Землянка своими руками: подробное описание и чертеж. Землянки древних людей


Индейская землянка - жилище древних народов востока Северной Америки

Мы уже рассказали о типи, вигвамах, хоганах, иглу, чумах, шалашах, ярангах, юртах и шатрах. Последний рассказ этой рубрики будет об индейских землянках.

В следующих выпусках мы расскажем о быте и культуре индейцев, а также о наиболее известных племенах и их знаменитых представителях.

Индейская землянка представляет собой строение, которое частично или целиком находится под землей. Такой вид жилища получил распространение у древних народов восточной части Соединенных Штатов Америки. Особенно широко применялся этот вид жилья у народов, проживающих на Великих равнинах и на Восточном Вудленде. Землянки были найдены и в окрестностях реки Миссисипи. В этих местах жилища устраивались или под курганами, или в их вершинах. Некоторые индейские курганы можно назвать рукотворными. Они появились в результате периодической «перестройки» землянок индейцев – старые землянки сносили и на их месте строили новые. Примерами этого могут служить Таун-Крикские курганы, а также курганы, расположенные в Окмалги.

Использовали землянки в качестве жилища и такие не кочевые народы как арикары, манданы, хидатса.

Чаще всего индейские землянки являют собой жилище круглой формы, крыша такого дома обладает куполообразной конфигурацией. Примерно посередине крыши в землянке располагается отверстие, в которое выходит дым от очага.

Землянку можно отнести к категории домов-мазанок, так как их покрывали очень большим слоем земли. Куполообразной формы жилища добивались при помощи дугообразных стволов деревьев. Некоторые землянки оснащены четырехскатной крышей. Чтобы соорудить землянку сначала вырывали котлован, глубина которого была примерно 1 метр. За счет этого пол в землянке находится ниже уровня земли. По углам сооружения вырывались ямы, в которые устанавливали деревянные сваи. Верхняя часть стволов соединяли в центре здания. Некоторые индейские землянки удивляют своими большими размерами – их диаметр составлял до 18 метров. Величину жилища ограничивал только размер древесных стволов, из которых сооружали каркас. В некоторых землянках устанавливали внутренние сваи, которые служили дополнительной опорой для крыши.

Крышу землянки покрывали большим слоем тростника, после этого приступали к утеплению жилища. С этой целью индейцы использовали обычную землю, которую наносили на стены большим слоем.

 

Ваш Vamvigvam

vamvigvam.ru

Землянка — WiKi

  Землянка в лесу   Партизанская землянка в Литве, хорошо виден укреплённый тамбур   Не заглублённая конструкция   Реконструкция древней землянки в американском национальном парке Меса-Верде, довольно обширна по площади и требует минимума бревен

Выбор участка и варианты конструкции

Большое значение имеет выбор участка под постройку, так на склоне значительно уменьшается объём земляных работ, что немаловажно при работе с тяжёлыми типами грунта, и количество необходимого материала на перекрытие (конструкция начинает походить на блиндаж). Не следует располагать землянки в низинах, в котлованах и оврагах, куда стекает вода с окружающих участков, и постройка неизбежно будет подтопляться. На пересеченной местности, имеющей большой уклон, данное сооружение располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая нагорную канаву, предохраняющую от заливания дождевой водой.

Не лишне учитывать такие факторы, как: расположение относительно сторон света, учёт направления господствующих ветров (и возможную защиту от них), уровень грунтовых вод. Очень часто эти условия являются взаимоисключающими. Приходится искать компромисс.

Вторым этапом в строительстве землянки является выбор конструкции. При этом желательна зарисовка плана (схемы) всего строения.

Размеры и устройство зависят, в первую очередь, от количества «жильцов» и времени, которое планируют использовать данное сооружение (чем дольше тем более комфортным его имеет смысл сделать), немаловажно также наличие материалов и инструментов. Узкие постройки быстровозводимы, но менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, и на большее количество постояльцев (от 5-8 человек) строят, преимущественно, двускатные землянки.

Важным моментом является время года как во время строительства, так и эксплуатации (летний вариант землянки допускает упрощения, что значительно снижает объём требуемых работ и количество необходимых материалов). Конструкция упрощённых землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале.

Землянки могут быть заглублены в землю полностью или частично, что облегчает процесс сооружения, но требует большего количества материала для перекрытия. При дефиците леса, над вырытым жилым котлованом ставят 3-4 стропильные ноги из распущенных брёвен и обшивают их жердями. Уклон покрытия (крыши) землянок должен хорошо обеспечивать отвод дождевых вод. Данному условию наиболее полно удовлетворяет уклон ската крыши 1:2 или 1:2,5.

Строительство

Строительство начинают с трассировки на местности. Для этого в местах изломов забивают колья, между которыми натягивают шпагат, а затем снимают верхний слой грунта (дёрн). После трассировки отрывают жилой котлован, иногда с контурами нар и прохода (меньший внутренний объём легче обогреть зимой). Землю при рытье выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично.

Минимальный необходимый комплект инструментов: топор и штыковая лопата, но для нормальной работы необходимо иметь также: пилу, лом, молоток с гвоздодером.

Заглубление

Заглубление в большинстве случаев делают на глубину 1-2 метра от горизонта, в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод (и, желательно — не менее, чем на 50 см). Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод в силу тех или иных причин невозможно, то заглубление пола землянки, соответственно, уменьшают; при глубине грунтовых вод меньше 50 см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше него на 10-15 см. По дну землянки иногда устраивают наклонную дренажную канавку с деревянным желобом или заполненной хворостом и водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку. Для просушки земляных стен и пола, вырытый для землянки котлован желательно предварительно обжечь соломой или хворостом.

Остов

Второй этап работы — установка опорных столбов и укладка стропил или, если конструкция иная, то устанавливают перекрытия. Столбы по возможности желательно вкопать в котловане, на глубину 30-50 см. Если в месте постройки грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кирпич, кусок доски, бревна и т. п.). При дефиците длинных стоек крайние из них можно вывести за пределы котлована, что позволит в некоторых случаях обойтись одним длинным продольным бревном (прогоном). Расстояние между стойками принимают равным около 1,5 м — всё зависит от толщины и веса прогона и укладываемого на крышу материала. Сверху на стойки кладут и закрепляют бревно (прогон), толщиной 15-16 см — он служит опорой для стропил землянки. Для того, чтобы он держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, сбитой гвоздями (по возможности с полоской жести), деревянным чопиком, или связанных между собой проволокой. В качестве ограничителя можно использовать прибитый к стойке небольшой кусочек доски. Толстую несущую часть стойки желательно сделают из жерди, диаметром не менее 13-14 см, тонкую — из жерди, диаметром 8-10 см. Верхние концы тонких частей всех четырёх стоек отпиливают на высоте около 2 м 20 см под один уровень. На полученные уступы (образованные выступающими частями) укладывают сверху прогон и прикрепляют его (вбитым металогическим или деревянным штырем, скобами, а за неимением их и просто привязывают его верёвкой или проволокой), для того, чтобы связать стойки между собой. Стойки ставятся в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помещалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки, и таким образом, получала дополнительное укрепление.

В качестве столбов, прогонов и стропил могут использоваться брёвна, металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля, накатник (круглый лес диаметром от 5 до 11 см). Главное, чтобы прочность используемого материала была достаточной для того, чтобы выдержать то, что будет укладываться на них сверху. Следует особенно заботиться об прочности устройства крыши, провал которой под тяжестью земли или снега (не следует исключать и возможность случайного нахождения человека или животного) может иметь печальные для тех, кто находится внутри, последствия.

После установки остова землянки и стропил, на них укладываются жерди (диаметр 3-5 см), которые и будут составлять потолок землянки. Жерди нужно укладывать как можно плотнее друг к другу и закреплять на стропилах. Если нет леса, то потолочную часть изготавливают из пучков прутьев, связок камыша, тростника, по возможности, вставляя в каждый пучок по одной жерди.

Вентиляция

Во время постройки, при планировании использования строения в течение длительного времени, следует позаботится о вентиляции. Вентиляцию устраивают выбором из двух систем: в виде вытяжных труб или разрезного конька-аэратора. Первая система может быть эффективна только в том случае, когда она сопровождается подогреванием вытяжки отходящими продуктами горения. Вторая более трудоёмка в строительстве и применяется реже.

Аэратор упрощённого типа представляет собой щель в земляной обсыпке вдоль всего конька крыши, заполненную хвойными ветками и перекрытую слоем поперечно уложенных тонких жердей или сучьев и слоем глинистой земли над ними. Воздухопроницаемость хвойного заполнения щели и слоя сучьев обеспечивает непрерывный воздухообмен, уменьшающий влажность помещения. При правильном устройстве, в холодное время года из аэратора непрерывно выходит лёгкий пар. В сильные морозы, чтобы предотвратить охлаждение помещения, отверстия аэратора частично забрасывают снегом и следят, чтобы они не открывались при подтаивании снега.

В летнее время, землянки внутри могут отсыревать от конденсирования влаги из воздуха, поэтому, время от времени, их необходимо протапливать.

Окна
  В торце сделаны два окна

Крайне желательно устроить окна; удобнее всего их установить в торцовой стенке, для лучшей освещённости целесообразно сделать их по обеим сторонам землянки под крышей, они могут использоваться и в качестве запасного лаза. Обычные их размеры — шириной и высотой не менее 60 см на 40 см. Нижний край окна при этом должен быть, по возможности, приподнят над землей на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Простейший вариант — вкладная деревянная рамка, которая вставляется в оконный проём с полиэтиленом, целлофаном, которым обертывается с двух сторон; если его нет, — можно заменить промасленной бумагой. На ночь летом может вставляться рамка с марлей или сеткой для лучшей вентиляции и защиты от насекомых. Оконный проем, за неимением досок, может быть собран из расколотых пополам необходимой длины поленьев.

Обшивание и обсыпка крыши и стен
  Обшивка стен жердями

Затем приступают к укладке настила; по возможности, следует использовать ткань, полиэтилен, брезент, самый простой настил делают из хвойных веток, соломы. Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем. Укладку следует производить тщательно, чтобы не оставалось рыхлостей, через которые могла бы сыпаться земля или глина. Толщина обсыпки крыши в целях утепления зависит от климатических условий и назначения землянки. Для среднего климатического пояса толщину обсыпки делают в пределах от 20 см. Крайне желателен водонепроницаемый слой из глины, толщиной не менее 20 — 25 см, или используют для этого рулонный материал (рубероид, полиэтиленовая пленка), сверху насыпают слой грунта толщиной до 60 — 80 см и покрывают все дёрном (толщина уложенного грунта напрямую зависит от прочности каркаса и стропил, следует помнить насыпной материал как правило впитывает воду и способен в разы увеличить свой вес). Один квадратный метр дёрна весит около 150 кг, один квадратный метр двойного слоя — 250 кг.

В дальнейшем, для большего комфорта стенки и лежанку обшивают досками, горбылями, плетнем, брезентом, покрывают камышом или другим подручным материалом. Между стенами котлована и обшивкой, для гидроизоляции иногда укладывают слой мятой глины. Если позволяют размеры и время, можно внутри построить стены из саманного кирпича, лучше это делать с зазором между стенкой котлована землянки.

Внутренняя планировка

В землянке устраивают скамьи и нары (иногда двухэтажные), ниши и полки для различных предметов обихода, оборудуют иногда — и столом (может представлять собой обкопанный уступ земли, но предпочтительней откидной вариант по типу «стол-книжка»). Простейший вариант — проход и нары.

В середине можно устроить открытый очаг из камней. Тогда отопление будет идти по черному. Камни нагрелись и стены прогрелись — костер потушили, дверь закрыли. Если есть возможность устраивают печь-камин, либо типа «буржуйки». Дымоход печки желательно выпускать не через перекрытие крыши, а вбок — через торцевые стенки, где легче изолировать его глинистой землей (средняя внутренняя площадь его около 250 см², 25×10 см). По возможности следует оборудовать трубу, тяга (в печке) будет существенно лучше, если её высота будет выше конька крыши землянки (примерно на 0,5 м).

Землянки на 10 человек с одним рядом нар и боковым проходом, на 20 человек — с двумя рядами нар и с проходом посредине. Длину нар делают от 1,80 — 2 м, а ширину — из расчета по 0,55 — 0,65 м на одного человека; увеличение этих параметров на 10-15 см повышает комфортность (особенно — для рослых, и не так жарко летом). Проход лучше сделать шириной 80-120 см. На нарах целесообразно устроить небольшие изголовья из досок или жердей.

Комфорт можно повысить, устроив из досок или жердей пол, настелив досок, сена, полотна на лежанку, обшив стенки жердями или полотном, побелив потолок.

Вход

Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в неё закрывают двумя полотнищами брезента, холста или плотной материи, могут использоваться соломенные маты и плетёнки. Полотнище импровизированной «двери» привязывают к жерди, заделываемой над входным проёмом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки для утяжеления. Землянку, предназначенную для длительного использования, особенно в холодное время, строят с тамбурным входом, и хорошо для теплоизоляции навесить в тамбуре вторую дверь (не лишними будут вторые рамы, занавески, печь из кирпичей, глины, камня). Вокруг землянки отрывают водоотводную канаву для стока дождевых и талых вод.

Выход из землянки делают в три-четыре ступеньки. Ширина и высота ступенек — около 30 см. Покрыть и укрепить их можно доской, фанерой, половинкой колотого полена. Для обеспечения безопасности от падения в тёмное время суток, заглубленный вход желательно огородить жердями в виде перил по бокам. Над входом зимой можно соорудить двускатный шалаш для защиты выхода и ступеней от снега.

ru-wiki.org

Прабабушка небоскрёбов | Наука и жизнь

Современный «земляной домик» в Уэльсе, который собственноручно построил фотограф Саймон Дэйл. Фото: www.simondale.net

Землянка времён неолита (реконструкция). Штат Айова, США. Фото: Bill Whittaker.

Такие землянки строили в прифронтовой полосе во время Великой Отечественной войны (реконструкция). Фото: smolklad.ru.

Землянка XIII—XIV веков. Рисунок, акварель. Фото: bolgar.info.

Землянка в три наката (три ряда брёвен сверху) выдерживала прямое попадание миномётной мины. Фото: sportgen.ru.

Партизанские землянки (реконструкция). Музей боевой и партизанской славы, г. Дятьково Брянской области. Фото Игоря Константинова (3).

Современная интерпретация землянки американских индейцев. Фото: www.milimet.com/Paul Bardagjy.

Сгруппированные вокруг озера девять подземных домов покрыты земляным изоляционным материалом, защищающим от дождя, ветра, перепадов температур и старения. Дома построены по проекту швейцарского архитектора Петера Ветса. Фото: www.greenroofs.com.

Подземное жилище, использующее все преимущества землянки и не лишённое современного комфорта, — создание польских архитекторов. Фото: KWK PROMES.

Из фильмов и книг об очень далёких предках современного человека мы знаем, что древние люди жили в пещерах. Но каким бы немногочисленным ни был в те времена род человеческий, просторных, удобных пещер, в которых могло разместиться целое племя, на всех вряд ли хватало. Да и существовали они лишь в скалистой местности.

Жителям равнин приходилось искать и строить иные укрытия. Самое простое и самое древнее — шалаш: от холода спасал неважно да и под сильным ветром устоять не мог. Выход был один — зарываться в землю.

Обеспечим библиотеки России научными изданиями!

Археологи полагают, что первые землянки появились в эпоху неолита (III—I тысячелетия до н.э.) — по-следней стадии каменного века. Во всяком случае, самым древним из сохранившихся — около пяти тысяч лет. Строили землянки те, кто надолго оставался жить на одном месте, занимаясь охотой и рыболовством или осваивая земледелие. А кочевники-скотоводы предпочитали более простые жилища, которые к тому же можно было переносить, меняя место стоянки. Это палатки из шкур зверей: северные чумы, индейские типи (не путать с вигвамом, который сооружался из веток!) и войлочные азиатские юрты (см. «Наука и жизнь» № 8, 2012 г., статья «Свою вселенную вожу с собой»).

За многие тысячелетия та неолитическая землянка если и изменилась, то совсем незначительно. Но она стала первым настоящим сооружением в человеческой истории, первым руко-творным постоянным домом, с которого, возможно, и началась архитектурная мысль, породившая в конечном итоге дворцы, замки и суперсовременные небоскрёбы. Да и сейчас в землянках живут сохранившие первобытную культуру племена в Африке, Азии и Южной Америке.

Чтобы построить землянку, достаточно иметь всего два инструмента — лопату и топор. Вначале в земле отрывают круглый или прямоугольный котлован нужного размера, который затем перекрывают толстыми жердями или стволами деревьев и устилают плотным слоем хвои. Сверху присыпают водонепроницаемой глиной, затем — землёй из того же котлована и обкладывают дёрном для лучшего сохранения тепла. Вот и вся конструкция.

Дальше — уже детали. Чтобы земля не осыпалась, стены внутри следует обложить досками или хотя бы укрепить сплошным частоколом. Между обшивкой стен и грунтом тоже стоит натолкать плотный слой глины, не пропускающей внутрь влагу. В крыше надо устроить вентиляционные прóдухи, перед входом выкопать водоотводную канавку, сформировать и обшить деревом ступени, сложить внутри каменную печурку с трубой наружу. Можно заранее, ещё во время рытья котлована, наметить контуры будущих спальных мест — земляных нар (их тоже нужно обшить досками). Всё! Жильё готово для зимовки.

Если пол выше уровня грунтовых вод, а стены и потолок непроницаемы для влаги, жилище остаётся достаточно сухим в любой сезон и любую погоду. Поэтому землянки старались строить на высоких местах, а то и вовсе выкапывать в склонах холмов — наподобие пещеры. Но поскольку влага в грунте есть всегда, чтобы избавиться от сырости, протапливать печку приходилось постоянно, даже летом.

Тысячелетия землянки служили домом, но не исчезли и тогда, когда люди научились строить настоящие дома — деревянные и каменные. Собственно, первые деревянные дома представляли собой полуземлянки. Веками они словно выбирались из-под земли подобно грибам, пока окончательно не утвердились на поверхности.

Землянка — солдатский дом

«Бьётся в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза. И поёт мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза».

Песню «Землянка» композитора Константина Листова на слова Алексея Суркова, написанную в военном, 1942 году, каждый фронтовик знал наизусть. Потому что для солдата землянка долгие годы оставалась единственным домом.

Военные всех армий мира делали землянки. О том, как их строить, писались специальные наставления. Армейская землянка русской армии XIX века была рассчитана примерно на взвод (от 10 до 50 человек), а самые большие вмещали до 200 человек. В XX веке, когда военные действиявелись уже не в походах, а на фронтах, на линии противостояния землянки рыли одновременно с окопами. Конечно же не такие большие, как в лагерях второй линии обороны, чтобы уменьшить возможные потери в случае бомбёжки или артиллерийского обстрела. В землянках бойцы могли отдохнуть, обсохнуть и отогреться.

Вот рассказ одного из ветеранов Великой Отечественной войны о том, как строили землянки:

— Заняв новую позицию после наступления, сразу же начали строить землянки. Стояла поздняя осень, непрерывно лил холодный дождь. Мы копали землянку на четверых сапёрными лопатками, и хоть промокли насквозь, работа немного согрела. В котловане, конечно, сразу скопилась вода, но это не страшно, воду вычерпаем, главное поскорее соорудить укрытие, спрятаться от дождя и холода. Нарубили молодые сосенки и ели в руку толщиной, укрепили ими стены и закрыли яму в два слоя, сверху набросали глины и принялись утаптывать, месить. Вначале вода лилась в землянку сквозь крышу ручьём, потом всё меньше и меньше, потом течь прекратилась. Затем двое из нас продолжили укрывать крышу ещё одним слоем древесных стволов и лапником, а двое вычерпывали из землянки воду да утаптывали земляной пол. До темноты управились. Навалили на пол гору лапника, закрыли вход брезентом и повалились спать, укрывшись кое-как подсушенными над кострами шинелями. Сверху не капало, ветер не дул, наше жильё казалось нам уютным и даже тёплым. Доделывали, обустраивали землянку позже, почти неделю, когда позволяло время. Но к наступлению морозов были в нашей землянке и печка-буржуйка, и стены из досок, и деревянная дверь. И лежанки сколотили, и даже оконце сделали из снарядного ящика, затянутого с двух сторон промасленной толстой бумагой, как настоящее, в оконном переплёте. Света оно пропускало немного, но всё же не полная темнота. К утру землянку здорово выстуживало, но топить печку уже было нельзя, чтобы дым не засекли вражеские корректировщики артиллерийского огня. Однако к ночи в землянке всегда было жарко…

В другой популярной песне о войне «На безымянной высоте» из кинофильма «Тишина» (музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского) допущена неточность. «Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней…» — поётся в песне. Три наката — это три ряда брёвен, которые накатывали крест-накрест сверху вырытого котлована для защиты от мин и осколков снарядов. Три наката выдерживали прямое попадание миномётной мины. Только это уже была не землянка, а блиндаж или даже дзот (деревянно-земляная оборонительная точка) — настоящее фортификационное сооружение, из которого вели стрельбу и пулемётный огонь, удерживали наступающего противника, нанося ему значительный урон.

Особо тщательно строили партизанские землянки, которые фактически становились для бойцов в тылу долговременными базами. Часто они представляли собой просторные подземные дома с жилыми помещениями для десятков бойцов, в них размещали склады для хранения боеприпасов и продовольствия и госпитали. Чтобы разведка врага не обнаружила партизанские лагеря с воздуха, землянки старательно и умело маскировали. Даже бывшие партизаны, побывав после окончания войны на местах прошедших боёв, могли отыскать их не сразу.

Мирная жизнь землянки

Великая Отечественная война нанесла нашей стране небывалый, колоссальный урон. Возвращаясь на освобождённые от оккупантов территории, люди находили на месте своих домов лишь пепелища. На возведение нового жилья не было ни средств, ни строительных материалов, а порой и сил. Чтобы выжить, рыли землянки. В них провели немалую часть жизни многие советские люди — русские, украинцы, белорусы. Сколько их было? Сотни тысяч или миллионы? Трудно сказать точно, но если только полностью уничтоженных войной деревень, сёл, посёлков и городков насчитывалось более 70 тысяч, то можно себе представить, сколько людей осталось без крова. Да и военные, прибыв на места постоянной дислокации, нередко вынуждены были строить на территории частей землянки, в которых жили с семьями вплоть до середины 1950-х годов.

Но минули тяжёлые годы послевоенного восстановления, и о землянках стали постепенно забывать. Впрочем, ненадолго. Архитекторы обратились к опыту строительства землянок в других странах в поисках оптимальных конструкций жилища с точки зрения энергосбережения. В австрийских и швейцарских Альпах, во французских Пиренеях и даже в австралийской полупустыне создавались жилища, заглублённые в тело холмов и гор, а то и просто в землю. Конечно же с примитивными землянками они имеют мало общего. Обладая всеми атрибутами современного комфорта, эти дома существенно экономят тепло за счёт практически неизменной температуры толстого слоя земли, который окружает стены. В таких домах прохладно жарким летом без кондиционеров, они не требуют большого количества энергии для обогрева суровой зимой. Главное условие успеха строительства подобного жилища — низкий уровень грунтовых вод. В болотистой местности подобный дом обойдётся дороговато да и вряд ли будет способен надёжно удерживать внешнюю влагу в течение всей долгой жизни, которую положено просуществовать человеческому жилищу.

Писатели-фантасты, прогнозируя будущее, разделились в своих представлениях о том, какие жилища будет создавать человечество в условиях стремительно растущего населения планеты. Одни утверждают, что ради сохранения окружающей среды и территорий для возделывания сельскохозяйственных культур люди устремятся вверх, строя гигантские небоскрёбы, высотою в километры, населённые миллионами жителей. Другие предполагают, что из-за нехватки энергетических ресурсов человечество будет вынуждено переместиться под землю, в экономичные подземные города, где укроется от природных катаклизмов, глобальных изменений климата и даже от падения космических тел.

Пока же на деле происходит и то и другое. Появляющиеся небоскрёбы отнимают друг у друга рекорды высоты. Самый высокий на сегодняшний день Бурдж Халифа в Дубае вознёсся на 828 м (со шпилем). В нескольких странах запланировано строительство зданий высотой более километра! Одновременно гигантские мегаполисы всё глубже зарываются под землю. Удлиняются линии подземных транспортных магистралей — метро, растут площади подземных торговых и развлекательных центров, автостоянок, под поверхностью земли появляются гостиницы, а в последнее время проектируются целые жилые кварталы. Конечно, их будущие жильцы вряд ли ощутят себя сродни обитателям землянок — да и не нужно это, как не нужно вспоминать, что первым орудием труда человеку служил каменный топор. Но и топор и землянка в человеческой истории останутся навсегда.

www.nkj.ru

Жилище человека: от землянки до небоскреба

 

Дом построить — не шапку на голову надеть.

Пословица

 

Испокон веков славянские народы придавали особую значимость строительству дома. Следуя традициям и заветам, древние славяне стремились не только обеспечить крышу над головой, но и наполнить теплом, покоем и любовью пространство жилища.

Основным видом жилища в древней Руси была полуземлянка — большая квадратная яма глубиной около 1 метра, вдоль стенок которой находились толстые плахи или сруб. Вдоль стен сооружались лавки и дощатые лежанки. Сруб возвышался над землей примерно на 1 метр, а общая высота полуземлянки достигала 2–2,5 метра. На южной стороне жилища обустраивали вход с земляными ступенями. Сооружали двухскатную крышу, покрывали её досками, сверху накладывали солому и слой земли. Надземные стены снаружи присыпали грунтом, что помогало удержать в жилище тепло и не пропускать внутрь воду. Пол делали из глины (рис. 1).

Рис. 1. Полуземлянка древних славян

 

Для обогрева жилища в дальнем углу от входа обустраивали глиняную или каменную печь. Печь делали прямоугольной или круглой с одним отверстием для закладки дров, при этом дым выходил прямо в помещение. Сверху на печи сооружали глиняную жаровню или делали отверстие для горшков, в которых варили похлебку. Примерно в X в. полуземлянки стали более просторными и высокими, перед входом стали обустраивать плетеные или дощатые тамбуры. Печь перенесли ко входу. Появились глиняные трубы-дымоходы [1].

В X-XI вв. срубные избы быстро вытесняют полуземлянки (рис. 2).

Рис. 2. Изба на Руси

 

Изба представляла собой квадратную постройку (сруб из бревен), как правило, со стороной 4–5 метров. Пол делался земляным или деревянным с лазом в неглубокий погреб. Зажиточные люди строили избы с надстройкой наверху. К избе пристраивали сени около 2 метров шириной. Иногда в них устраивали хлев для скота или мастерскую. Скатная крыша избы была деревянная, тесовая или из драни. Хотя оконное стекло и появилось на Руси в X-XI вв., но было очень дорого и использовалось в дворцах и церквях. В простых избах устраивали волоковые окошечки для пропуска дыма. В зажиточных домах окна делались большие и малые (продолговатые и узкие).

Печь, как правило, располагалась у входа и занимала основное пространство избы. Она имела форму куба с большой топкой и плоской верхней частью, предназначенной для лежания. Древние печи обустраивались без дымохода, в процессе топки дым висел под потолком. Для выхода дыма открывали небольшое отверстие в потолке и дверь. Позднее в жилищах стали обустраивать дымоход. В противоположном углу от печи ставили стол, над которым располагали иконы. Вдоль стен размещали лавки, а над ними полки.

На протяжении всех этапов существования древнерусского жилища печь занимала главное место в пространстве жилища. С печью связано много поверий, в том числе что за ней живет домовой. Если в избе не было печи, она считалась нежилой. Древние избы оставались в употреблении много столетий и жизнь не давала людям повода отойти от привычного и удобного жилища [2,3].

Далее перелистнем страницу истории и окажемся в XX в.

После образования СССР, в 20–30-е гг. наблюдается активная реконструкция городов, освоение архитектурного наследия, образа и стиля [4]. С конца 30-х гг. помимо бараков, индивидуальных одноэтажных и многоквартирных деревянных двухэтажных домов возводятся дома в стиле «неоклассицизма», известные в простонародье как «сталинки». Отличительной особенностью таких многоквартирных домов являлась прочность и привлекательный внешний вид. Квартиры имели высокие потолки, просторные комнаты, раздельные санузлы, большую кухню и широкие балконы. Площадь квартир в «сталинских» домах могла достигать 110 кв. м.

Однако, после Великой Отечественной Войны в СССР возникает потребность в массовом индустриальном строительстве на основе типовых проектов. В городской и сельской местности возводились целые кварталы малоэтажных домов облегченной конструкции по типовым проектам (например, двухэтажные многоквартирные дома на 8–18 квартир). К началу 50-х гг. в стране уже имелся ряд крупных заводов железобетонных изделий, велась разработка типовых проектов и новых строительных материалов. Необходимость решения жилищной проблемы, ускорения и удешевления строительства привела к изменению подходов к жилищному строительству и формированию нового жилого фонда. Так, в конце 50-х гг. появились «хрущёвки» — типовые серии кирпичных и панельных многоквартирных домов, относящиеся к архитектуре «функционализма». Архитектура «хрущёвок» была функциональна и лишена излишеств — здания потеряли эстетичность и индивидуальность, а квартиры стали меньше в размерах [5]. В 70-е гг. на смену «жрущёвкам» пришли «брежневки» (квартиры улучшенной планировки), оборудованные лифтом и мусоропроводом. Общая площадь квартиры достигала 80 кв. м.

Многоквартирные дома времен СССР представлены на рис. 3.

Рис. 3. Многоквартирные дома в СССР

 

На рубеже XX–XXI вв. в России началось строительство городских и загородных «элитных» домов. В строительстве загородных коттеджей царило полное смешение стилей, стали появляться архитектурные излишества. Хорошим тоном стало иметь видеозал, бильярдную, камин, бассейн. Помимо «элитной» застройки существовала застройка «эконом класса». Что касается городских многоквартирных домов, то здесь появились двухуровневые квартиры, с широкими коридорами и кухнями-столовыми. Площадь квартир стала достигать 150 кв. м.

На сегодняшний день неотъемлемой частью градостроительства в России стали высотные жилые здания. Так, например, в Москве один из небоскребов жилищного комплекса «Воробьевы горы» имеет высоту 48 этажей. Особое внимание уделяется системам жизнеобеспечения высотного здания — отоплению, вентиляции, водоснабжению и водоотведению, электроснабжению, мусороудалению и др. Контроль безопасности работы систем компьютеризирован, поэтому такие здания часто называют «интеллектуальными» [6].

Помимо строительства высотных жилых комплексов сегодня в России активно развивается малоэтажное жилищное строительство. В зависимости от местности возводятся как индивидуальные одноквартирные, так малоэтажные многоквартирные дома. Строительство малоэтажных жилых домов выполняется с применением различных материалов и конструкций. В качестве материала стен широко используют бревна и брус, кирпич и бетонные блоки. Варианты жилых домов в современной России представлены на рис. 4.

Рис. 4. Жилые здания в современной России

 

По мнению архитекторов, малоэтажные дома обеспечивают своим жителям не только комфортное проживание, но и доступные парковочные места, хорошую экологию, возможность приобретения дополнительного земельного участка, а самое главное — позволяют воплотить свою мечту в индивидуальном проекте.

А в каком доме хотели бы жить Вы?! Выбор за Вами!

 

Литература:

 

1.                  Артемов В. В. Славянская энциклопедия. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 292 с.

2.                  Александрова Л. Деревянное зодчество Руси. М.: Белый город, 2004.

3.                  Заручевская Е. Б. Про крестьянские хоромы. Книга для детей. М., 2014.

4.                  Горлов В. Н. Жилищное строительство в СССР — достижение советского народа исторического масштаба [электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.prometej.info/blog/istoriya/zhilishnoe-stroitelstvo-v-sssr (дата обращения 25.02.2018).

5.                  История русского и советского искусства. Под ред. Д. В. Сарабьянова. Высшая школа, 1979. С. 375.

6.                  Абрамсон Л. А. Развитие строительства высотных зданий // Жилищное строительство. 2005. № 10. С. 43–45.

yun.moluch.ru

Строительство землянки, постройка землянки

Землянки по сравнению с другими полевыми необоронительными постройками — наиболее совершенный вид жилья. Они являются наилучшим укрытием от холода и непогоды в любое время года и особенно зимой. Их оборудуют в том случае, когда войска располагаются на одном месте на продолжительное время.

Во время Великой Отечественной войны в самой разнообразной обстановке в землянках создавались благоприятные условия для отдыха, люди укрывались в них от непогоды и холода. Даже на переднем крае в непосредственном соприкосновении с противником солдаты и сержанты возводили землянки, которые не только служили для жилья, но и предохраняли людей от поражения ружейно-пулеметным огнем, осколками мин и снарядов, от действия взрывной волны и зажигательных средств. Такие сооружения назывались тогда землянками-укрытиями. По капитальности и оборудованию эти землянки были различных видов.

как пстроить землянку

При возведении землянок надо стараться, чтобы они имели прочную конструкцию, полное и тщательно выполненное оборудование, обеспечивающее лучшее их санитарное состояние. Строительство землянок с минимально допустимыми размерами по внутренней площади и высоте, устройство упрощенных входов и применение неошкуренного леса допускается в самых крайних случаях.

Ниже мы приведем некоторые виды землянок, ознакомим с требованиями, которые предъявляются к ним, с устройством и организацией работ.

Землянки необходимо строить как можно быстрее и главным образом из подручных материалов (земли, дерева, кустарника). Землянки должны быть прочными, рассчитаны на длительный срок эксплуатации и обеспечены от заливания грунтовыми и поверхностными водами.

При строительстве землянок весьма важно правильное расположение и посадка землянок на местности. Землянки следует располагать небольшими группами под деревьями у строений, заборов, кустарника, развалин, в тени различных местных предметов. На пересеченной местности их нужно располагать на обратных по отношению к противнику скатах. Входы в землянки обращать в сторону, противоположную местонахождению противника. Нельзя располагать их в одну линию или рядами с одинаковыми интервалами.

При устройстве группы землянок необходимо предусмотреть возможность круговой обороны, то есть располагать землянки следует с таким расчетом, чтобы из их окон или из прилегающих к землянкам ходов сообщения можно было открыть в нужном направлении ружейный или пулеметный огонь.

Чтобы избежать поражения одним артиллерийским снарядом сразу нескольких землянок, их располагают не ближе чем в 15-25 м одну от другой. Между группами землянок на открытом месте это расстояние увеличивают до 50-150 м. На пересеченной местности расстояния между землянками можно сокращать.

построение землянки

Если землянки размещаются в лесах, то их не следует располагать на опушке и рядом с дорогами, а надо удалять в глубину леса на 30-50 м.

Выбор места для постройки землянки играет очень важную роль. В подтверждение этого приведем один интересный случай.

Наши части осенью 1943 г. остановились в лесу недалеко от деревни Бирюзовка. В ту пору стояла, как принято говорить, золотая осень. В лесу, где остановились части, среди пожелтевших золотистых берез и все еще зеленого кустарника красочно выделялись молодые осинки с причудливой окраской листвы. Было тепло, сухо. Но все понимали, что долго такая погода продержаться не может. В октябре в этих местах всегда начинались дожди, наступала холодная ветреная погода.

Предполагалось, что здесь нам придется задержаться на некоторое время. Все мы, конечно, догадывались, что готовится большое наступление на врага. Надо подготовиться к предстоящим жестоким и, может быть, продолжительным боям.

Командир подразделения приказал оборудовать землянки. Приступили к работе. Каждое отделение стремилось сделать свои землянки лучше, чем у других.

altКомандир отделения Ченцов, недавно прибывший в наше подразделение, очень старательный и дисциплинированный, решил удивить всех своими знаниями в деле строительства необоронительных сооружений. Он хорошо помнил, что землянки надо располагать так, чтобы они были хорошо замаскированы от наземного и воздушного наблюдения. Ни с кем не посоветовавшись, он выбрал ровный участок, со всех сторон укрытый деревьями и кустарником. Учел он и ряд других важных обстоятельств. В частности, он удачно разрешил задачу возможности ведения круговой обороны.

Под руководством Ченцова солдаты построили прочную землянку, рассчитанную на продолжительную эксплуатацию. Но вот неожиданно начались дожди и землянку Ченцова стало заливать водой. Оказалось, что командир Ченцов не учел того, что для постройки землянок надо выбирать участки с низким уровнем грунтовых вод, а также участки, имеющие уклон, обеспечивающий сток поверхностных вод. Не следует располагать землянки в низинах, в котлованах и оврагах, куда стекает вода с окружающих участков. А Ченцов выбрал участок для землянки в низине, куда стекала вода чуть ли не со всех сторон.

На пересеченной местности, имеющей большой уклон, землянки располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая нагорную канаву, предохраняют их от заливания дождевой водой. Такие же водоотводные канавы необходимо устраивать вокруг землянок.

строительство землянки

Уклон канав должен быть 0,01-0,02. Вода отводится в пониженные участки.

На случай появления грунтовых вод в верхних слоях грунта необходимо предусмотреть устройство по дну землянки дренажной канавки с уклоном 0,01 -0,02, с деревянным жолобом или заполненной хворостом. Эта канавка выпускается в водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку.

При устройстве землянок их заглубляют, обсыпают землей и устраивают печное отопление.

Заглубление делают на 1-1,5 м от горизонта в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 50 см.

Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод невозможно, то заглубление пола землянки соответственно уменьшают; при глубине грунтовых вод меньше 50 см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше его на 10-15 см.

Толщина обсыпки в целях утепления зависит от климатических условий и назначения землянки. Для среднего климатического пояса толщину обсыпки делают в пределах 20-60 см.

Укрытие от ружейных пуль, осколков и взрывной волны достигается той же земляной обсыпкой, а также поддерживающим ее деревянным перекрытием. В тех землянках, которые одновременно предназначаются и в качестве оборонительного укрытия, толщина покрытия из дерева и земляной обсыпки назначается в соответствии с требованиями защитных сооружений.

В отношении маскировки землянки представляют собой наиболее благоприятный тип сооружений. Чтобы это свойство землянок могло быть использовано в полной мере, необходимо строить их таких размеров и типов, которые позволяли бы успешно применять их к местности. Так, например, располагать землянки следует в лесу (по возможности без рубки деревьев), а также на скатах высот и оврагов, сливая контур обсыпки с рельефом местности.

Наружному покрову землянки придают вид одинаковый с окружающей местностью, все пересечения делают в виде плавных закруглений.

Землянкам, расположенным в населенном пункте, придают вид погребов, овощехранилищ, примыкают их к существующим постройкам. При расположении в лесу землянки маскируют ветками, воткнутыми в крышу. Зимой их засыпают снегом, придавая им вид сугроба.

Вертикальные наружные стенки, торцы землянок и двери окрашивают известью или мелом; трубы печей окрашивают в белый цвет и следят, чтобы на крыше не накапливалась сажа.

Применение землянок к рельефу местности и ограничение высоты их вызывает необходимость строить землянки двух типов: двускатные и односкатные вместимостью на одно и два отделения.

Двускатные землянки располагают на ровной местности или на пологих скатах с уклоном от 0,02 до 0,10; односкатные землянки — на косогорах с уклоном от 0,20 до 0,30 и более. В двускатных землянках ширину допускают до 5 м; односкатные землянки делают шириной 3-4 м. Так как узкие постройки менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, применяют преимущественно двускатные землянки. Односкатные же землянки устраивают только там, где этого требуют условия рельефа.

схема строительства землянки

Уклон покрытия землянок должен хорошо обеспечивать отвод атмосферных вод. Этому условию наиболее полно удовлетворяет уклон ската 1:2 или 1.2,5.

Быстрое возведение землянок достигается применением таких конструкции, которые не требуют сложных соединений в узлах и трудоемких работ, а также допускают применение простых средств механизации, например, круглой пилы, электропилы.

Рамы соединяют непосредственно на месте постройки около отрытых котлованов или на дне их. Скреплять узлы желательно гвоздями или скобами. Применять для этого проволоку рекомендуется только в тех случаях, когда нет гвоздей и скоб. Строят землянки в основном из подручных материалов.

К основным подручным материалам относятся прежде всего грунты различных видов и заготовляемые на месте лесные материалы. Из грунтов наиболее пригодны глины, и другие устройства водонепроницаемых прослоек перекрытий и стен, а также для кладки печей и дымовых труб.

Если глинистых грунтов нет, их можно заменить лессом или растительной землей. Из лесных материалов чаще всего применяются 5-12 см жерди, 13-15 см накатник и 16-22 см бревна Все эти материалы должны быть преимущественно хвойных пород. Следует иметь в виду что иногда большое количество различных строительных материалов можно получить от разборки разрушенных строений.

Что бы обеспечить землянкам большую продолжительность службы, их конструкциям придают соответствующую прочность. Однако для упрощенных землянок трудно продлить срок их эксплуатации. Конструкция таких землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале. Например, упрощенные землянки, возводимые зимой, могут не иметь в своем покрытии водонепроницаемых прослоек. С наступлением же весны возникает необходимость придания покрытию таких землянок водонепроницаемости и одинакового вида с окружающим фоном, что достигается накладкой поверх существующего покрытия глиняной или глиняно-хворостяной оболочки и маскирующего слоя в виде одернования. Конструкция несущей части покрытия таких землянок должна быть рассчитана на увеличение нагрузки от этих слоев.

Землянки устраивают на 10 человек с одним рядом нар и боковым проходом, на 20 человек — с двумя рядами нар и с проходом посредине. Ширину нар делают 1,80 м, а длину из расчета по 0,60— 0,65 м на одного человека.

 

Как построить двускатную землянку на 10 человек?

Прежде всего разбивают и трассируют место постройки землянки, снимают с него растительный грунт и отрывают котлован. Затем заготовляют упорные бревна, лежни, стоики, прогоны, стропила, накатник, жерди на одежд стен, входы и лестницы. После отрывки котлована стены его одевают жердями (досками, плетнем и т. д.), укладывают по сторонам котлована упорные бревна и лежни; устанавливают стойки, закрепляют прогоны, укладывают стропила, а на них сплошной ряд жердей и заделывают жердями или досками торцы стен, устраивают входной тамбур и окно, покрывают землянку ветками или соломой, затем мятой глиной, а сверху укладывают слой грунта. Закончив все эти работы, землянку маскируют. Односкатную землянку на 10 человек устраивают в таком же порядке, как и двускатную; только в этом случае предусматривают устройство входа с торца и отрывают с нагорной стороны водоотводную канавку.

Для устройства двускатной землянки на 10 человек выделяют две группы по 4-5 человек.

Первая группа производит земляные работы (трассировку и отрывку котлована). Она же отделывает и устанавливает элементы землянки (одежду стен, стойки, прогоны, стропила, покрытие и т. д.).

Вторая группа в основном заготовляет деревянные элементы землянки (одежду стен, упорные бревна, лежни, прогоны, стропила, входной тамбур), а также приготовляет мятую глину. Обсыпку и маскировку землянки выполняют совместно обе группы. Работы по постройке землянки начинают с ее разбивки. На выбранном месте откладывают внутренние размеры землянки и обозначают их забитыми по углам колышками. Между колышками прокапывают лопатой неглубокие бороздки, которые показывают очертание землянки в плане. Длину двускатной землянки принимают 8,00 м, ширину 3,40 м.

При отрывке котлована, учитывая необходимость в дальнейшем одеть стенки лесным материалом, в каждую сторону откладывают еще по 20 см на откосы и также обозначают бороздкой их границы. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний — границы дна. После разбивки при наличии растительного покрова на месте постройки землянки снимают верхний слой грунта в виде дерна, который используют потом для маскировки. Если дерна, снятого с места постройки землянки, окажется недостаточно, его заготовляют с площади, где будет укладываться вынутый грунт. Дерн можно брать и в стороне от будущего сооружения в удалении 100-150 м. Дерн заготовляют в виде прямоугольных плиток толщиной 10 см, шириной 20 см и длиной 40 см или в виде полос, свернутых рулоном. Плитки дернин заготовляют следующим способом. Лопатой нарезают длинные полосы дерна, затем их разрезают на куски длиной 40 см. Заготовленный дерн в виде плиток переносят на носилках, заготовленный рулонами — на жердях, продетых сквозь центр рулона.

Затем отрывают в земле котлован и ступенчатый выход из него шириной 80 см по дну. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки.

Выход из землянки делают в три ступеньки. Ширина и высота ступенек по 30 см. Землю из котлована выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично. Если землянка строится зимой, необходимо следить за тем, чтобы земля не перемешивалась со снегом, так как отрытая земля идет на покрытие, и если в покрытии окажется снег, то при оттепели он будет оттаивать и в землянку с потолка потечет вода.

Отрыть котлован под землянку 5 человек могут за 4-5 часов. Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Для того чтобы в щели жердевой одежды не сыпалась земля, лучше всего между жердями и землей прокладывать хвойные ветки. Одежду стенок делают из жердей, камыша, хвороста, из веток хвойных деревьев, досок и т. д. Для одежды используют тонкие концы жердей, остающиеся от заготовки обрешетки, стоек и прочих частей. Жерди одежды удерживают у стенок котлована 6-8-см кольями, вбитыми в грунт на глубину 50 см и на расстоянии 1,25-1,50 м один от другого. У торцовой стенки колья вбивают на расстоянии 0,9-1,0 м.

Если жердей нет, на отделку стенок землянки можно употребить хворост, сучья и ветки хвойных деревьев. В этом случае колья необходимо вбивать на расстоянии не 1,25-1,50 м, а через 50 см один от другого. Для ускорения работы стенки котлована в плотных грунтах можно одевать не сразу, а при последующем внутреннем дооборудовании землянки. Стенки же тамбура одевают одновременно с его устройством, так как без одежды вход неудобен и через него будет проникать внутрь холодный воздух. Затем устанавливаются стойки, которые поддерживают перекрытие землянки. Для этого стойки закапывают в котловане на глубину 30-50 см. Если грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кусок доски, бревна и т. д.).

Расстояние между стойками равно 1,50 м. Сверху на стойки кладут бревно толщиной 15-16 см, которое называется прогоном. Прогон служит опорой для стропил землянки. Для того чтобы прогон держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, связанных между собой проволокой. Толстую несущую часть стойки делают из жерди диаметром 13-14 см, тонкую — из жерди диаметром 8-10 см. Перед укладкой прогона верхние концы тонких частей всех четырех стоек отпиливают на высоте 2 м 20 см под один уровень. На полученные уступы укладывают прогон и привязывают его проволокой. В местах, где прогон упирается на стойки, его необходимо несколько подтесать, для того чтобы связать стойки между собой, или забить штырь, чтобы прогон прочно держался на стойках. Стойки ставятся в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помещалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки.

схема построения землянки

 После укладки прогона устанавливают стропила (см. рис. 19). Их изготовляют из жердей толщиной 10 см в тонком конце. Стропила расставляют попеременно то с одной, то с другой стороны прогона так, чтобы нижние концы опирались в опорный лежень, закрепляемый кольями на расстоянии 30 см от края котлована, а верхние концы лежали на прогоне, заходя за него не менее чем на 20 см. В каждом скате обрешетины, таким образом, будут лежать с промежутками, равными их толщине. Через 0,8-1 ,0 м по длине прогона стропила попарно привязывают к прогону проволокой, так же привязывают проволокой и крайние стропила. Нижние концы стропил упирают в опорный лежень.

После установки стропил одевают торцовые треугольные стенки выше котлована. Для этого к кольям одежды и крайним стропилам крыши прикладывают жерди, которые прижимают присыпкой земли снаружи. 

как построить землянку

После установки остова землянки и стропил приступают к укладке настила на стропила. Самый простой настил делают из хвойных веток и земли (рис. 20, а). Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8-10 см. Укладку производят тщательно, чтобы не оставалось неплотностей, через которые могла бы сыпаться земля. Настилку этого слоя делают полосами шириной 0,7-1,0 м, укладывая их последовательно от земли к коньку. После настилки каждой такой полосы ее присыпают землей для уплотнения веток. Хвойный настил имеет тот недостаток, что после высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы.

Лучше по обрешетинам сделать выстилку хворостом или сучьями (рис. 20, б), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7-8 см или лиственные ветки слоем 4 см. Если есть возможность, вместо веток уложить опавшие с деревьев листья или мох. Такой настил, однако, более трудоемок и невыполним в зимнее время. Хорошо, если имеется фанера или тонкие доски. Тогда на стропила до устройства земляного покрытия укладывают листы фанеры или прибивают к ним плотно доски. Потолок в такой землянке будет выглядеть чище и опрятнее.

Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см (рис. 20, а, б). Такая толщина дает достаточную теплозащиту, и в то же время покрытие не прогревается от внутренней теплоты настолько, чтобы вызвать подтаивание снега. Это покрытие водопроницаемо и пригодно только на зиму, поэтому в период оттепелей лежащий на покрытии снег необходимо счищать. При устройстве покрытия из земли необходимо в первую очередь использовать непромерзший грунт, а промерзший, предварительно очистив от снега, раздробить на мелкие куски и утрамбовать.

Для летнего и осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (рис. 20, в). При этом основной земляной слой делают толщиной 15 см, а по верху его укладывают хвойные или лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.

Раствор приготовляют из местной суглинистой почвы с водой до консистенции густой сметаны. Для устройства такого водонепроницаемого слоя заготовляют предварительно ветки хвойных деревьев длиной около 1,0 м или лиственных длиной около 0,5 м, причем голые сучья удаляют. Ветки укладывают на покрытие рядами, снизу вверх, от конца ската к коньку, с перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом и а половину длины. В рядах ветки кладут хвоей или листвой вниз. Каждый ряд после укладки поливают раствором; при этом ветки надо слегка приподнимать, чтобы раствор проник во все промежутки между ними. А когда все ветки пропитаются раствором, их прижимают ряд к ряду.

Поливку надо производить так, чтобы ветки были заметны на поверхности раствора, а не заливались полностью. Общая толщина слоя из веток хвойных пород обычно 7-8 см, а из веток лиственных пород 5-6 см. Значительно лучше изготовлять водонепроницаемый слой путем укладки пучков веток, предварительно пропитанных в яме разведенной глинистой землей. Для получения раствора обычно в такой земле отрывают небольшую ямку размером 1,2x1,2 м и глубиной 0,4-0,5 м, куда и наливают воду. Вода, смешиваясь с глинистой массой, дает глинистый раствор. Вход в землянку устраивают одновременно с установкой стропил и одеждой стенок землянки. Делают его из жердей в виде тамбура длиной 80-120 см, высотой 1,60 м. Ступени лестницы также одевают тонкими жердями. Боковые откосы входа над лестничным спуском летом выкладывают дерном, а зимой кусками мерзлой земли.

Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в нее устраивают в виде тамбура и закрывают двумя полотнищами плащ-палаток, брезента, холста или плотной материи. Одно полотнище вешают вертикально внутри землянки, другое располагают наклонно по откосам земляной обсыпки, прикрывая лестничный спуск. Одежду тамбура в этом случае крепят четырьмя кольями, связанными вверху распоркой и проволокой. По краям входных откосов укладывают жерди, прижимая ими полотнище к стенкам входа. Полотнище привязывают к жерди, заделываемой над входным проемом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки.

Для завешивания входа вместо палаток можно применять соломенные или хворостяные маты. Завешивание входа в землянку палаточными полотнищами является простейшим способом оборудования входа, не дающим, однако, полной защиты от проникновения холодного воздуха.

Землянку, предназначенную для длительного использования, строят с тамбурным входом и двумя дверями. Такой вход имеет открытый лестничный спуск и заглубленный

тамбур.

строим землянку

Остовом тамбура служат дверные коробки, сделанные из брусков толщиной 8x10 см, заготовленных из жердей диаметром 11-12 см. Каждую коробку делают из двух рам, связанных вместе проволокой. Связанные коробки устанавливают на дно отрытой входной траншеи, по бокам их укладывают жерди одежды, а сверху жерди перекрытия. Коробки с обеих сторон связывают друг с другом проволокой, закрепляемой за выступы верхних и нижних брусков. Двери делают размерами 70x160 см из отесанных жердей или досок. Жердевые двери изготовляют на шпонках или сколачивают гвоздями на планках. 

Дощатые двери можно изготовить из 5-см досок на шпонках или сколотить гвоздями из двух слоев теса. Наиболее легко сплачивают впритык чистообрезные доски и брусья. Работу производят в такой последовательности: укладывают на подкладки первую доску или жердь и прибивают ее гвоздями. Затем укладывают следующие доски (жерди) и при помощи строительных скоб и клиньев прижимают к уложенной ранее доске; прибив доски к подкладке, концы гвоздей загибают с обратной стороны. Кромки необрезных досок перед сплачиванием подтесывают по нитке, отбиваемой шнуром.

При сплачивании на шпонках подбирают необходимое количество чистообрезных досок, остругивают и пристругивают их кромки. Затем устраивают сжим, представляющий собой два отреза бревна или бруса, укладывают на него подготовленные доски и сжимают их при помощи клиньев. После этого из доски такой же толщины, как и стягиваемые, изготовляют две шпонки по размерам. По размерам шпонок поперек сплачиваемых досок расчерчивают пазы и по линии разметки делают пропилы на одну треть толщины досок, затем выбирают пазы долотом и загоняют в них шпонки возможно более плотно. Свободные концы шпонок опиливают и отесывают.

Сырой материал сильно усыхает, поэтому двери на шпонках лучше, так как они допускают последующее сплачивание. В тесовой двуслойной двери между тесом надо прокладывать толь или картон.

Изготовляют также двери с шипами, на которых они вращаются в гнездах коробок без навешивания на петли. Дверь заводят шипами в гнезда при сборке коробки. В этом случае гнезда делают глухими. Гнезда можно делать с вырезами, выходящими в бок брусков; в таких случаях дверь вставляют после установки коробки, но при этом боковые вырезы гнезд должны быть закрыты пробоинами.

В зимнее время над открытыми лестничными спусками делают шалаши с хвойным покрытием, чтобы ступени не заносились снегом.

При малейшей к тому возможности в землянках надо устраивать окна. Кроме освещения помещения, они могут служить в качестве запасного лаза и при самообороне могут быть использованы в качестве амбразур для ружейного огня. Наиболее целесообразно устраивать окна в задней торцовой стенке землянок. Чтобы сделать торцовое окно, в стенке жердевой отделки делают вырез. К этому вырезу с наружной стороны приставляют наружную раму, с внутренней — оконную раму.

Наружная рама поддерживает срезанные части жердевой стенки. К наружной раме изнутри приставляют стекло и затем оконную раму (переплет), которая прижимает стекло. Таким образом, стекло оказывается зажатым между двумя рамами. Промежуток между оконной рамой (переплетом) и вырезом в стенке проконопачивают мхом. Мхом же обкладывают и края углубления в нише перед установкой стекла.

Обычно окна делают шириной не менее 60 см и высотой не менее 40 см. Нижний край окна должен быть приподнят над землей на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Подоконник от пола землянки делают на высоте 1,4 м (грудная высота). Вместо стекла можно применять промасленную писчую бумагу или целлофан, которым обертывается внутренняя рама с двух сторон. Окна делают не только в торцовой стенке, их можно устраивать по обеим сторонам землянки под крышей.

После того как устройство землянки в основном закончено, настилают пол. Для этого берут жерди или доски и накладывают по длине землянки на подкладки-лаги, располагая их на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Жерди для настилки пола берут неошкуренные без подтески или ошкуренные с притеской друг к другу. В первом случае жерди должны иметь толщину 5-6 см, во втором — не менее. 7 см. Если землянка построена из ошкуренных жердей, помещение становится более гигиеничным, уменьшается количество насекомых, которые гнездятся под корой древесины. Поэтому при наличии времени жерди следует ошкуривать. Делать это удобно отточенными лопатами.

Описанные виды землянок применяются войсками главным образом при производстве работ вдали от населенных пунктов в мирных условиях или в военное время при нахождении в глубоком тылу.

При расположении вблизи противника применяют такие типы землянок, которые по сравнению с обычными землянками обладают более прочными защитными покрытиями от средств поражения, легче маскируются и имеют простейшую конструкцию, обеспечивающую быстрое их возведение. Такие землянки носят название укрытий и отличаются от обычных землянок большим заглублением в землю (от 2 до 2,5 м) и применением горизонтального покрытия. На рисунках 26, а я б показаны два типа землянок-укрытий.

построить землянку легко

Первый вид землянки с коленчатым входом, подведенным к середине котлована.

Второй вид землянки не имеет симметричного расположения помещений, но также имеет коленчатый вход, подведенный к торцу открытого котлована. В укрытиях стены котлованов одевают жердями или специальными щитами. Жерди укладывают горизонтально и укрепляют забитыми в дно котлована стойками толщиной 10-12 см через 1,2 м. Для противодействия горизонтальному давлению земли откосов верхние концы стоек пропускают через перекрытие, которое устраивают из сплошного ряда накатника толщиной 16-18 см. Стойки обжимают прилегающими с обеих сторон накатинами с вырубками, плотно стягиваемыми проволокой. Верх каждой стойки выпускают над перекрытием на 12-15 см, затем в стойки вкладывают распорку из жердей диаметром 10-12 см.

Накат перекрытия следует углублять заподлицо с землей. Поверх покрытия укладывают водонепроницаемый слой толщиной не менее 8 см. Водонепроницаемый слой засыпают землей толщиной 0,6-0,8 м. Возвышающаяся часть обсыпки должна быть не более 80 см и иметь плавное очертание. Обсыпку необходимо задерновать. Выход устраивают через тамбур. Лестницу или прилегающий участок хода сообщения располагают под углом для лучшего прикрытия входа от действия взрывной волны.

Чтобы тамбур и землянку не заливало дождевой водой, пол тамбура устраивают на 5 см выше пола землянки и наружной площадки, то есть делают его в виде широкого порога. На площадке перед лестницей или на ближнем участке хода сообщения отрывают водосборный колодец.

Внутри помещение оборудуют нарами и печью-камином. Если землянку-укрытие оборудуют в качестве газоубежища, то устраивают земляной фильтр и ручной вентилятор; двери делают герметическими.

Все открытые деревянные части землянок-укрытий для защиты от светового излучения при взрыве атомной бомбы и зажигательных смесей типа напалма обмазывают глиной, известью или землей. Вокруг таких сооружений, расположенных в лесу, убирают хворост, хвою и сухую траву.

http://www.pbrus.org/nfor/1208-stroitelstvo-zemlyanki-gotovimsya-k-partizanskoj.html



( 1 голос: 5 из 5 )

www.grozniedni.ru

Землянка своими руками: подробное описание и чертеж

В свое время землянки были очень распространенным видом жилища. Прежде всего, они не требуют больших затрат на строительство; вторым преимуществом является их скрытость – по сравнению с обычными домами заметить их куда сложнее. Третье достоинство: такие строения очень хорошо теплоизолированы. Зимой в них не холодно, а летом – очень даже прохладно. Четвертым плюсом становится быстрота возведения. В отличие от большинства построек соорудить землянку можно за день, если не отвлекаться, а тем более - если работать не в одиночку.землянка своими руками

Естественно, в современных условиях практическая необходимость в землянке появляется нечасто. Поклонники экологического жилья могут прибегнуть к такому убежищу, однако их не так уж много. Вторыми по значимости пользователями могут стать обладатели огородов, расположенных довольно далеко от города: такое жилье грабить будут немногие, что является неплохой защитой на то время, когда вы отсутствуете на своем участке. Третья категория потенциальных жильцов – путешественники-экстремалы, вознамерившиеся провести в лесу (тайге) месяцок-другой. В их случае это идеальный вариант прибежища. Но даже если вы не относитесь ни к одной из этих категорий, лишние знания еще никому не вредили.как сделать землянку своими руками

Определимся в терминах

Большинство людей считает, что землянка (своими руками сделанная или найденная и приспособленная под свои нужды) – это обязательно что-то сырое, мрачное и подземное. Однако это не совсем справедливо. Помещение, полностью находящееся под землей, среди специалистов называется «лисья нора». В жизни она годится для повседневных нужд гораздо меньше и интересна разве что партизанам во время боевых действий. Настоящая землянка более привлекательна и комфортна.

Землянка как она есть

Естественно, главное предназначение такого жилья – выживание, причем максимально комфортное. Помимо уже перечисленных достоинств, землянка в лесу обладает еще рядом преимуществ. Во-первых, она хорошо сохраняет тепло, даже когда огонь затушен. Накатник или шалаш вам такого удобства не предоставят. А если оборудовать землянку печью, она ничем не уступит каменному или глинобитному домику.как построить землянку своими руками

Норы, расположенные глубоко под землей, всегда сырые. Землянке это не грозит, если только она не расположена на болоте или слишком близко к водоему, да еще и на песчанике. Впрочем, разумный человек в состоянии предусмотреть такие последствия.

Если вас интересует незаметность – положите на крышу дерн и сделайте ее не слишком геометричной. За неделю покрытие приживется, и ваше убежище станет похоже на очередной холмик, пусть оно и расположено на открытом месте. В лесу вообще вряд ли кто-то заметит ваше жилище.

Необходимые материалы

Честно говоря, возводится землянка своими руками обычно из того, что есть в наличии. Однако если есть возможность доставить на место строительства «неприродные» материалы, способные облегчить дальнейшую эксплуатацию, лучше ею воспользоваться. Так, в самых благоприятных условиях понадобится 12 накатников (если их длина составляет 2,5 метра), 70 жердей по 6 м и 120 – по 5 с половиной, лапник – около пяти кубов, проволока (килограммов восемь) и 2 листа кровельного железа. Если есть походная печь, окно и дверь – жилище будет особенно комфортным, но и то и другое можно заменить подручными материалами, пусть и с ущербом для удобства.как построить землянку

Дополнительные ухищрения

В принципе, правильная землянка допускает хождение по ней в полный рост. Однако в самом примитивном случае постройки землянка, своими руками сделанная, особых удобств предложить не может. Условия проживания можно улучшить, если пол выложить досками или плотно подогнанными жердями. Ими же можно обшить стенки убежища: и эстетичнее, и теплее (летом – прохладнее, теплоизоляция все же). В случае запланированной зимовки стены обмазываются глиной и обкладываются дерном; желательно также оборудовать тамбур со второй дверью. Есть возможность доставить к месту строительства современные утеплительные материалы (к примеру, пенопластовые плиты) – землянка станет еще надежнее и теплее.землянка в лесу

Варианты замены

Естественно, не всегда получается доставить все необходимое к месту сооружения убежища. Не огорчайтесь: современные материалы можно заменить старинными. Если строится землянка своими руками, а проволоку привезти возможности нет – надерите лыка, нарежьте тонких веток (лучше с ивы, если она есть поблизости), добудьте молодые корни ели. Для утепления очень неплох мох. Естественно, его придется высушить, чтобы он не загнил рядом со стенами.

Ну а теперь можно в подробностях разобраться, как сделать землянку своими руками.

Правила расположения

Перед тем как начать строительство, стоит правильно все распланировать. Для начала учтите господствующие ветры. Землянка должна быть расположена так, чтобы преобладающий ветер дул сбоку, в стену, где нет двери.

Лучшим местом, где будет находиться ваше потаенное жилище, станет склон холма или немного приподнятый участок – так меньше шансов на затопление подземными водами.

Готовя чертеж будущей постройки, заложите в размеры запас. Перед тем как сделать землянку своими руками, надо помнить о том, что изнутри она будет утепляться, то есть как минимум обшиваться досками. А разумные люди еще и утеплителем озаботятся, так что толщину досок придется умножать на три (два слоя дерева плюс слой утеплителя).картинки землянка

Начальная стадия

Когда все рассчитано и размечено, начинается самый тяжелый, трудоемкий и неинтересный этап. Если на присмотренном участке есть дерн, его нужно снять. Он пригодится в дальнейшем и для утепления, и для маскировки. Самый неинтересный этап работы над тем, как сделать землянку своими руками, – это выкапывание ямы. Сначала копают штык-лопатой, при этом рыхлится земля. Затем в ход идет совковая – ею грунт выкидывается из запланированного фундамента сантиметров на 50 от края. Ближе нельзя: периметр предназначен для формирования кровли. Котлован в результате должен быть глубиной метра два (в землянке ведь еще нужен пол).

Перед тем как построить землянку, продумайте расположение входа. Он должен быть удобным и по возможности незаметным. Даже если вы не прячетесь, в незаметности есть элемент интриги и игры: вашим детям это явно будет интересно. Для входа прокапывается наклонная косая яма, в который вырезаются ступеньки. Обычно 3 штук хватает.

Собственно возведение

Когда уже готов котлован, вкапываются столбы для опоры и кладутся стропила. Последние можно укреплять в земле или же класть на лежни. Они представляют собой накатник или бревна, положенные на землю. Если вы задумались о том, как построить землянку только из подручных материалов, то и стропила, и столбы делаются из накатника. Кто не знает, накатник – это стволы деревьев с диаметром 5-11 см. Если возможна доставка материалов, накатник заменяется трубами из металла, швеллером, уголком или другим строительным материалом. Основное качество, требуемое для столбов и стропил – прочность.

Крыша важнее всего

В любом здании главное – это фундамент и крыша. Если стены не слишком надежны, их можно укрепить позже. С основой и покрытием такой фокус не пройдет: они с самого начала должны быть надежны. Поэтому, если вы заинтересовались тем, как построить землянку своими руками, уделите особое внимание верху. На стропила следует положить жерди, причем не самые тонкие, 3-5 см в диаметре. Это будет ваш потолок. Класть их нужно впритык, стараясь не допускать промежутков. Скреплять тоже придется – то ли проволокой (лыком, гибкими ветками), то ли гвоздями.

Останется только установить печку (в качестве дымохода просто пропиливается в крыше дырка, куда выводится труба от нее) и обшить досками нары. Если вам нужна какая-то эстетика – используйте, например, картинки. Землянка может быть не только достаточно удобным, но еще и красивым жилищем.

fb.ru

Землянка - это... Что такое Землянка?

Неолитическая землянка (реконструкция), Гленвуд, Айова, США Bordei Castranova.SE.jpg

Земля́нка — углублённое в землю жилище, прямоугольное или округлое в плане, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй.

Один из древнейших и повсюду распространённых видов утеплённого жилья; известна с эпохи неолита (Волосовская и Нарвская культура).

Внутри обычно находился очаг, а вдоль стен — нары. В славянских землях полуземлянки (землянки с бревенчатым срубом, бо́льшая часть которого возвышается над землёй) сохранялись до позднего средневековья XIII—XIV веков. Славянские землянки Пражской культуры имели квадратное основание и углублялись в землю до 1 м. Имелись ступени. В северо-западном углу располагался открытый очаг, сложенный из камней. Наклонная крыша держалась на вкопанных шестах[1]

Жил старик со своею старухойУ самого синего моря.Они жили в ветхой землянке…

— Пушкин, «Сказка о рыбаке и рыбке», 1833

Подземные жилища существовали в Закавказье. Полуземлянки с костром-очагом у ительменов и нивхов исчезли лишь в XIX веке. У североамериканских индейцев и эскимосов продолжают бытовать. Строят дома заглубленные в землю и покрытые дёрном в Исландии.

Довольно широко были распространены в сельской местности в послевоенный период в районах сильно пострадавших во время боевых действий. Армейские части вернувшиеся в расположения своих округов в ряде случаев до восстановления казарм жили в землянках по нескольку лет.

Сооружение землянки

землянка в лесу Партизанская землянка в Литве, хорошо виден укреплённый тамбур Не заглублённая конструкция Реконструкция древней землянки в американском национальном парке Меса-Верде, довольно обширна по площади и требует минимума бревен

Выбор участка и варианты конструкции

Большое значение имеет выбор участка под постройку, так на склоне значительно уменьшается объём земляных работ что немаловажно при работе с тяжёлыми типами грунта и количество необходимого материала на перекрытие (конструкция начинает походить на блиндаж). Не следует располагать землянки в низинах, в котлованах и оврагах, куда стекает вода с окружающих участков и постройка неизбежно будет подтопляться. На пересеченной местности, имеющей большой уклон, данное сооружение располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая нагорную канаву, предохраняющее от заливания дождевой водой.

Вторым этапом в строительстве землянки является выбор конструкции. При этом желательна зарисовка плана (схемы) всего строения.

Размеры и устройство зависят в первую очередь от количества «жильцов» и времени, которое планируют использовать данное сооружение (чем дольше тем более комфортным его имеет смысл сделать), немаловажно также наличие материалов и инструментов. Узкие постройки быстро возводимы но менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, и на большее количество постояльцев (от 5-8 человек) строют преимущественно двускатные землянки.

Важным моментом является время года как во время строительства так и эксплуатации (летний вариант землянки допускает упрощения что значительно снижает объем требуемых работ и количество необходимых материалов). Конструкция упрощённых землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале.

Землянки могут быть заглублены в землю полностью или частично. Что облегчает процесс сооружения но требует большего количества материала для перекрытия. При дефиците леса над вырытым жилым котлованом ставят 3-4 стропильные ноги из распущенных брёвен и обшивают их жердями.

Строительство

Строительство начинают с трассировки на местности. Для этого в местах изломов забивают колья, между которыми натягивают шпагат, а затем снимают верхний слой грунта (дёрн). После трассировки отрывают жилой котлован иногда с контурами нар и прохода (меньший внутренний объём легче обогреть зимой). Землю при рытье выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать её вторично.

Минимальный необходимый комплект инструментов: топор и штыковая лопата но для нормальной работы необходимо иметь также: пилу, лом, молоток с гвоздодёром.

Заглубление

Заглубление в большинстве случаев делают на глубину 1-2 метра от горизонта, в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод (и желательно не менее чем на 50 см). Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод в силу тех или иных причин невозможно, то заглубление пола землянки соответственно уменьшают; при глубине грунтовых вод меньше 50 см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше его на 10-15 см. По дну землянки иногда устраивают наклонную дренажную канавку с деревянным желобом или заполненной хворостом, и водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку. Для просушки земляных стен и пола вырытый для землянки котлован желательно предварительно обжечь соломой или хворостом.

Остов

Второй этап работы — установка опорных столбов и укладка стропил или если конструкция иная (устанавливают перекрытия). В качестве столбов и стропил могут использоваться брёвна, металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля, накатник (круглый лес диаметром от 5 до 11 см.). Главное, чтобы прочность используемого материала была достаточной для того, чтобы выдержать то, что будет укладываться на них сверху. Следует особенно заботиться об прочности устройства крыши, провал которой под тяжестью земли или снега (не следует исключать и возможность случайного нахождения человека или животного) может иметь печальные для тех кто находится внутри последствия.

После установки остова землянки и стропил на на них укладываются жерди (диаметр 3-5 см), которые и будут составлять потолок землянки. Жерди нужно укладывать как можно плотнее друг к другу и закреплять на стропилах. Если нет леса, то потолочную часть изготавливают из пучков прутьев, связок камыша, тростника, по возможности вставляя в каждый пучок по одной жерди.

Вентиляция

Во время постройки при планировании использования строения в течение длительного времени следует позаботится о вентиляции. Вентиляцию устраивают двух систем: в виде вытяжных труб или разрезного конька-аэратора. Первая система может быть эффективна только в том случае, когда она сопровождается подогреванием вытяжки отходящими продуктами горения. Вторая более трудоёмка в строительстве и применяется реже.

Аэра­тор упрощённого типа представляет собой щель в земляной обсыпке вдоль всего конька крыши, заполненную хвойными ветками и перекрытую слоем поперечно уложенных тонких жердей или сучьев и слоем глинистой земли над ними. Воздухопроницаемость хвойного заполнения щели и слоя сучьев обеспе­чивает непрерывный воздухообмен, умень­шающий влажность помещения. При правильном устройстве в холодное время года из аэратора непрерывно выходит легкий пар. В сильные морозы, чтобы предотвратить охлаждение помещения, отверстия аэратора частично забрасывают снегом и следят, чтобы они не открывались при подтаивании снега.

В летнее время землянки внутри могут отсыревать от конденсирования влаги из воздуха, поэтому время от времени их необходимо протапливать.

Окна

Крайне желательно устроить окна, удобней всего их установить в торцовой стенке, их можно устраивать по обеим сторонам землянки под крышей, они могут использоваться и в качестве запасного лаза. Обычно их делают шириной не менее 60 см и высотой не менее 40 см. Нижний край окна при этом должен быть желательно приподнят над землей на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Простейший вариант - вкладная деревянная рамка которая вставляется в оконный проём с полиэтиленом, целлофаном, которым обертывается с двух сторон, если его нет можно заменить промасленной бумагой.

Обсыпка крыши и стен
обшивка стен жердями

Затем приступают к укладке настила по возможности следует использовать ткань, полиэтилен, брезент, самый простой настил делают из хвойных веток. Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем. Укладку следует производить тщательно, чтобы не оставалось не плотностей, через которые могла бы сыпаться земля или глина. Толщина обсыпки крыши в целях утепления зависит от климатических условий и назначения землянки. Для среднего климатического пояса толщину обсыпки делают в пределах от 20 см. Крайне желателен водонепроницаемый слой из глины толщиной не менее 20 — 25 см или используют для этого рулонный материал (рубероид, полиэтиленовая пленка), сверху насыпают слой грунта толщиной до 60 — 80 см и покрывают все дерном (толщина уложенного грунта напрямую зависит от прочности каркаса и стропил).

В дальнейшем для большего комфорта стенки и лежанку обшивают досками, горбылями, плетнем, брезентом, покрывают камышом или другим подручным материалом. Между стенами котлована и обшивкой для гидроизоляции иногда укладывают слой мятой глины. Если позволяют размеры и время можно внутри построить стены из саманного кирпича, лучше это делать с зазором между стенкой котлована землянки.

Внутренняя планировка

В землянке устраивают скамьи и нары, ниши и полки для различных предметов, оборудуют печью-камином а иногда и столом. Простейший вариант - проход и нары. Дымоход печки желательно выпускать не через покрытие, а вбок - через стенки, где легче изолировать его глинистой землей (средняя внутренняя площадь его около 250 см², 25×10 см).

Землянки на 10 человек с одним рядом нар и боковым проходом, на 20 человек — с двумя рядами нар и с проходом посредине. Длину нар делают от 1,80 - 2 м, а ширину из расчета по 0,50- 0,65 м на одного человека, увеличение этих параметров на 10-15 см повышает комфортность (особенно для рослых и не так жарко летом). На нарах целесообразно устроить небольшие изголовья из досок или жердей.

Комфорт можно повысить, устроив из досок пол, настелив досок на лежанку, обшив стенки жердями или полотном, побелив потолок.

Вход
Zemljamka nedaleko Nýrova.JPG

Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в неё закрывают двумя полотнищами брезента, холста или плотной материи, могут использоваться соломенные маты и плетёнки. Полотнище импровизированной «двери» привязывают к жерди, заделываемой над входным проемом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки для утяжелении. Землянку, предназначенную для длительного использования особенно в холодное время, строят с тамбурным входом и хорошо для теплоизоляции навесить в тамбуре вторую дверь. Вокруг землянки отрывают водоотводную канаву.

Выход из землянки делают в три-четыре ступеньки. Ширина и высота ступенек около 30 см. Для обеспечения безопасности от падения в темное время суток заглубленный вход желательно огородить жердями в виде перил по бокам.

В зоне боевых действий

Землянки сооружаются в полевых условиях личным составом вооружённых сил и предназначена для отдыха в тыловых районах, там, где нет или разрушены иные пригодные для жилья помещения. Их оборудуют в том случае, когда войска располагаются на одном месте на продолжительное время. В землянках в тыловых районах также могут размещаться различные хозяйственные службы, склады, штабы, медицинские пункты, госпитали, прачечные, бани, мастерские. Современные землянки предусматривают лежанки, столы, обогревательные печи[2].

Интерьер солдатской землянки 1940-е

Одним из вариантом для окон — использование ящиков из под боеприпасов, откидывающаяся крышка которых применялась, как удобные ставни. Во внутреннюю часть ящика вставлялось стекло или вкладная рамка обёрнутая полиэтиленом или промасленной бумагой.

При расположении вблизи противника применяют такие типы землянок, которые по сравнению с обычными землянками обладают более прочными защитными покрытиями от средств поражения, легче маскируются. Такие землянки носят название укрытий и отличаются от обычных землянок большим заглублением в землю (от 2 до 2,5 м) и применением горизонтального покрытия.

Вблизи противника землянки могут являться развитием перекрытой щели.

Особенности

В отличие от шалаша и палатки, лучше защищает от плохой погоды особенно зимой и предназначена для размещения и отдыха на длительное время.

Достоинства:

  • относительная быстрота сооружения (при наличии навыка и минимального необходимого количества материала и инструмента простейшая землянка возводится за 6-12 часов).
  • дешевизна строительства.
  • изготавливается из простых, подручных средств (дерево, земля, камень), не нужен подвоз специальных стройматериалов.
  • легче обогревается зимой, и дольше держит тепло в отличие от палатки и шалаша.
  • обеспечивает больший комфорт для размещения жильцов (фактически можно говорить о получении индивидуального постоянного койко-места для каждого).

Недостатки:

  • трудоёмкость сооружения зимой и на глинисто-каменистых типах грунта по сравнению с шалашом.
  • требует в 2 раза больше инструмента (помимо топора и лопаты подчас нужна кирка, лом и коловорот да и с пилой всё будет аккуратней и быстрее) а подчас и в несколько раз больше материала в отличие от шалаша (при отсутствии коловорота или буравчика нужны гвозди и (или) весьма желательна проволока).
  • при неправильном сооружении и эксплуатации быстро отсыревает (проникновение воды и сырость постоянный бич подземных и заглубленных сооружений).
  • не мобильна в отличие от палатки и шалашей типа Чум и Типи.

Вместимость, относительный комфорт и хорошие защитные качества от холода и непогоды, а также доступность материалов (земли, дерева, кустарника, травы), сравнительная простота конструкции и лёгкость возведения делают это сооружение не потерявшим актуальность и по настоящее время. Данные качества весьма востребованы при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и в зоне боевых действий особенно в осенне-весенний и зимний период.

См. также

Примечания

Ссылки

dic.academic.ru


Смотрите также