Авраам и Сарра. Из новой истории древнего Хеврона. Жители древнего хеврона

Хеврон. Иудейские древности. - Занимательный Израиль

Хеврон. Пещера, купленная за 400 серебряных шекелей Авраамом, в которой упокоился он сам, а также Исаак (Ицхак), Иаков (Яаков), Сара, Ревекка (Ривка) и Лея. Первая столица царя Давида, где он пребывал до завоевания Иерусалима. Один из четырех святых городов Земли Израиля. Сегодня Хеврон не единый город. К востоку от исторического Хеврона на противоположном холме построено еврейское поселение Кирьят Арба. Это второе название древней столицы. Собственно Хеврон сейчас населен арабами и расположен в зоне "А" палестинской автономии. Однако не все так просто. Почти в середине арабского Хеврона притулился еврейский квартал города, населенный несколькими сотнями смелых людей. Еврейское присутствие в городе Праотцов не прекращалось до 1936 г., когда жители были вынуждены эвакуироваться после серии кровавых погромов. После Шестидневной войны началось постепенное и трудное возобновление еврейского присутствия.

1. Меарат Махпела. Монументальное сооружение времен царя Ирода Великого над пещерой-усыпальницей. Ныне большая часть принадлежит мусульманам. Фото со стороны еврейской части.

2. Уютный мирный садик у стен. Характерная черта еврейской заботы и своей земле - сажать деревья, кусты, цветы.

3. Доска с благодарностью спонсорам проекта. И так по всей стране.

4. Кошечка занимается утренним туалетом на "еврейской" лужайке. В метрах тридцати от нее уже арабские дома. Блаженны животные! Не знают они национальностей.

5. Веточка дерева мира. Мир назрел.

6. Что-то красивое и... вкусное?

7. Вход в синагогу Махпелы

8. Немецкие туристы внутри.

9. Птица мира в месте раздора.

Возле Махпелы туристы, полиция, армейские посты и даже лавочка с кафетерием. Тут же ходят евреи и арабы. А куда идти дальше?  Где Еврейский квартал? С указателями сложновато и пришлось ориентироваться по другим признакам. Если по улице едут машины с израильскими номерами, значит эта дорога точно не ведет в зону "А"? Так! Тогда вперед.

10. Машина миссии международных наблюдателей. Обратите внимание, фонари забраны решеткой. Фары нет. Почему. Из-за особенностей поведения и психологии арабского населения кидать камни в спину, а не в лицо. Испытано на себе! Но не здесь.

11. Улица ведет в малоприятное место. Однако туда проезжают авто с желтыми номерами. Значит, можно продолжить путь.

12. Один из многочисленных блокпостов

13. Враг не пройдет! Заглушка проулка. Явно самодеятельность еврейских жителей Хеврона.

14. На заднем плане еврейские дома. Спереди закрытые арабские лавочки. Относительно мирного сосуществования как в Иерусалиме не получилось.

15. Господствующая высота. Израильская военная часть. Снимок сделан от мусульманского кладбища. Колючка - характерная часть тамошнего пейзажа.

16. Мусульманское кладбище. Дома уже арабские.

17.

18. А вот это стало для меня потрясающим открытием. Древние, а не просто старые, масличные деревья! Нечто подобное в Израиле я видел только в Гефсиманском саду. Деревья живые и плодоносящие. Нашел я это место случайно. На тропинке ведущей вверх заметил значок "швиль Исраэль". Полюбопытствовал. Не пожалел, хотя по признаку принадлежности место не понятное, Справа явно арабские дома, а саду беседуют два еврея. Как выяснилось, на горке за садом расположены несколько еврейских домов.

19. Камнелечение

20.

21.

22. Если евреи здесь ходят, то мне и подавно можно

23. К чему этот свинарник? Передовой метод удобрения деревьев?

24. Сбор урожая. Внизу расстелен брезент. Легкое потряхивание и оливки падают вниз. И так несколько раз за сезон, ведь плоды созревают не равномерно.

25. Вид с масличного сада на Меарат Махпела

26. Это не следы последней интифады. так бывает. Она просто старая. Обратите внимание на колючку. Она несет никакой функциональной нагрузки. Наверное лишний моток.

27.

28. Это еврейские дома. Вокруг арабы. представляю, каково им по ночам...

29. Еще один наблюдательный пост

30. Настенная агитация. Причем достоверная и не пошлая. Впрочем, для вывихнутых мозгами налево не поможет.

31. Ешива. На входе стоял рыжий молодой парень с М-16. Коротко расспросив, пропустил во двор. Здесь я увидел единственный раз улыбку. Когда я уходил, то сказал ему "Ам исраэль хай!". В ответ он широко улыбнулся, что скрасило непростую и напряженную прогулку.

32. Во дворе ешивы полицейские-экскурсанты. С каждым годом все больше израильтян посещают город своих Праотцов. Левый вывих постепенно, надеюсь, излечивается. Израиль это не только Тель Авив. Если сравнить с Россией, значимость Хеврона сопоставима с Великим Новгородом. Ну кто отдаст и забудет Новгород на Волхове?

33. Наблюдательный пост. Обратите внимание на фиолетовый берет бойца. Это не полиция, и не пограничники. Это "Гивати", элитное боевое подразделение Армии Обороны Израиля. В спокойный местах они не водятся. Недавно на Рош аШана поблизости отсюда палестинский снайпер убил солдата. Специально снял со спины, чтобы нет светить.  Имею честь быть знакомым с одним из сержантов "Гивати".

34. Замухрынная бытовка это блокпост. За ним стихия арабского Хеврона. Каждая арабская деревня и каждый город имеет среди местных жителей свою славу. Иерихонцы, к примеру, считаются ленивыми. Наверное, жара к этому располагает. А хевронцы сумасшедшими и головорезами. Почему? Никто не знает.

35. Солдат лениво кивнул в ответ на мой вопрос, а можно ли пройти и я оказался в гуще арабского города. Израильская армия или полиция мне уже бы не помогла. Посему глубина прогулки составила всего 100 метров. Местная молодежь живо отреагировала на появления фаранга. Это не Рамалла, иностранные гости здесь не часты.

Вот и все. Хеврон подтвердил отзывы свидетелей об особой атмосфере напряженности. Место тяжелое, сложное, порой выносящее мозг. А сколько ресурсов тратит государство на поддержание здесь безопасности? Однако, если Израиль эвакуирует Еврейский квартал Хеврона, то израильские автомобили будут ездить только колоннами в сопровождении бронетранспортеров. Хеврон, это такой маркер, маячок. Уход отсюда евреев будет воспринят арабами как слабость и снова вспыхнет война.Мир здесь возможен только через силу.

all-israel.livejournal.com

город, где зарождается ненависть: puerrtto

Махпела - место захоронения праотцев

Краткая история конфликта

Хеврон - крупнейший город Западного берега, который населяют около 500 тысяч палестинцев. Это один из древнейших городов на свете, чрезвычайно значимая святыня для евреев и мусульман. Здесь, исходя из легенды, захоронены еврейские праотцы Авраам, Исаак и Яаков. Для мусульман это четвертое по значимости место, после Мекки, Медины и Иерусалима. По той же причине, что и для иудеев - здесь захоронены праотцы, являющиеся столь же значимыми и для мусульман (Почитать подробнее об истории пещеры Махпела). Небольшая еврейская община существовала в Хевроне практически во все времена, и в целом они вполне мирно сосуществовали с мусульманским большинством (справедливовсти ради следует сказать, что ислам пришел на Святую Землю гораздо позднее). И так вплоть до первой половины 20 века, а точнее говоря 1929 года, когда обострение арабо-еврейских отношений из-за массового притока еврейских эмигрантов (что категорически не принималось арабами) и бездарная политика британских властей спровоцировали кровавый антиеврейский погром в Хевроне, в результате которого 67 человек было убито, множество еврейских домов сожжено, а существовавший веками статус-кво был нарушен. Британцам в какой-то мере удалось утихомирить страсти, пусть и с преступным опозданием. Но евреям стало очевидно, что ничего хорошего их в Хевроне не ждет, и они начали массово покидать город, бросая имущество, магазины и дома.

По окончанию войны за независимость Израиля 1948 года, Хеврон, ровно как и весь Западный берег отошли Иордании, и связь евреев со своими святынями в Иерусалиме (Старая часть города тоже отошла Иордании) и Хевроне была прервана до 1967 года, когда в ходе шестидневной войны Израиль захватывает Западный берег у Иордании, Синай у Египта, и Голаны у Сирии. И вот с этого момента начинается новейшая история Хеврона, беспрецедентная по взаимной ненависти и волнам кровавого насилия. Надо заметить, что на первых порах израильское политическое руководство препятствовало возвращению евреев в Хеврон, поскольку в свете сложившейся ситуации это привело бы к насилию.

Еврейский квартал старой части Хеврона вокруг Махпелы (места захоронения праотцев) был давно облюбован палестинцами, а оставленные евреями синагоги и дома волею демографии и урбанизации оказались аккурат в центре этого большого арабского города. Израиль, сокрушивший арабские армии в этой краткой и победоносной войне, был кровно заинтересован в затишье, дабы показать окружающему миру - мы не оккупанты, мы вернулись в свой дом, мы будем лояльны к населению захваченных территорий. Хеврон же потенциально представлял собой пороховую бочку.

Как все тяжко, когда касается вопросов веры. И как печально, когда во главе угла ставятся камни и легенды, а не перспективы и счастье будущих поколений. И это, увы, касается любого межэтнического и межконфессионального конфликта. У израильского руководства не хватило политической воли на полный контроль над ситуацией, и вскоре право-радикал раввин Моше Левингер вселяется со своими сообщниками в хевронскую гостиницу "Park Hotel" (существующую и ныне, и где когда-то пару лет назад коротал ночь ваш покорный слуга!), и методами шантажа и ультиматумов добивается у правительства разрешения начать строительства нового еврейского квартала Хеврона, названного Кирьят-Арба. Сегодня этот небольшой и приятный квартал впритык соседствует с арабским Хевроном, а разделяют их колючая проволока и несколько массивных ворот, охранемых солдатами. При этом, рассматривая оба города сверху, например на google.maps (cоветую взглянуть, это интересно), становится очевидно, что это фактически один город, исключая петляющую "мертвую зону" метров в 100 шириной, разделяющую кварталы.

Дома еврейских поселенцев. Обратите внимание на зарешеченные балконы - защита от камней и бутылок Молотова...

Раввин Левингер с группой религионых евреев не ограничились достигнутым, и применили проверенную ранее тактику, но теперь уже при захвате нескольких бывших еврейских домов в старой части Хеврона, в глубине арабского квартала, откуда до вновь созданного еврейского Кирьят-Арбы было порядка 3 километров плотной застройки с весьма недружелюбным населением. Государство и здесь проявило слабость (или, как вам расскажут на экскурсии от хевронских поселенцев, если вы на таковой окажетесь - "проявило мудрость"), и позволило еврейским поселенцам на законных основаниях занять пустующие дома в центре арабского Хеврона. Здесь весьма и весьма тонкий нюанс, ибо с точки зрения общечеловеческой морали и справедливости, логично, что изгнанные люди желали вернуть то, что у них забрали.

Стены разделяют еврейский и палестинский кварталы Хеврона

С другой стороны, на мой субьективный взгляд, такие вещи не должны осуществляться методом самовольного захвата, а скорее путем взвешанного анализа на уровне государства, оценке ситуации и перспектив на будущее. Увы, все это сошло на тормозах, и выводы сделаны не были. Еще один клин был вбит в этот все более тупиковый конфликт. Далее вдаваться в детали не стану, но если интересно, то рекомендую почитать соответствующие ресурсы, например неплохой русскоязычный сайт о Хевроне. Гораздо больше ресурсов о Хевроне на английском языке, начиная с Википедии, и заканчивая официальным сайтом еврейской общины Хеврона.

Что происходит в Хевроне сейчас?

С тех пор прошло 40 лет и, как и можно было предположить, ситуация ухудшилась. Примерно 500 еврейских религиозных поселенцев живут в центре Хеврона в нескольких десятках разрозненных зданий. Единственная "дорога жизни" протяженностью в 3 километра, связывающая эти крохотные анклавы, ведет, петляя, через арабские районы в существенно разросшийся еврейский квартал Кирьят-Арба, что за пределами арабского Хеврона. Во избежание соприкосновения евреев с палестинцами, армия начисто заблокировала любые улочки, исходящие от этой дороги жизни, в результате чего был создан длинный и тонкий "аппендикс", тянущийся через весь центр Хеврона, парализуя во многом весь город в целом и создавая напряженность.

С чем бы это можно было сравнить? С берлинской стеной (отчет - Маршрутами берлинской стены) - идеальное сравнение. Либо, в какой-то мере, с Никосией что на Кипре (отчет из Никосии). К сожалению, ситуация в Хевроне отличается от упомянутых выше столиц Кипра и Германии тем, что конфликт вовсе не исчерпан, и даже не заморожен (как на Кипре). А конфликт лишь зреет и с ужасающей методичностью проявляет себя в повторяющихся стычках и терактах. Гуляя по "улице жизни", вы то и дело видите памятные надписи о том, что здесь тогда-то и тогда-то были убиты поселенцы такие-то, а вот там - ребенок такой-то, а за углом - раввин такой-то. Все это печально.

Но не стоит забывать и о том, что еще больше жертв от совместного проживания евреев и палестинцев понесла собственно палестинская сторона. Об этом вы не услышите на еврейской половине (как и на палестинской не услышите про еврейские жертвы), а если посмеете заикнуться, то вас в лучшем случае вытолкают из любого уважающего себя еврейского религиозного дома. Как, вы задаете вопросы про этих мусульманских нелюдей? Вы с ними за одно?! Так вы антисемит и юдофоб! Вот так примерно рассматривают еврейские жители Хеврона любые темы касательно их соседей палестинцев.

Такое ощущение, что эти внешне милые и странноватые люди живут на другой планете и упорно не желают задумываться о бренном существовании и перспективах. К сожалению, схожая позиция занята и по палестинскую сторону баррикад. Многих израильтян справедливо возмущает всенародное ликование палестинцев после каждого удачного тетакта против евреев. Но почему-то все забывают о том, что в еврейском Кирьят-Арба по сей день местом настоящего паломничества является могила Баруха Гольдштейна, который в 1994 году расстрелял молящихся в пещере Махпела палестинцев, убив 29 и ранив еще столько же.

На мой взгляд, Израиль обязан препятствовать такого рода сборищам, ибо ничто не наносит большего вреда имиджу страны, как молчаливое потокание радикалам, поскольку ставит государство на один уровень с палестинскими боевиками.

Это была его личная месть за серию терактов со стороны палестинцев. Это привело к вспышке палестинской интифады, жертвами которой стали уже тысячи евреев и арабов. И этот человек возведен в ранг чуть ли не святых мучеников, что не может не удивлять. Так чего же кивать на палестинцев, которые ведут себя точно так же?

Вспоминаю, как много лет назад, будучи солдатом израильской армии, оказался на небольшой период времени в некоем религиозном еврейском поселении в качестве его охранника. И по молодости лет поимел неосторожность вступить в дискуссию на тему мира с одним из местных жителей. Я совершенно искренне пытался обьяснить этому человеку , являвшемуся раввином(!) и вдвое старшему чем я, что консенсус необходим, и что с учетом нагнетания антагонизма между арабами и евреями, дальше будет еще больше крови и страданий. Он обозвал меня сукиным сыном, антисемитом, арабским прихвостнем и...не достойным носить форму израильского солдата.

Через день меня неожиданно забрали из поселения и вернули в ту воинскую часть, где я служил. А еще какое-то время спустя мой командир показал мне записку, написанную главой службы безопасности того поселения: "По имеющейся у меня информации, данный солдат нелоялен к евреям, а его пребывание рядом с домами поселенцев не внушает уверенности в собственной безопасности у раввина А.". Мой командир грустно усмехнулся тогда, что "пейсатые совсем уже одурели", и что "они провоцируют конфликты с палестинцами, а мы, светские, вынуждены отдавать свои жизни за обеспечение их безопасности. При этом сами они в армии не служат по идейным соображениям. И им еще не нравятся наши ребята, охраняющие их же покой."

В целом, посещение Хеврона нельзя назвать приятным или поражающим воображение. Это не Лувр и не Акрополь. Это Кафка, ставший жуткой былью. Старые дома, зияющие пустыми глазницами окон, горы мусора, бетонные стены, исписанные агрессивными граффити, разделяющие еврейские и арабские кварталы, массивное присутствие солдат и полиции. Сюрреализм, Город зеро. Довольно сильный дискомфорт и желание отсюда уехать.

Котяра на разделительном заборе рассматривает месторасположение израильских военных патрулей - никак вражеский лазутчик! В момент фотографирования этого замечательного зверя, меня зацепили солдаты - чего это вы тут снимаете? Кота? Покажите камеру! Хмм, действительно кота...а зачем вы его фотографируете?

Но побывать в Хевроне хотя бы раз несомненно стоит, ибо без познания Хеврона не познать истоки арабо-израильского конфликта. Хеврон - это история кровавой бойни в миниатюре. И в данном контексте уже совершенно стираются грани. Уже не важно, кто первый бросил камень, и кто кого зарезал 70 лет назад. Важно то, что обе стороны полны рвения вовсе не искать консенсус, а биться до конца за святые камни и мощи. И это не может не огорчать.

Техника попадания

На первый взгляд попасть в Хеврон просто. Доезжаете из Иерусалима на автобусе Эггед до Кирьят-Арба, и далее пешком через КПП в арабскую часть Хеврона. От ККП на выезде из Кирьят-Арба до внушительной Махпелы - примерно километр через арабский квартал. Возле Махпелы (арабское название Харам-аль-Халиль) - автостоянка, и там можно запарковаться, если вы на машине. Через каждые 50 метров израильские патрули, которые наблюдают за любыми передвижениями. В том числе и вашими. Тут вам и снайперы на крышах, и наблюдательные вышки, и просто солдаты пограничной охраны (Магав) в переулках.

Это я к тому, что старайтесь вести себя как можно более естественно, не вертеть сильно головой по сторонам, и уж точно не фотографировать солдат. Чем больше вы похожи на придурковатого туриста, тем больше шансов, что вас не остановят солдаты или не бросят камень местные палестинцы. Касаемо бросаний камней - все понятно, гораздо более полказательна тема солдат. Дело в том, что Хеврон - это самый напряженный рубеж между арабами и евреями. Это место многочисленных провокаций, это излюбленное место разного рода правозащитных про-палестинских организаций.

Подавляющее число приезжающих в еврейскую часть Хеврону туристов, это группы, сопровождаемые неизменной охраной, и с неизменными гидами от еврейских поселенцев (в такой компании тематика экскурсий более чем очевидно - оно вам надо?). Если вы идете в толпе таких же туристов, то ваши цели и намерения не напрягают солдат - "турик он и есть турик". Ваш маршрут продуман до мелочей, и шагнуть в сторону вам не позволят, обьясняя это заботой о вашей же безопасности.

Вот как выглядит типовая экскурсия в Хеврон, организуемая поселенцами (кстати, других экскурсий там и не существует). Синим цветом я выделил ключевые темы экскурсий, дающие ясную картину общего настроя и позиций ваших гидов и собственно экскурсантов. Очевидно, что взвешанной позиции здесь не услышать, равно как и любой вопрос с вашей стороны, не укладывающийся в рамки логики "Кто не с нами - тот против нас", будет встречен в штыки:

Хеврон. Возрождение еврейского поселения в городе после Шестидневной войны. Автобусная экскурсия. В программе :

- Еврейское кладбище: а) Краткий экскурс в историю Хеврона в средние века и новое время.б) Авраам Едидия Нахшон – первые похороны на еврейском кладбище после погрома 1929 г.г) Профессор Тавгер – реставрация старого еврейского кладбища.- Панорама Хеврона- Квартал "Бейт Адасса" – музей и история поселения.- Квартал "Авраам Авину" – раскопки, борьба за квартал.- Пещера Праотцев - рассказ про нее, а также о событиях, которые в ней произошли в последние годы. После этого будет дано немного времени на молитву (для желающих) и на еду.- Маахаз (форпост) "Гиборим" – описание боя и пыток поселения.- Синагога "Хазон Давид" – встреча с Элиэзером Броером – помощником пр. Тавгера.- Могила доктора Баруха Гольдштейна (тот самый, что расстрелял 29 арабов).- Ферма Эди Дрибена - встреча с хозяином – еврейским ковбоем из Техаса, ветераном Корейской войны, одним из старожилов Кирьят Арбы.

Экскурсия автобусная. Выезд из Иерусалима от Биньяней аУма. Цена: 80 шек на взрослого и 60 шек – на ребенка.Начало в 9:00 , возвращение в Иерусалим в 16:00 .

Если вы избрали именно групповой путь познания Хеврона, то дальше читать необязательно. Если же вы приехали самостоятельно и хотите познать это место максимально независимо - то читайте дальше.

Обязательно имейте при себе паспорт, и лучше если он будет не израильский. Даже если вы израильтянин и имеете двойное гражданство. Заморочка в том, что там на каждом шагу спрашивают, кто вы по национальности. И этот вопрос отнюдь не празден. Если вы еврей - ваc не пустят в мусульманскую часть Махпелы, и в ряд кварталов населенных арабами. Кроме того, не стоит откровенничать с солдатами и говорить, что хотя вы и из России (Украины, Казахстана, США), и ваша бабушка еврейка, и вам близки чаяния поселенцев. Не надо. Близки чаяния? Прекрасно - тогда мы вас не пустим туда и туда. Ради вашей же безопасности.

Более того, солдаты постоянно проверяют паспорта, и порой очень даже усердно ищут вьездные печати в страну . Если их нет, то вам зададут вопрос - чего вы нас обманываете, вы же израильтянин с двойным гражданством! И это благодаря таким, как ваш покорный слуга и его приятелям, которые не раз путешествовали по палестинским территориям, выдавая себя за туристов из России, США, Британии и Германии. Иначе бы нас не пропустили в ряд мест, куда нет вьезда израильтянам, и где очень даже есть что посмотреть. Ну да ладно.

Гуляя по еврейской части Хеврона, вы обратите внимание, что за вами блительно наблюдают. Солдаты на постах, поселенцы, вглядывающиеся в ваше чужое лицо, камеры слежения, натыканные на каждом углу. Остановились возле некоего брошенного дома дабы сфотографировать некую знаковую надпись вроде "Hebron forever!" - через минуту возле вас окажется армейский джип. Проверка документов. С какой целью приехали в Хеврон? Кто вы по национальности? Что фотографируете - покажите камеру. Что у вас в сумке? Это ваши вещи? Вы турист? Не врете? Зачем вы сотографировали стену - это военный обьект, нельзя снимать. А идущего по улице раввина зачем сняли - вы что-то ищите?

Хочу подчеркнуть - категорически не навязываю свое мнение и видение ситуации. Все сказанное - пища для размышлений, не более. Читателю самому решать как действовать в каждом конкретном случае.

Между еврейскими кварталами Хеврона и палестинскими нет свободного прохода. Иными словами, если вы уже у евреев, то дабы пройти к палестинцами вам придется вернуться в Кирьят-Арба, проехать несколько километров в сторону Иерусалима, и затем свернуть по указателям на Хеврон, минуя еврейские поселения. Второй, более простой вариант - войти в арабскую часть Махпелы, заявив, что вы не еврей, а всего лишь праздный турист. Пройдя два уровня безопасности с металлодетекторами и обыском ваших личных вещей солдатами, вы попадаете в арабскую часть Хеврона. Далее вы вольны идти куда вам угодно, вооружившись хорошим путеводителем. В отличии от гнетущего еврейского квартала полного солдат и колючей проволоки, арабская часть Хеврона так и бурлит жизнью. Как любой город Востока.

На этой умиротворяющей ноте я заканчиваю рассказ, и начиная наконец собирать рюкзак - скоро отбываю на месяц в турне по Юго-Восточной Азии.

p.s Показательная ремарка постфактум. Комментарии излишни:

Израильские поселенцы осквернили мусульманское кладбище неподалеку от Кирьят-Арба.

Причиной стала насильственная эвакуация силами ЦАХАЛа каравана, поставленного известным правым экстремистом Ноамом Федерманом. Федерман намеревался построить ферму на участке земли, на который он не имел разрешения. Бульдозеры ЦАХАЛа сравняли незаконные строения с землей. В это время несколько десятков поселенцев прибыли к месту событий и начали забрасывать израильских солдат и полицейских камнями. Несколько поселенцев были арестованы за нападение на офицера. Две женщины арестованы за попытку поджога полицейского автомобиля.

После этого поселенцы разбили могильные плиты на близлежащем мусульманском кладбище, выбили окна в палестинских домах и прокололи покрышки автомобилей, принадлежащих палестинцам. Один из поселенцев сказал в интервью армейскому радио: "Мы надеемся, что они [солдаты ЦАХАЛа] потерпят поражение от своих врагов, мы надеемся, что все они станут Гилад Шалитами, мы надеемся, что их всех перебьют, потому что это то, что они заслужили".

По сообщению израильского портала ynet, поселенцы также заявили, что против руководства армии и сил безопасности Израиля необходимо провести террористическую атаку. Во время эвакуации они скандировали: "Будь проклята армия!" .http://www.mignews.com/news/disasters/world/261008_95510_76083.html

Другие мои отчеты об Израиле и Палестинских территориях:

Рождение и гибель первого отеля на Мёртвом мореЖелезная дорога в никуда, или Тропами оттоманских железнодорожников Израильская линия Мажино - Голанские высоты (по местам боев 1973 года) Таба: географический спор, или история одной границы в фотографияхИзраильский музей артиллерии в Зихрон-ЯковеМузей израильских ВВС в пустыне Негев, или ода британским авиаторам Израильский музей бронетанковых войск, или куда пропала советская техника?Иерусалим: Великая израильская стена безопасности и евреи отрицающие Израиль Темная сторона истории Хайфы: палестинские беженцы и бунт марокканских евреевСуэцкий канал: европейские города и израильские танкиХеврон - город, где зарождается ненавистьСамаритяне с горы Гризим, палестинские территории и некоторые советыХайфские дворы, или мой второй родной город. Третий и четвертый - на подходе!

puerrtto.livejournal.com

Хеврон. Новое направление для хейт-туризма

Фотограф и путешественник Павло Морковкин из Киева ездит по необычным местам, посещая непризнанные государства и регионы. В новом рассказе – город Хеврон.

Павло Морковкин

Город Хеврон на Западном берегу реки Иордан разделен на две части. Одна из них контролируется войсками Израиля, другая – властями Палестины. В первой в окружении тысяч арабов живут несколько сотен еврейских поселенцев. От остальной части города их дома отделяет самая настоящая граница: с заборами и пунктами пропуска.

В Хевроне, как и в Иерусалиме, есть древняя архитектура и святыня авраамических религий – Пещера Патриархов. Но из-за напряжения между двумя общинами поток приезжих здесь куда меньше. С другой стороны, именно этот конфликт как раз и привлекает сюда некоторых туристов, которые хотят посмотреть на воплощение арабо-израильской вражды.

Желаем успехов. Твой ХАМАС

– Пару недель назад израильтяне похитили несколько человек. Среди них был и один из моих родственников.

Не проходит и получаса с того момента, как автобус из Вифлеема привез меня в Хеврон – арабы называют его Аль-Халиль – и мой палестинский знакомый сразу же начинает знакомить меня с местными реалиями. Не приходится даже спрашивать.

– Они просто приехали на машине и забрали несколько человек из каждой семьи, – продолжал мой товарищ. – Они хотели увидеть, как семьи отреагируют. Потому что именно они контролируют Палестину, а не правительство.

За время своих поездок по не самым мирным местам я наслушался достаточно изумительных историй, которые одна сторона рассказывает о другой, и уже привык проверять все сказанное и иногда делить на три. К тому же, когда задерживают подозреваемых в терроризме, это вряд ли будет выглядеть, как учтивый стук в дверь с ордером и вежливым зачитыванием прав. Но все равно рассказы этого парня звучали жутко.

– Некоторых людей здесь арестовывают просто за пост в фейсбуке.

– Просто за пост? Они никак не были связаны с какой-нибудь радикальной организацией?

– Ну… в той или иной степени все здесь связаны.

В следующие несколько дней таких историй я услышу достаточно. Одни будут трагикомичные. Вроде случая с парнем, которого задержали за ярко-желтую куртку, потому что несколько дней назад его младший брат в этой самой куртке пошел забрасывать камнями израильский блокпост. Будут и совсем чудовищные – солдаты ЦАХАЛа (Армии Обороны Израиля) убили родственников одного араба, и тот решил отомстить, напав на абсолютно случайно выбранного израильского солдата.

«Вот я сейчас готовлюсь к сессии, и сегодня мне приходит смс: “Желаем успехов на завтрашнем экзамене. Твой ХАМАС”»

Живя тут, абстрагироваться от политики не получается. Местная политическая сцена предлагает большой выбор. Тут тебе и светские ФАТХ, и исламисты ХАМАС, и левые радикалы из Народного фронта освобождения Палестины – это лишь неполный список партий, представленных в парламенте Палестины. А есть еще куча более мелких групп. На счету многих из них – убийства, похищения, захваты заложников и атаки смертников. Некоторые из этих организаций до сих пор считаются террористическими не только в Израиле, но и других странах.

– Здесь очень большое внимание уделяется тому, какую партию ты поддерживаешь, – рассказывает мне мой другой палестинский знакомый. – Иногда даже члены семьи ссорятся, если у них разные политические симпатии. Причем это не только на уровне государственного управления. В студенческих советах тоже идет борьба. И, конечно же, дело тут не только в идеологии, но и в деньгах. Потому что если студенческая партийная организация побеждает на выборах в университете, у нее появляется доступ как к государственному, так и к партийному бюджету. Поэтому они ведут активную предвыборную борьбу. Вот я сейчас готовлюсь к сессии, и сегодня мне приходит смс: «Желаем успехов на завтрашнем экзамене. Твой ХАМАС».

Улица-призрак

25 февраля 1994-го года еврейский экстремист Барух Гольдштейн расстрелял толпу мусульман, которые молились в Пещере Патриархов. Двадцать девять человек были убиты, и более сотни – ранены. Самого Гольдштейна оглушили огнетушителем, пока он перезаряжал автомат и тут же забили насмерть. Это убийство вызвало массовые уличные акции со стороны палестинцев. В результате беспорядков погибли еще несколько десятков палестинцев и израильтян. В ответ израильские власти установили в Хевроне комендантский час, который касался только палестинских жителей города. После этого Израиль перекрывает улицу Шухада, ведущую к Пещере. Все палестинские здания на ней закрываются и опечатываются. Для того, чтобы попасть в свои дома, палестинцам приходится лезть через крыши или дыры в стенах. Некогда одна из центральных улиц города с оживленным рынком сейчас выглядит словно город-призрак.

В старых кварталах нет указателей на домах, поэтому на его извилистых улицах несложно заблудиться. Я просто прикинул, в какой стороне находится израильская часть города и пошел в выбранном направлении. На одном из перекрестков арабская детвора замечает меня и, громко крича, начинает оживленно показывать пальцем в сторону одного из поворотов.

– Там чекпоинт?

– Да! Да! Чекпоинт! – кричат маленькие арабы в ответ.

Я поворачиваю направо, слушаясь их указаний, и вижу в конце улицы, на площади перед воротами пункта пропуска, толпу людей. Некоторые из них держат плакаты со слоганами. Периодически толпа что-то скандирует. Сбоку митинг снимают люди в шлемах и бронежилетах с надписью «Пресса». С другой стороны забора флегматично – до поры до времени – на все это смотрят солдаты и израильские поселенцы.

«На узких улочках старого города шумовые гранаты звучат очень громко»

Сзади толпы стоит кучка молодых людей явно не арабской внешности. Они показались мне более англоговорящими, чем остальные, и я решил задать одному из них максимально тупой вопрос:

– А чекпоинт не работает, что ли?

– Ээээ…Нет.

– А против чего митинг?

– Против оккупации, – тут вообще можно было не спрашивать. Надпись «Нет оккупации» была у него на плакате. 

– А остальные чекпоинты работают?

– Ээээ… я не знаю.

К крикам протестующих добавляются звуки ударов. Кто-то начинает бить по воротам пункта пропуска.

– А надолго митинг-то?

– Ээээ... я не знаю.

– То есть ты пришел на акцию и не знаешь о ней ничего?

– Ээээ...

Договорить ему не удалось, потому что в этот момент раздался взрыв, и сразу за ним – еще один. На узких улочках старого города шумовые гранаты звучат очень громко. Толпа начала разбегаться, и я тоже свалил вдоль по той улице, которая была ближе ко мне. Отбежав метров на двадцать, я оглянулся. Весь пятачок перед воротами был занят солдатами. Позже по новостям скажут, что двенадцать активистов были задержаны во время этого митинга.

Первая акция «Откройте улицу Шухада» прошла в 2010-м году в годовщину убийства в Пещере Патриархов. Организаторы выдвигают несколько требований: начиная от открытия улицы до объединения города и отмены военной оккупации Палестины. Протесты проходят каждый год в течение 7-10 дней. Они заявляются как мирные акции, но регулярно перерастают в столкновения с солдатами ЦАХАЛа.

Самый еврейский город

Евреи жили в Хевроне более трех тысяч лет. И даже когда город пал под исламским вторжением в XV веке, здесь продолжала существовать небольшая община. Когда в конце XIX – начале XX века еврейское население начало сильно увеличиваться за счет мигрантов из Европы, местные арабы встречали их не очень радушно. Итогом возросшего напряжения стала резня в 1929 году, во время которой 67 хевронских евреев были убиты, а еврейские дома и синагоги – разграблены. К слову, далеко не все арабы были настроены негативно по отношению к евреям – были и такие, что помогали людям укрыться от погромщиков. 

Для британских властей, которые контролировала эту территорию после Первой мировой, такие конфликты были дополнительной головной болью. Поэтому семь лет спустя они решают вопрос довольно радикально – всех евреев просто эвакуируют из города. 

Возможно, вопрос был бы решен, если бы не одно но. Проблема Хеврона лежит в религиозном поле, и потому рациональные подходы тут не очень применимы. Главная историческая достопримечательность города стала и яблоком раздора. Пещера Патриархов, которую евреи называют Пещерой Махпела, а арабы Мечетью Ибрагима находится в самом центре старого города. Считается, что именно здесь похоронены библейские Авраам, Исаак и Иаков, а также их жены Сара, Ребекка и Лея. Потому это место является святым одновременно для иудеев, христиан и мусульман. Что говорить, если даже первый премьер-министра Израиля Давид Бен-Гурион назвал Хеврон местом еще более израильским, чем Иерусалим.

«Главная историческая достопримечательность города стала и яблоком раздора»

Поэтому Хеврон не мог долго оставаться без еврейского присутствия. Уже независимый Израиль занял эту территорию в результате Шестидневной войны в 1967-м году. Первое время израильские власти не позволяли своим гражданам селиться в Хевроне, чтобы не спровоцировать новые столкновения. Но не прошло и года, как несколько израильтян, притворившись швейцарскими туристами, сняли номер в гостинице в центре города, а потом забаррикадировались и отказалась покидать здание. После переговоров власти Израиля доставили их на военную базу на северо-восточной окраине Хеврона, где позже они построят еврейское поселение Кирьят Арба.

По этой же схеме израильские поселенцы засквотировали дома и культовые здания, которые принадлежали евреям до эвакуации в 1936-м. Так они заявили о праве жить около своих святынь. 

В 1997-м году Хеврон разделили на две части. Согласно договору, одна подпадает под юрисдикцию палестинской полиции, а во второй безопасность обеспечивает Израиль. Сейчас через город проходит самая настоящая граница – с заборами, сторожевыми вышками и пунктами пропуска. Исторические кварталы полностью находятся на израильской части. Некоторые части израильской зоны палестинцы могут посещать только по специальным пропускам – их выдают тем, кто здесь живет, работает, учится или имеет родственников. При этом определенные районы для палестинцев закрыты вообще. К таким относятся несколько израильских поселений на восточной окраине Хеврона и небольшие участки – иногда всего пара домов с прилегающими улицами – в самом центре города. 

Самые обычные бытовые процедуры превращаются в целую проблему. Водовозы не могут подъехать ко многим домам, а проезд скорой помощи бывает осложнен, потому что приходится договариваться с военными о проезде автомобиля. Каждый день по дороге в школу детям приходится проходить через блокпосты. При этом часто палестинцы подвергаются нападениям и оскорблениям со стороны поселенцев. Большую часть заявлений по этим поводам израильская полиция закрывает, так и не предъявив никому обвинение.

Пещеру Патриархов тоже разделили на две половины: мусульманскую и иудейскую. В течение всего года последователи каждой из религий могут находиться только в своей части. Но и для тех, и для других есть десять дней в году, когда весь комплекс принадлежит им.

«Пещеру Патриархов тоже разделили на две половины: мусульманскую и иудейскую. В течение всего года последователи каждой из религий могут находиться только в своей части»

Сейчас картина такова. В городе – больше 200 тысяч арабов, которые крайне негативно настроены по отношению к израильскому государству – оно де-факто контролирует часть их земли. Прибавь сюда то, что жители Хеврона в целом куда более религиознее своих соотечественников из других палестинских городов: тех же Рамаллы или Вифлеема. И в этом далеко не дружелюбном окружении живут 600 поселенцев и 200 студентов иешив – религиозных учебных заведений. Они тоже не срез еврейского общества. Поселенцами становятся люди крайне набожные, считающие, что они имеют все права на этот город. Тут еще играет роль и историческая память: последние семь столетий евреям было запрещено жить около Пещеры, а молиться они могли только снаружи и не поднимаясь выше седьмой ступени на крыльце около южной стены здания. Сейчас безопасность этих восьмисот евреев охраняет примерно столько же израильских солдат, которые тоже оказываются вовлечены в конфликт.

Если хочешь увидеть, как существует этот клубок из религиозных убеждений, национальных предрассудков и человеческой недальновидности – просто пролистай ленту новостей из города. Сообщения о столкновениях между палестинцами и израильтянами – и гражданскими, и военными – появляются едва ли не каждую неделю. Первые нападают на вторых, и наоборот. 

Экскурсии с элементами ненависти

В Хевроне, как и во многих других местах, лишь только в тебе узнают иностранца – сразу же предлагают весь спектр туристических услуг: от сувениров до гостиницы и тура по городу. Экскурсия по арабской части города – это не только краткая историческая справка и осмотр достопримечательностей. Это еще и рассказы об израильской оккупации. Гуляя по старому городу, ты то и дело натыкаешься на группки людей европейской внешности, которые слушают рассказы гида-араба о зверствах израильских солдат и поселенцев.

– Посмотрите наверх. На сетку, которая накрывает рынок, – гид поднимает руку и показывает на рабицу, натянутую над рыночными рядами. На ней лежат куски бетона, упаковки от еды и еще кучки какого-то хлама. – Ее повесили специально, потому что поселенцы бросали на головы арабам камни и мусор.

Евреи тоже устраивают туры в Хеврон. Никто не предлагает их на улицах израильской зоны, но рекламу таких поездок можно без труда найти в интернете. «Экскурсия проходит только по проверенным, безопасным для израильтян и гостей страны районам города», – обещают рекламные объявления, а в своих отзывах еврейские туристы отмечают, что их возят на автобусе с двойными пуленепробиваемыми стеклами. Участники таких туров не выходят за границы территории, охраняемой солдатами ЦАХАЛа, а в программе поездки – рассказы о том, как еврейский народ вернулся на свою землю, борясь не только против враждебного арабского окружения, но и против израильских властей, препятствующих поселенцам.

В программу некоторых туров входит посещение могилы того самого Баруха Гольдштейна. На его надгробном камне написано «Святой Барух Гольдштейн, который отдал свою жизнь за Тору, евреев и народ Израиля». Некоторые евреи считают, что он узнал о готовящихся в городе еврейских погромах и решил спасти своих соотечественников ценой своей жизни и репутации. Для них Голдштейн – не религиозный фанатик, а герой. 

Израильские власти не придерживаются этой точки зрения. Премьер-министр Ицхак Рабин после расстрела мусульман позвонил палестинскому лидеру Ясиру Арафату, назвал случившееся отвратительным и преступным убийством и пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть мир. В 1999 году армия Израиля уничтожила бульдозерами молельню и место для поклонений у могилы Гольдштейна. Впрочем, это никак не мешает поселенцам регулярно собираться у его могилы и праздновать годовщину массового убийства.

Не лучший день для прогулки

Арабская часть Хеврона мало отличается от других городов на Западном берегу реки Иордан. Такие же улицы, заполненные людьми и автомобилями. Тротуары, по которым невозможно ходить, потому что повсюду стоят прилавки с фастфудом, домашней утварью и одеждой. Стены, покрытые политическими лозунгами, требующими прекратить израильскую оккупацию. Плакаты с лицами людей – далеко не всегда невиновных – убитых солдатами ЦАХАЛа. Хоть старый город и полностью контролируется израильской армией, ее тут не видно – военных начинаешь замечать, только у блокпостов на входе в израильские поселения.

Я прохожу через чекпоинт. Меня спрашивают о целях визита, тщательно проверяют рюкзак и предупреждают, чтобы я не фотографировал военные объекты и солдат. В тот день я еще неоднократно буду пересекать эту границу через разные посты, и в остальных случаях во мне будут узнавать туриста и ограничатся проверкой документов..

За пунктом пропуска – совершенно пустая улица Шухада. Двери домов опечатаны. На стенах висят плакаты с информацией об истории этих мест. Те же события в судьбе города тут описываются совсем другими словами. Вход израильской армии в Хеврон здесь называют освобождением, а не оккупацией. В этой версии делается акцент на то, что евреи занимают всего 3% территории города. Не упоминается тот факт, что для этих трех процентов пришлось создать большую буферную зону – закрыть магазины и перекрыть движение на нескольких улицах. Свои мученики тут тоже есть: на плакатах с израильской стороны – лица людей, которых убили палестинцы.

– Вы ищете палестинцев? – меня окликает молодой парень в кипе, стоящий на автобусной остановке.

– Да нет, просто турист, – отвечаю. – Был в арабской части и сейчас хочу посмотреть еврейскую.

– Вы были в арабской части? Что вы можете сказать об этом?

– Ну… обычный арабский город, обычные арабские люди.

– Правда..? – прозвучало так, будто он ожидал другого ответа. – Вы их поддерживаете?

– Я тут никого не поддерживаю.

Наш разговор прервал подошедший автобус. Мы попрощались, и я отправился в сторону Кирьят Арбы.

Прогулка вдоль поселений – это постоянные беседы с израильскими солдатами. В очередной раз меня останавливают два парня. После проверки документов выясняется, что один из них родился в Кировограде и живет тут уже пять лет.

– Не ходи туда, – он почему-то хочет, чтоб я изменил свой маршрут.

– Почему?

– Просто не ходи. Не надо.

– Потому что там арабы? – чтобы попасть в Кирьят Арбу, мне пришлось бы пересечь еще несколько палестинских кварталов.

– Ну… да. Не ходи.

– Слушай, я только что пришел из арабской части, и ничего со мной не случилось, – логики в таком заявлении, конечно, не было, но если вы не ортодоксальный еврей с характерной внешностью, то там действительно достаточно безопасно.

– Я не советую тебе туда ходить.

Раз это был не запрет, а всего лишь рекомендация, то я решаю продолжить путь. 

Въезд в поселение Кирьят Арба преграждает шлагбаум. За ним – совершенно отличный от Хеврона город. Чистые и ухоженные улицы, крытые автобусные остановки, аккуратные цветочные клумбы. Типичный израильский городок. Здесь тоже немноголюдно, но первые же четыре человека, которых я встречаю, оказываются русскоязычными, поэтому наладить контакт не составляет труда. 

– Не ходи в старый город пешком, – пугает меня эмигрант из Умани. – Это опасно. Им все равно еврей ты, русский или кто-то еще. Они фанатики! У них промыты мозги! Вон там у шлагбаума на въезде неделю назад зарезали парня. Тоже киевлянина, кстати. Так что подожди автобуса. Или стань у выезда, и тебя кто-то подбросит на машине – здесь все так ездят.

– Я не думаю, что это настолько опасно. Я уже был в арабской части.

– Погоди… А как ты вообще сюда попал?!

– На автобусе из Вифлеема, – транспорт из палестинских городов приезжает в арабскую часть Хеврона, тогда как израильтяне пользуются другими автобусами, соединяющими Кирьят Арбу с Израилем и еврейскими поселениями на Западном берегу.

– Из Вифлеема?! С этими?! – за всю нашу беседу он ни разу не сказал «арабы» или «палестинцы».

– Да, с арабами.

– И не страшно?

– Нет. Все нормально было. А если тут так опасно, то почему вы не переедете в более спокойное место?

– Когда я приехал в Израиль, у меня была возможность поселиться здесь. Поэтому и живу. А моей дочке не понравилось, и она вернулась назад в Умань.

Игнорируя все его рекомендации, я, конечно же, вернулся в старый город пешком. Пока я шел в сторону арабской части, оттуда прозвучал взрыв, а через несколько секунд – еще один. После оттуда же донеслись крики «Аллах акбар!»

– Я слышал взрывы с той стороны. Там какие-то беспорядки? – спрашиваю я израильского солдата на одном из внутренних блокпостов.

– Да. Я не знаю, сможешь ли ты там пройти. Может, они будут кидать в тебя камни, – солдат улыбнулся. – Сегодня точно не лучший день для прогулки.

Метров через сто я прохожу через большой турникет безо всякой проверки – никого не волнует, что ты проносишь из израильской части в палестинскую – и оказываюсь на небольшой площади, от которой лучами расходятся в разные стороны три улицы. На каждой из них стоят группки парней лет от 15 до 25, и, очевидно, стоят тут не просто так. На одной из улиц взрывается петарда. Я думаю о том, что мало похож на поселенца, а потому шансы получить камень в голову все-таки близки к нулю. Но на всякий случай выбираю ту улицу, на которой подростки выглядят менее агрессивно.

Через пару часов я встречаюсь со своим арабским знакомым, и мы снова оказываемся рядом с этим местом. Толпа молодых палестинцев пробегает метрах в двадцати от нас и обрушивает град камней на здание КПП.

– Зачем они это делают? – спрашиваю я. – Ведь максимум, чего они смогут добиться, это поцарапать краску на стенах чекпоинта. Они ведь должны понимать.

– Они выражают свою позицию. Сейчас это все, что они могут сделать. Но когда-нибудь они вырастут...

Текст и фото – Павло Морковкин

34travel.me

Хеврон, история города, описание ситуации, достопримечательности и отзывы туристов

Хеврон – один из древнейших городов Израиля, находящийся в 30 километровк югу от Иерусалима на горе Хеврон, на высоте 927 метров над уровнем моря, считается вторым по значимости для религиозный евреев городом, после Иерусалима. Один из старейших городов страны с непрерывной историей, свято почитаемый евреями всего мира, и постоянно балансирующий на острие ножа, готовый в любую секунду взорваться пороховой бочкой неимоверной мощности из за сложной ситуации в городе и острой диспропорции населения: в городе проживают 160 тысяч арабского населения и около одной тысячи ультраортодаксальных евреев. Не в пример древним городам, таким как Яффа, взрастившим Телль Авив и ставшим теперь мегаполисовм Телль Авив – Яффа, Акко – пример мирного сосуществования арабского и еврейского населения, Хайфа – пример плодотворного сотрудничества людей разных национальностей и вероисповедании – в Хевроне постоянно чувствуется накаленная атмосфера из за невозможности примирения двух сторон.

С десятого века до нашей эры по первый век нашей эры город Хеврон был центром еврейской диаспоры, славящийся высоким экономическим уровнем, торговыми умениями и будучи всегда религиозным центром. Именно здесь были поставлены шатры Авраамом, здесь, у Мамврийского дуба (древнее дерево, сохранившееся до наших дней, под которым, согласно Писанию, Авраам говорил с Господом), он общался с тремя странниками (позднее этот эпизод получил несколько иную интерпретацию у христиан, и стал основой при написании Андреем Рублевым иконы «Троица»), здесь ему было обещано, что жена его Сара сделает его отцом сына Исаака. Здесь, после кончины своей жены Сары, Авраам купил землю со стоявшей на ней Пещерой Махпела (ныне известна еще и как Пещера Патриархов), в которой и похоронил ее. В некоторых источниках захоронения в Пещере начинаются с Сары, в соответствии с иными – здесь похоронены самые первые люди: Адам и Ева, после Сара и Авраам, Исаак и Реббека, и после Иаков и Лия. В переводе с иврита Пещера Махпела означает «парная, двойная». До сих пор бытуют два варианта интерпретации названия: Махпела – парная в виду наличия нескольких этажей в гробнице или террасовидного строения, или парная, как место захоронения четырех пар прародителей человечества (рядом находящееся селение Кирьят Арба, что переводится, как «поселок четырех»).

До восьмого века, евреи относительно спокойно жили в городе, отмеченном на карте, как Хеврон и молились в Пещере Махпела, чему не препятствовала ни одна из постоянно сменяющихся властей: арабы, на чью смену пришли крестоносцы, турки. В восьмом веке нашей эры вышел запрет для евреев входить в здание Пещеры – теперь они не могли подниматься выше, чем седьмая ступень, что соблюдалось вплоть до 1967 года. В девятом веке в город переехали испанские евреи после изгнания из Испании, и, выкупив часть земли, выстроили квартал еврейской общины с четырех – пятиэтажными строениями, и несмотря та то, что отношения с арабами не были простыми, община вела закрытый образ жизни и мало кому мешала.

Такая ситуация продолжилась до 1929 года, когда при молчаливом попустительстве со стороны английских властей, контролирующих в то время Палестину, арабами был разгромлен еврейский квартал, в результате чего множество людей получили ранения и 67 не пережили этих событий. Прикрывшись благовидным предлогом, соблюдения безопасности еврейского населения, англичане принимают решение вывезти за пределы города почти тысячу иудеев, создавая прецедент в истории нахождения еврейского сообщества в городе Хеврон. По результатам Войны за Независимость, Хеврон переходит в ведение Иордании, где в 1853 году квартал еврейской общины стерт с лица земли и вместо него оборудован рынок оптовой торговли. Таким образом, ход событий в корне не устраивал мировую еврейскую общественность, и в ходе Шестидневной войны 1967 года Хеврон был взят Израильской армией всего за одни сутки. С этого года Хеврон гордо значиться на карте Израиля, и вряд ли что-то может произойти, что бы евреи поступились этим городом, пусть и населенным преимущественно арабским населением.

С 1970 года в городе началось активное восстановление еврейских кварталов, и, не смотря на некоторое сопротивление части израильской общественности, боявшейся, что заселение Хеврона может оказать резко негативное влияние на ведение мирных переговоров, город стал пополняться еврейским населением, особенно район Кирьят Арба (близ самого Хеврона), где сегодня насчитывается около восьми тысяч еврейского населения. Стоит отметить, что здесь поселяются наиболее ультраортодоксальные евреи, непримиримо относящиеся к арабам, а о лояльности самих арабов, к сожалению, тоже говорить сложно. Поэтому Хеврон – взрывоопасная, пороховая бочка страны.

Первое время стороны смогли договориться о мирном сосуществовании и о совместном пользовании Пещерой Махпела: закончился перерыв в более чем в семьсот лет и евреи опять получили возможность молиться в Пещере Патриархов. Израильским правительством было установлено расписание молитв в разное время для иудеев и мусульман, таким способом, пусть и очень не прочный статус-кво, был достигнут. До тех пор, пока во время Пурима (еврейский праздник) в 1994 году, еврей Барух Гольдштейн устроил самовольный расстрел двадцати девяти арабом во время того, как они молились, после чего был убит негодующей толпой. Этот эпизод сделал надежду на мирное урегулирование тщетной. Пещеру разделили на две части: еврейскую и мусульманскую – часть могил праотцев осталась на иудейской стороне, часть оказалась на стороне арабов. Европейцу не составляет проблем побывать как на одной стороне, так и на другой, однако арабу на еврейскую часть вход настрого запрещен, равно как и еврею на арабскую.

Несмотря на атмосферу в городе, словно на границе воюющих государств, где вход в город охраняется израильскими КПП с зараженными, отнюдь не холостыми патронами автоматами, а для проникновения в Пещеру, так же надо пройти блок посты израильской армии, количество паломников в город не уменьшается, что дает дополнительное ощущение важности миссии небольшому количеству еврейских семей здесь живущих. Огромное количество достопримечательностей Хевнона имеют большую ценность, как для иудеев и мусульман, так и для христианского мира. Храмы Хеврона ежегодно принимают тысячи паломников со всего света. Православное присутствие в Хевроне обуславливается купленным в конце девятнадцатого века участка, тремя километрами севернее Пещеры, на территории которого и растет древний дуб, под которым Аврааму явился Бог. Дерево обнесено ограждением, что бы паломники, обуреваемые рвением к святости, не разобрали дуб на сувениры.

www.pro-israel.ru

Авраам и Сарра. Из новой истории древнего Хеврона

“…Авраам похоронил Сару, жену свою,  в пещере поля Махпелы, против Мамрэ, он же Хеврон, в стране Кнаан…”

   Первая книга Торы “Берейшит”,  недельная глава “Хайей Сара”

Ранним декабрьским утром я собиралась в Хевронские горы и неожиданно подумала о том, что никогда у нас в израильских сводках погоды Хеврон не фигурирует. Любит метеослужба рассказывать о местных бурях и “хамсинах”, о снегопаде в Западной Европе и урагане в Индонезии. Хеврону с его микроклиматом в этих программах места не находится. Да что там погода… Когда в последний раз в израильских СМИ фигурировали новости из Хеврона или Кирьят-Арба? Это случается лишь в том случае, когда там происходят эксцессы, инциденты, политические конфликты.

А между тем, в бывшей древней столице иудейского царства сегодня живут граждане Израиля. Своим присутствием они ежедневно напоминают о праве еврейского народа на эту землю. Живут нелегкими буднями, растят детей, хоронят близких. Находятся всегда на передовой. Желтый забор отделяет, выражаясь на языке ЦАХАЛА, зону еврейского присутствия “В” от арабского района “А”. В зоне “В” проживают около семисот израильтян. А рядом – стотысячный арабский город Хеврон.

Арабский Хеврон

И вот впервые в составе группы журналистов я еду в Хеврон. Недалеко от КПП проезжаем огромную стоянку автомобилей с израильскими и палестинскими зелеными номерами. Автобус поднимается  в горы. Взгляд выхватывает  удивительно-строгую красоту этих мест: красно-коричневые виноградники, несобранные “паззлы” камней на черной поверхности земли, горные террасы причудливых форм, тусклую зелень редких деревьев, освещенную мягкими лучами зимнего солнца. Странно было в этом одиночестве природы увидеть брошенную автомобильную покрышку или другие признаки человеческого присутствия. Поселение Кирьят-Арба выплыло из-за горизонта, как корабль с бело-розовыми мачтами – крышами пограничных домов нового строящегося района.

Кирьят-Арба

А за ним появились каменные дома еврейского квартала Хеврона. В будничный полдень мальчишки играли в футбол, во дворах стояли велосипеды, на балконах сушилось белье. Фасады многих  домов были украшены развевавшимися на ветру израильскими флагами, словно празднование Дня Независимости не покидает этот город никогда. Все вокруг могло показаться  тривиальной мирной картинкой. Но энергетика Хеврона  такова, что тривиальности здесь быть не может. В детском садике на игровой площадке резвились малыши трех-четырех лет. Рядом сидела юная воспитательница. И вся эта идиллия была огорожена от внешнего мира высоким бетонным забором, совершенно не характерным для детских  садов других городов Израиля.

Детская площадка в Хевроне

Просто помнят в Хевроне десятимесячную девочку Шалхевет Паз, погибшую в еврейском квартале “Авраам Авийну” от прицельного огня палестинского снайпера, стрелявшего по ребенку из арабского района Абу-Снэна. Погибшую на руках у матери светлым весенним днем. Сейчас на месте ее гибели стоит трогательный памятник.

Еврейское присутствие в Хевроне практически никогда не прерывалось. Даже если не уходить в далекую историю семилетнего властвования царя Давида в первой столице Иудеи или в средневековые  времена изгнания испанских евреев, многие из которых поселились в этом городе в шестнадцатом веке.

У еврейского Хеврона есть светлые страницы расцвета и черные главы горя и боли. Сегодня о прошлом города рассказывают залы музея, открытого в здании “Бейт-Хадасса”. История  “ишува”, остановивший жизнь еврейской общины кровавый погром 1929 года, жертвами которого стали шестьдесят семь человек, освобождение Хеврона в дни Шестидневной войны 1967 года и возвращение евреев в город… Музей создан руками замечательного художника, жителя Хеврона Шмуэля Мушника. Как жаль, что его не посещают тель-авивские и хайфские школьники, изучающие историю своей страны. Одно посещение музея могло бы заменить несколько скучных школьных  уроков и дать ребятам материал для серьезного и эмоционального размышления. Но вряд ли в ближайшие годы посещение Хевронского музея будет включено в учебную программу. Впрочем, большинство моих знакомых коренных  израильтян, любознательных туристов, каждый год выезжающих  за границу в поисках новых впечатлений, сказали мне, что никогда не были в Хевроне…

Новую историю еврейского Хеврона можно отсчитывать с 1967 года, когда сразу после освобождения Иерусалима в город въехал Главный раввин Армии Обороны Израиля генерал-майор Шломо Горен. Он повесил бело-голубой флаг над  пещерой Праотцев (Меарат ха-Махпела), внес свиток Торы и впервые за многие годы помолился там. Впрочем,  вслед его “самоуправству” уже летела телеграмма, подписанная министром обороны: израильский флаг над пещерой Праотцев снять и свиток Торы вынести. Прибывший Моше Даян заверил местных жителей, что “Меарат ха-Махпела” останется мусульманской мечетью. И еще  долгое время верующим евреям пришлось отвоевывать свое право молиться там. Сегодня для еврейского населения открыты маленькие залы Авраама и Сары, Якова и Леи. Огромный зал Ицхака и Ривки с выходом в сами пещеры находится в мусульманской части здания и открыт для евреев только десять праздничных дней в году.

Мне повезло присутствовать на обряде “брит-мила”, происходившем в зале Авраама и Сары. Молодые родители, гости, праздничная суматоха и восьмидневный  малыш, совершенно не понимающий важности момента. Он заплакал от мгновенной боли, а затем задремал, причмокивая пустышкой с каплей традиционного красного вина. Назвали малыша Бенайягу и, конечно, это радостное событие останется в памяти семьи.

Брит-Мила в «Меарат ха-Махпела»

А первая церемония “брит-мила” в пещере Праотцев после освобождения Хеврона проходила тайно, но затем информация о ней была напечатана во всех центральных газетах. Об этой тайной операции мне с улыбкой рассказала  удивительная женщина, живая легенда Хеврона Сара Нахшон. Художник Барух Нахшон и его жена Сара, в прошлом жители Хайфы, были одними из первых поселенцев Хеврона – Кирьят-Арба, переехавшими в этот район в 1968 году. И пятый ребенок в их семье стал первым младенцем нового еврейского Хеврона. На просьбу провести обряд обрезания сына в пещере Махпела молодые родители получили отказ, мотивированный властями необходимостью использования в обряде вина, который неприемлем в мусульманских традициях.

Когда в семье Нахшон родился следующий сын, Сара решила не просить разрешения на “брит-милу”. Собравшиеся у нее дома приглашенные гости с удивлением обнаружили, что счастливая мать с младенцем возвращается из пещеры Праотцев. Там, при сохранении полной тайны, в зале Авраама и Сары была проведена церемония обрезания ее малыша, первая в Хевроне, и, как утверждает Сара, маленькая бутылка вина, принесенная для этой цели, не стала помехой для мусульманских богослужений.

Сара Нахшон

Вся жизнь семьи Нахшон, ее горе и радости, связаны с Хевроном и Кирьят-Арба. Здесь выросли одиннадцать детей Баруха и Сары. Здесь она потеряла сына… Это случилось летом 1975 года. Девятый ребенок в семье, названный Авраамом-Едидьей, умер во сне в колыбельке. Было ему только полгода. Барух Нахшон в это время находился в отъезде, и его жене пришлось все решения принимать самостоятельно. И тогда убитая горем женщина решила похоронить сына на древнем хевронском кладбище. В течение пяти веков на этом кладбище хоронили жителей еврейского квартала Хеврона, здесь покоятся жертвы погрома 1929 года, причем, страшно думать об этом, но в отдельной братской могиле похоронены части тел зарубленных хевронцев. Во времена иорданского правления кладбище было разрушено и многие надгробья разобраны местными жителями на стройматериалы.

Спустя сорок шесть лет после трагических событий  мать умершего мальчика вдруг поняла, что неожиданная смерть ее ребенка несет определенную миссию. Она попросила разрешения похоронить маленького Авраама на территории кладбища и получила отказ. Израильские власти боялись вызвать гнев арабского населения.  В город были стянуты дополнительные части армии и полиции, чтобы предотвратить “самоуправство”. Но решительно настроенная молодая женщина с завернутым тельцем ребенка на руках направилась на КПП, где была остановлена израильскими солдатами. “Если вы не позволите мне пройти на кладбище, я сделаю это без вашего разрешения”, – сказала она солдатам. Растерянные солдаты связались по рации с командованием. В итоге было принято решение: похороны не разрешать, но мать не останавливать. И Сара продолжила свой трагический путь. Можно только представить, каких жизненных сил стоили ей пройденные метры дороги. Но вскоре ее догнал военный джип, и юный солдат обратился к ней: “Госпожа Нахшон, дорога к кладбищу очень далека. Я отвезу вас туда”.

Ночью еврейская община Хеврона хоронила маленького Авраама,  сына Сары. “История древнего города повторилась спустя тысячи лет, – говорит Сара Нахшон, – Авраам, наш праотец, пришел в землю Хеврона, чтобы похоронить свою жену Сару. Мне же пришлось после долгих лет отлучения от родных мест первой хоронить здесь своего сына Авраама”.

Жители города установили охрану на кладбище, чтобы предотвратить осквернение детской могилы. Одним из охранников стал новый репатриант из Новосибирска, профессор физики Бен-Цион Тавгер. Он взял на  себя невероятную миссию: вместе с несколькими энтузиастами восстановил  старое еврейское кладбище, вывез мусор, выкорчевал выросшие деревья, виноградные лозы, починил надгробия. Причем все это делалось без малейшей поддержки властей, не желавших “дразнить гусей”. Бен-Циона несколько раз арестовывали все за то же “самоуправство”, но он довел начатое дело до конца. И то, что еврейское кладбище сегодня действует, во многом заслуга этого человека, сиониста, идеалиста, бесконечно влюбленного в “эрец Исраэль” и рано покинувшего эту землю. Тем более грустно было читать на одном из порталов интернета, что внук Бен-Циона, молодой и популярный актер Пини Тавгер, положительно отнесся к  письму группы израильских деятелей культуры, призывающих бойкотировать новый Дворец Культуры в  городе Ариэле. Он заявил, что подумал бы дважды, если бы получил приглашение выступать в столице Самарии.

Но вернемся к удивительным хевронским историям из жизни Сары Нахшон. В конце девятнадцатого века в центре еврейского Хеврона было построено одноэтажное здание, названное “Хесед Авраам”. Оно стало местным общинным домом, здесь лечили больных, помогали нуждающимся. Через несколько лет был надстроен второй этаж к этому зданию – и американская еврейская организация “Хадасса” открыла лечебницу, в которой оказывалась медицинская помощь всем жителям Хеврона, и евреям, и арабам, и христианам. После погрома 1929 года лечебница “Бейт-Хадасса” опустела, а само здание долгие годы стояло полуразрушенным. Израильское правительство не допускало восстановления старых еврейских кварталов Хеврона из опасения новых конфликтов с арабами. Но жители Кирьят-Арба, мечтавшие вернуться в древний город, считали  иначе.

Спустя полвека, весной 1979 года, произошло событие, изменившее демографию Хеврона. Глубокой весенней ночью пятнадцать женщин и тридцать пять детей через окно проникли в охраняемое армией здание “Бейт-Хадасса”. Среди них была Сара Нахшон со своими детьми. Сейчас она с улыбкой вспоминает об этом времени. “Я сказала детям,- рассказывает Сара, – что этой ночью не нужно надевать пижамы, и мы отправимся в путешествие. Радости их не было конца. Малыши получили пакеты со сладостями и были очень довольны. По лестнице, приставленной к окну, мы занесли в здание вещи первой необходимости, матрасы, продукты, газовые баллоны, кухонные горелки. Нам помогали ребята-подростки. Старшие девочки  убрали помещения, разложили матрасы, и возбужденные дети, полные эмоций, запели. Лишь тогда военные, охранявшие ворота, обнаружили, что в здании находятся люди. “Как вы оказались здесь? – спросили изумленные солдаты. И одна из малышек, вспомнив главу Торы, ответила: “Наш праотец  Яков построил нам лестницу, и мы спустились с неба”.

Почти год прожили женщины с детьми в полной изоляции, отрезанные от своих мужей. Власти не решились изгонять их, но вход в здание был закрыт, и семьи могли общаться только через решетчатые ворота. Сколько мужества и терпения нужно было вложить этим женщинам в каждую минуту пребывания там, без электричества, отопления, водопровода, канализации, в тяжелейших условиях, в жару и холод. На территории “Бейт-Хадасса” для старших детей была открыта школа, чтобы ребята не отставали от своих сверстников.

Здание «Бейт-Хадасса»

В конце каждой недели  студенты йешивы из Кирья-Арба приходили к воротам здания и устраивали для женщин и детей церемонию прихода Субботы, сопровождаемую молитвами и пением. В один из субботних летних вечеров 1980 года по учащимся йешивы был открыт огонь с крыши арабского дома. Погибло шестеро молодых парней. Эта трагедия всколыхнула всю страну, и, под давлением общественности, ворота “Бейт-Хадассы” открылись. Семьи смогли воссоединиться, и в Хевроне началось восстановление еврейских кварталов города. Со временем к зданию бывшей больницы были достроены еще два жилых  этажа. А свою одиннадцатую дочь Сара и Барух Нахшон назвали Хадасс, что на иврите означает “мирт”. Сейчас ей тридцать один год.

Сегодня в Хевроне существуют пять компактных районов, в которых  проживает еврейское население. Маленький торговый центр закрыт по армейскому приказу и двери всех магазинов заколочены. Единственным местом встреч является небольшое кафе, в котором школьники  после уроков любят вместе поесть пиццу. Они шумят, смеются, как все их сверстники  в других израильских городах. Хеврон живет своими буднями, у его жителей спокойные,  улыбчивые лица. Пресс-секретарь местной  еврейской общины  Ноам  Арнон, встретившийся с  нашей журналистской группой,  рассказал, что во время  Второй ливанской войны здесь был оказан гостеприимный  прием многим жителям  севера Израиля, покинувшим обстреливаемые дома.  Затем он добавил слова, которые мне особенно запомнились: “В галуте (рассеянии) в еврейских семьях не мечтали вернуться к башням Азриэли или Хайфскому университету, а стремились к своим корням: Иерусалиму и пещере Праотцев в Хевроне. Здесь наша история, и вера, и частичка нашей души. Здесь корни еврейского народа, без которых ему не быть уверенным и сильным”.

Каждому из нас решать, насколько эти слова  близки его сердцу.

***

Недавно  в новостных блоках появилась информация, которую можно считать логическим завершением статьи. Предлагаю ее вниманию читателей. Министр образования Гидон Саар побывал в Хевроне и Кирьят-Арба, посетил «Меарат ха-Махпела» и  официально сообщил  о новом проекте своего министерства. Со следующего года посещение  Пещеры Праотцев  в  Хевроне будет введено в учебную программу, которая постепенно охватит все старшие школы  Израиля. Гидон Саар встретился в Хевроне с группой еврейской молодежи из Британии и, беседуя с нею, сказал,  что видит в этом  проекте важную задачу для воспитания  юных  израильтян, которым  необходимо больше знать об исторических корнях своего народа.

Сама «Меарат ха-Махпела»  в прошлом году была признана историческим  памятником, охраняемым государством.

                                                                                     Лина ГОРОДЕЦКАЯ

Израиль

Независимая журналистика – один из гарантов вашей свободы.Поддержите независимое издание - газету «Кстати».Чек можно прислать на Kstati по адресу 851 35th Ave., San Francisco, CA 94121 или оплатить через PayPal.Благодарим вас.

Independent journalism protects your freedom. Support independent journalism by supporting Kstati. Checks can be sent to: 851 35th Ave., San Francisco, CA 94121.Or, you can donate via Paypal.Please consider clicking the button below and making a recurring donation.Thank you.

kstati.net

Хеврон – путешествие под прицелом, или Тайна пещеры, где погребены Адам и Ева

К вопросу о локализации места погребения праотца Адама

Вероятно, большинство православных людей, прикладываясь к Распятию Христа Спасителя, обращали внимание на иконографию этого образа, а именно – в нижней части, под основанием Голгофского Креста, традиционно изображается череп и две перекрещенные кости.

Предание сохранило рассказ, согласно которому Спаситель мира Господь Иисус Христос был распят на месте древней могилы праотца Адама, и кровь Богочеловека, стекающая по основанию Креста, попала на главу погребенного здесь первого человека, чем и был смыт грех праотца, совершенный в Эдемском саду.

С повествованием этого предания знаком, наверняка, любой воцерковленный человек, внимательно вслушивающийся в богослужебные тексты праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста, Крестопоклонной Недели (3-е воскресенье Великого Поста) и Страстной Седмицы.

Но с определенным недоумением я столкнулся тогда, когда первую книгу-путеводитель о Святой Земле, написанную после неоднократных поездок в Израиль, только забрав из типографии, я подарил своему учителю – профессору Киевской духовной академии. Его внимание приковала фотография, сделанная мной в Хевроне на могиле праотцев, точнее не фотография, а подпись к ней, которая сообщала: «Балдахин над местом погребения Адама».

«А кто тогда погребен на Голгофе, под тем местом, где был распят Спаситель?» – этот вопрос почтенного профессора подвиг меня к созданию определенного комментария к этой подписи, так как информация о захоронении праотца Адама в Хевроне является малодоступной в христианской традиции. Хотя, с другой стороны, для монотеистического иудаизма именно пещера праотцев в Хевроне является тем местом, где по сей день находятся останки первого человека.

Как согласовать христианскую традицию и предание Мидрашей (Мидраш – ляמִדְרָשׁ, буквально «изучение», «толкование», жанр литературы гомилетического характера, представленный в Мишне, Тосефте, а затем и в Гемаре. Однако очень часто под названием мидраши имеется в виду собрание текстов, которое включает библейские экзегезы, публичные проповеди и т.д., образующие последовательный комментарий к книгам Священного Писания Ветхого Завета).

Для этого мы предложим посетить древний Хеврон и приоткрыть тайну Пещеры Праотцев – Меарат ха-Махпела.

Улицы Хеврона

^ «Ворота юга»

«Ворота юга» – именно такое название Хеврон получил у кочевых семитских кланов, которые, перегоняя свои стада в поисках новых пастбищ, обязательно попадали по дороге из Иерусалима, направляясь в Вирсавию (Беер-Шеву), Азот (Ашдот), Ашкелон, в этот древний мегаполис с гарантированной комфортной стоянкой для кочевников с многочисленными колодцами, необходимыми для скота.

Хеврон расположен в южной части горной Иудеи в цветущей горной долине, находящейся на высоте 925 м над уровнем моря и окруженной высокими горами. Вокруг современного Хеврона много мусульманских деревень, жители которых занимаются, как и в далеком прошлом, земледелием и скотоводством. Добраться до Хеврона сегодня можно из Иерусалима по шоссе «ха-Минаро», минуя Вифлеем, а затем, продолжая путь по магистрали «Океф Халхуль», через 16 км вас встретит седой Хеврон.

^ Под снайперским прицелом

Посещение этого города сегодня сопряжено с определенными трудностями. В современном Хевроне очень часто случаются столкновения между еврейскими поселенцами и арабами. Находясь в административном подчинении Палестинской Автономии, город окружен израильскими армейскими блокпостами, что осложняет его посещение. Хеврон явно не то место, где можно блистать знанием иврита. Более того, «это единственное место на Западном берегу, где не стоит останавливаться с ночевкой», о чем предупреждают многие путеводители бесстрашных туристов и паломников в этот библейский город.

Если согласно современной идиоме «Израиль – это лакмусовая бумажка для всего мира», то современный Хеврон – это лакмусовая бумажка арабо-израильского противостояния. Сегодня город разделен на две части: арабский квартал и квартал, где проживают еврейские поселенцы.

Когда движемся от КПП к знаменитой Пещере Праотцев, нас немного тревожит пристальное внимание за любыми передвижениями (в данном случае, за вашими) израильских патрулей, расположенных почти через каждые 50 метров. Подняв голову, нетрудно заметить снайперов на крышах домов и на наблюдательных вышках. Стоит вам отклониться от маршрута, как, откуда ни возьмись, появляется пуленепробиваемый джип или запыленный военный «Hummer» с торчащими антеннами, из которого вас обязательно попросят предъявить документы. В целом, все призвано намекнуть гостю Хеврона о том, что в целях его же безопасности маршрут паломника или туриста продуман до мелочей, и поэтому не стоит импровизировать.

Примечательно, что между кварталами евреев и арабов нет свободного сообщения, и только иностранец, пользуясь своим нейтральным положением, может посетить обе части Хеврона. Причем, попав в палестинскую часть города, он обращает внимание на то, что здесь Хеврон живет привычной жизнью ближневосточных арабских городов с традиционными автомобильными пробками, шумом клаксонов машин, запевом муэдзинов, зазыванием уличных торговцев и т. д. Куда-то пропали бетонные заграждения, патрули, снайперы и километры колючей проволоки…

^ Первая недвижимость на Святой Земле

Среди четырех библейских городов Израиля (Сихем (Шхем), Вефиль (Бэт-Эль), Иерусалим, Хеврон), сохранившихся до сего дня, Хеврон – самый древний. Патриарх Авраам выбрал именно Хеврон – Кирьят-Арбу в качестве первого места для поселения на территории Святой Земли. Именно в Хевроне он купил первый земельный надел – пещеру Махпела – для погребения своей жены Сарры (Быт.23:8-17). В этой пещере Авраам завещал похоронить и себя.

Текст Священного Писания передает детально процесс приобретения в собственность именно этого участка с гротом в Хевроне. Для патриарха Авраама было принципиально важным приобрести именно эту пещеру для погребения Сарры. Почему?

Кенотаф над гробницей праматери Сарры

Мидраш – Устная Тора, дополняет библейское повествование: «Авраам открыл тайну пещеры, когда гнался за волом, которого хотел заколоть для трех своих таинственных гостей – ангелов. Вол привел его прямо к пещере Махпела. Внутри Авраам увидел яркий свет, часть того первозданного света, который Бог уготовал для праведников и вдохнул сладостный аромат, исходящий из Эдемского сада. Авраам услышал голоса ангелов: «Здесь захоронен Адам. Здесь также упокоятся Авраам, Исаак и Иаков». Тогда Авраам понял, что эта пещера является входом в Эдемский сад, и именно с тех пор он хотел получить её для захоронения».

Книга «Зоар» подтверждает повествования Мидрашей, сообщая о том, как праотец Адам после изгнания из Эдемского сада однажды проходил мимо и узнал в свете, исходящем из пещеры, свет Рая. Он понял, что здесь находится туннель, соединяющий наш земной мир и мир Горний, туннель, по которому поднимаются к Богу наши молитвы, а души попадают в Вечность после смерти тела. Поэтому завещал Адам похоронить себя только в этой пещере.

Продавая пещеру Махпела, хеттиец Эфрон не догадывался о её святости. Он не видел в этой пещере ничего ценного и первоначально даже хотел отдать её Аврааму даром, без всякой оплаты. Но приобретенная собственность была наделена гарантией того, что в будущем потомки Авраама смогут владеть этим местом и считаться полноправными хозяевами. В присутствии всех хеттийцев Авраам подписал договор с Эфроном, причем было определено точное расположение земельного участка и его границы.

Лишь после того, как сделка была оформлена письменно, и законное право собственности на пещеру было определено на все грядущие времена, Авраам похоронил жену. Причем, Мидраш подробно описывает погребение Сарры, которое сопровождалось чудесными явлениями: «Стоило Аврааму войти в пещеру с телом Сарры, как Адам и Ева поднялись из своих могил и направились на встречу. При этом они сказали, что чувствуют стыд за свой грех: – «Теперь, когда ты пришел сюда, наш стыд стал ещё больше, поскольку мы видим твои добродетели». – «Я буду молиться за вас, чтобы вы не мучились больше от стыда», – сказал им Авраам. Услышав эти слова, Адам успокоился и вернулся в свою могилу, но Ева упиралась до тех пор, пока Авраам не захоронил её снова».

Интерьер Меарат ха-Махпела

^ Тайна пещеры Махпела

Древнееврейское название מַּכְפֵּלָה «Махпела» интерпретируется в раввинистической литературе, как указывающее на двойную пещеру или относящееся к парам, похороненным там.

В погребальном гроте Махпела, согласно талмудическим источникам (Вавилонский Талмуд: Бава-Батра, 58а; Берешит-рабба, 58), были погребены праотец Адам и Ева, а также патриархи Авраам, Исаак и Иаков, и их жены–праматери: Сарра, Ревека и Лия. Захоронение в Хевроне четырех пар праотцев выражено ещё в одном древнееврейском названии Хеврона – קִרְיַת־אַרְבַּע «Кирьят-Арба».

А само слово חֶבְרוֹן «Хеврон» восходит к корню, состоящему из букв хет, бет, реш. Из тех же букв образуются слова хавер, хибур и.т.д. Все они близки по смыслу и означают – «объединение». То есть, получается, что Кирьят-Арба – место объединения четырех пар (на иврите אַרְבַּע «арба» – четыре). Таким образом, изначально Хеврон в сознании израильтян утвердился как «город Праотцев».

Когда мы говорим о מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה «Меарат ха–Махпела», или в русской традиции – Пещера Праотцев, как правило, мы имеем в виду грандиозное сооружение над самими пещерами. Спуститься же во внутрь, в сами пещеры, где погребены библейские патриархи, за всю историю Хеврона довелось всего нескольким людям.

Примечательно, что возведение этого монументального сооружения, находящегося в центральной части современного Хеврона со стенами высотой 12 м, принадлежит царю Иудеи – Ироду Великому. Это величественное строение состоит из каменных блоков (наибольший из них 7,5 х 1,4 м). Каждый последующий блок нависает на предыдущий всего лишь на 1,5 см. Верхняя грань блоков шире нижней. Поверхность стен Меарат ха–Махпела напоминает Западную Стену Храмовой горы (Стену Плача) в Иерусалиме.

Изначально строение было, по всей вероятности, без крыши. В византийскую эпоху южная оконечность здания была превращена в церковь, освященную в честь патриарха Авраама. Это никак не сказалось на возможности евреев посещать эту святыню. Христиане входили через одни ворота, евреи – через другие. В VI в. по Р.Х. со всех четырех сторон были построены галереи. Завоевав Палестину, арабы поручили евреям, в благодарность за их поддержку, надзор за пещерой. Надзиратель за святыней получил титул «служитель отцов мира».

В период арабского завоевания Хеврон переименовывают в «Масджид Ибрагим» (Мечеть Авраама). Пещеру Махпела мусульмане до сегодняшнего дня почитают не только как могилу Авраама, но и как место, над которым пролетал пророк Мухаммед во время своего путешествия на небо. Согласно арабской легенде, когда пророк Мухаммед летел на коне в Иерусалим, над Хевроном он услышал голос архангела Джебрила (Гавриила): «Сойди и помолись, ибо здесь могила отца твоего Авраама».

Кенотаф над могилой патриарха Авраама

В IX в. по Р.Х. здание кенотафа Иосифа (согласно мусульманской традиции в Пещере Праотцев был также захоронен и Иосиф Прекрасный, тело которого было вывезено из Египта во время Исхода) заблокировало центральный вход, а впоследствии он был прорезан с восточной стороны стены. Время существующего строения датируется 1118-1131 гг. по Р.Х. (правление Балдуина II).

До наших дней сохранились некоторые записи паломников, посещавших Хеврон в раннем средневековье. Вот, например, что записал паломник-иудей Биньямин из Туделлы в 1173 г.: «А в долине находится возвышение, называемое Авраам. Иноверцы воздвигли там шесть гробниц, назвав их именами Авраама, Сарры, Исаака, Ревеки, Иакова и Лии, и говорят заблуждающимся, что это и есть гробницы праотцев. Если еврей заплатит сторожу исмаильтянину, тот откроет для него железные ворота в пещеру. Оттуда нужно спускаться со свечой в руке до третьей пещеры, где находятся шесть могил. С одной стороны могилы Авраама, Исаака и Иакова, а напротив могилы Сарры, Ревеки и Леи».

О том, что за «бакшиш» существовала возможность проникнуть в сам погребальный склеп праотцев, свидетельствуют Петахья из Регенсбурга, а также Яаков бен Натаниэль Кохен. Благодаря записям паломников можно заключить, что погребальный склеп праотцев представлял собой двойную пещеру, соединенную проходом, возможно, что имеется ещё одна, внутренняя пещера.

Но в 1267 г. мамлюкский султан Бейбарс I запретил христианам и евреям вход в молитвенные залы Меарат ха–Махпела, хотя евреям было дозволено подниматься на пять, а позднее – на семь ступеней по внешней стороне восточной стены и опускать записки с просьбами к Богу в отверстие в стене возле четвертой ступени. Это отверстие, проходящее через всю толщу стены в 2,25 м и ведущее внутрь пещер под полом строения, впервые упоминается в 1521 г. и, по всей видимости, было проделано по просьбе евреев Хеврона по уплате ими значительной суммы.

Декрет султана Бейбарса I о запрете на посещение неверными-инославными Меарат ха–Махпела соблюдался до ХХ столетия. Хотя были и исключения, так в 1862 г. благодаря специфическим отношениям Турции и Великобритании османские власти Хеврона разрешили посетить пещеру Махпела принцу Уэльскому Эдуарду, который имел личное разрешение самого султана Абдул-Азиса I. Таким образом, он стал первым христианином, который спустя шесть столетий (с 1267 г.) смог попасть в Меарат ха–Махпела.

Кенотаф над гробницей Ревекки

Только в 1967 году, после Шестидневной войны, доступ инославных (евреев и христиан) был вновь официально открыт после 700-летнего перерыва. Сегодня территория памятника находится в ведении мусульманской общины, однако часть комплекса функционирует как синагога.

Сам погребальный склеп библейских патриархов с архаичных времен был окружен загадками. Рассказы и легенды, которые начали слагаться вокруг пещеры праотцев в Хевроне, пронизаны мистикой и таинственностью.

Так, в одном из рассказов сообщается о том, что после падения Первого Храма в Иерусалиме Господь послал пророка Иеремию в Хеврон на могилу праотцев с вестью о случившемся, и тогда, узнав о падении Храма, праотцы разорвали на себе одежду и горько заплакали.

В 1643 году Махпелу посетил султан Оттоманской империи. При осмотре мечети султан случайно уронил свою саблю в отверстие в полу, через которое она попала в погребальный грот патриархов. По приказу султана за саблей были на веревках спущены несколько слуг, но всех их извлекали из пещеры мертвыми. Местные жители-мусульмане даже под страхом смертной казни отказывались спускаться в грот. Тогда один из советников султана посоветовал ему потребовать от евреев достать саблю.

Аврам Азулай (автор нескольких книг, включая наиболее известную «Хесед ле-Авраам») взял на себя эту миссию и спустился в пещеру. Там он встретил Адама с Евой, Авраама с Саррой и других праотцев, которые объявили ему, что он должен покинуть земной мир. Однако для того, чтобы гнев султана не спровоцировал преследование евреев Хеврона, Аврааму Азалаю было позволено быть первым в истории человеком, вернувшимся из пещеры праотцев. Сабля была возвращена султану, а спустя сутки Авраам Азулай умер.

Территориально Хеврон входит в так называемый «Иерусалимский спелеорайон». Этот регион впечатляет своим разнообразием спелеоформ. Так, известняки Офры – это огромные каровые поля, прорезанные вертикальными каминами глубиной до 50 метров, известняки Бейт-Шемеша – развитые горизонтальные пещеры, район Вифлеема и Хеврона – целые карстовые системы, часто обводненные подземным коллектором.

С древних времен пещеры в этом районе использовались человеком как склады, помещения для жилья, загоны для скота, мастерские и т. д. Сегодня на углу величественной Меарат ха–Махпела можно увидеть классический карстовый провал диаметром в 6 метров и глубиной в 5 метров. Дно провала зацементировано, а экскурсоводы на вопрос, что это за углубление, уже несколько десятков лет отвечают, что это – «бассейн». На самом деле, по геологической карте это – обнаженный фрагмент разлома, который в 30 км восточнее заканчивается активным ручьем, впадающим в Мертвое море.

После того, как 8 июня 1967 года в ходе Шестидневной войны Хеврон был захвачен Армией Обороны Израиля, и вход в здание над погребальным склепом патриархов был вновь разрешен не мусульманам, многими предполагались попытки проникнуть в погребальную камеру через узкий проем в полу мечети (в который когда-то упала сабля султана). Диаметр проема не превышал 30 см.

О первом после 700-летнего перерыва посещении погребального склепа повествует Моше Даян (экс-министр обороны Израиля) в своей книге «Жить с Библией»: «Первой спустилась по нему Михаль, дочь одного из наших офицеров, тоненькая двенадцатилетняя девочка, отважная и сметливая, не побоявшаяся не только духов и бесов, существование которых не доказано, но и змей и скорпионов, которые являются вполне реальной опасностью. …Спустившись в пещеру с фонарем и фотоаппаратом она сделала фотоснимки и наброски увиденного карандашом. Выяснилось, что в подземелье имеются надгробия, арабские надписи Х в. по Р.Х., ниши, ступеньки, которые ведут наверх, хотя вход заделан, мало того, на фотоснимках не было видно следов двери».

Сама Михаль позднее описала свою спелеологическую экспедицию: «В среду, 9 октября 1968 года, мама спросила меня, не соглашусь ли я спуститься в подземелье под Меарат ха-Махпела. …Машина тронулась, и вскоре мы были в Хевроне… Я вылезла из машины, и мы пошли в мечеть. Я увидела проем, через который должна была спуститься. Его вымерили, его диаметр равнялся 28 см. Меня перевязали веревками, дали фонарь и спички (чтобы определить состав воздуха внизу) и начали спускать. Приземлилась я на кучу бумаг и бумажных денег. Я оказалась в квадратной комнате. Напротив меня были три надгробия, среднее более высокое и более разукрашенное, чем два других. В стене напротив был небольшой квадратный проем. Наверху немного отпустили веревку, я пролезла через него и очутилась в низком, узком коридоре, стены которого были высечены в скале. Коридор имел форму прямоугольной коробки. В конце его была лестница, и её ступеньки упирались в заделанную стенку… Я вымерила шагами узкий коридор: он равнялся 34 шагам. При спуске я насчитала 16 ступенек, а при подъеме только пятнадцать. Я поднималась и опускалась пять раз, но результат оставался тем же. Каждая ступенька была высотой 25 см. Я взошла по ступенькам в шестой раз и постучала в потолок. Раздался ответный стук. Вернулась назад. Мне дали фотоаппарат, и я спустилась снова и сфотографировала квадратное помещение, надгробия, коридор и лестницу. Снова поднялась, взяла карандаш и бумагу и снова спустилась и сделала наброски. Вымерила комнату шагами: шесть на пять. Ширина каждого надгробия равнялась одному шагу и расстояние между надгробиями тоже одному шагу. Ширина коридора равнялась одному шагу, а его высота – примерно одному метру.

Меня вытащили. При подъеме я обронила фонарь. Пришлось снова спускаться, снова подниматься. Михаль».

Кроме этого описания погребального склепа под Меарат ха-Махпела, более подробного просто не существует. Благодаря этому скромному описанию мы, хоть приблизительно, сможем представить внутреннее помещение погребального грота патриархов.

Сегодня проем, по которому спускалась в склеп Михаль, закрыт каменной плитой, больше в подземелье никто не спускался, за этим пристально следят надзиратели мечети и израильская полиция. Единственное отверстие в грот, которое открыто, – это отверстие, находящееся под балдахином на четырех столбах, в которое опускают по мусульманскому обычаю неугасимую лампаду. Мерцание горящей лампады можно увидеть, заглянув внутрь отверстия. Свет лампады призван напоминать всем посетителям Меарат ха-Махпела о том свете райского сада, который, по преданию, именно здесь увидел праотец Адам.

Балдахин над гробницей Адама

^ Полемика вокруг места захоронения праотца Адама

Первохристианское предание о погребении Адама, как мы указывали выше, связано с возвышением за Иерусалимской крепостной стеной, где был распят Господь Иисус Христос. Это место называлось горой Голгофой. Об этом писал ещё Ориген, говоря, что «на Лобном месте, где иудеи распяли Христа, покоилось тело Адама, и пролитая кровь Спасителя омыла кости Адама, оживотворив в его лице весь человеческий род».

В IV в. по Р.Х. это предание стало почти общепринятым. У Псевдо-Афанасия мы можем прочесть, что Христос пострадал на том месте, «где, как говорят еврейские учителя, была могила Адама». Св. Епифаний в Панарионе указал даже, что на Голгофе действительно был найден череп Адама. Эту же традицию поддерживали св. Василий Великий и св. Иоанн Златоуст и многие другие отцы Церкви.

В Евангелии Господь часто называет Себя Сыном Человеческим, что на древнееврейском звучит как בֵן-אָדָם «Бен Адам» – «Сын Адама». В Церкви развивается учение о Христе как типологическом соответствии первому человеку. Апостол Павел говорит о Христе как о «новом», «втором» Адаме. «Первый Адам был создан душой живою – писал св. Амвросий Медиоланский, –второй же есть Дух животворящий. Сей второй Адам – Христос». Господь Иисус Христос осмысливался в святоотеческом учении как своего рода антитип Адама. Если библейский праотец впал в первородный грех и обрек человечество на смерть, то Христос, второй Адам, очистил людей от греха и избавил от смерти.

Типологическое сближение Христа и праотца Адама повлекло за собой и сближение, а также отождествление святых мест, связанных с ними. Параллельно начали существовать две традиции, каждая из которой утверждала, что библейский праотец Адам погребен по одной версии в Хевроне, а по другой – в Иерусалиме на горе Голгофа. Мало того, блаж. Иероним Стридонский в комментарии на послание к Ефесянам (5:14) высказывал даже сомнение в том, что могила Адама находилась на месте распятия Христа. Столь же критично относились к этой версии и другие церковные писатели. Английский паломник Зевульф, посетивший Иерусалим в эпоху крестоносцев, а также Иоанн Вюрцбургский, описавший святые места Палестины, которые, несомненно, были знакомы с традицией почитания Голгофы как могилы Адама, тем не менее, утверждали, что Адам погребен в Хевроне.

Как примирить эти две имеющие право на существование традиции? Свет проливает апокрифическая рукопись «Пещера сокровищ», датированная VII в. по Р.Х., написанная на сирийском языке. В этом манускрипте рассказывается о том, что патриарх Ной спас от потопа останки Адама и Евы и после завершения потопа они вновь были погребены в Хевроне. Только череп и две кости патриарх Ной завещал Симу – своему сыну, захоронить в Иерусалиме, где по архаичному представлению находился центр земли.

Следует отметить, что талмудические источники отождествляют сына Ноя Сима и Мелхиседека, царя Салимского, утверждая, что это одно и то же лицо (на языке оригинала מלכי-צדק «Малки-Цедек» означает «царь мой праведный» или «царь праведности», что по утверждению некоторых экзегетов не может являться именем собственным). Ну а если сравнить годы жизни Сима и Авраама, то можно увидеть, что Сим действительно мог жить во времена Авраама, что позволяло иметь место их легендарной встрече после победы Авраама над коалицией монархов Междуречья.

А этот факт допускает гипотезу, согласно которой Сим лично подтвердил Аврааму с одной стороны факт возвращения после Потопа останков Адама и Евы в погребальный грот Махпела, а с другой стороны – перенесение, согласно завещанию отца – патриарха Ноя, главы и двух костей в древний Салим (Иерусалим), где он сам поселился после Потопа и был «священником Бога Всевышнего (Быт.14:18)».

Таким образом, объясняется и древнее название горы «Голгофа», которая на иврите звучит как «Гульголет» (גוּלגוֹלֶת), что переводится как «череп». Следовательно, два предания не противоречат одно другому – будучи погребенным в Хевроне, глава праотца Адама была перенесена в Иерусалим и предана земле на том месте, где впоследствии будет распят Господь Иисус Христос, Кровь Которого попав на останки библейского праотца смоет первородный грех.

Фактически этим малоизвестным сирийским апокрифом объясняется, откуда иконописная традиция Православной Церкви восприняла изображение черепа и костей в основании Голгофского Креста.

Сегодня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в приделе Распятия в скальной породе можно увидеть расщелину (следствие землетрясения, которое сопровождало смерть Спасителя), по которой Кровь Сына Божия, согласно Преданию, попав на череп праотца Адама омыла грех первого человека. Именно здесь, еще во времена крестоносцев, в Храме Воскресения на этом месте была освящена капелла-часовня в честь праотца Адама.

Портал «Православие в Украине«

azbyka.ru

Хеврон. Пещера Праотцев (Меарат а-Махпела): lyolik_il

Но обо всем по порядку...

1.

День посещения был выбран не случайно - прошлая пятница была одним из нескольких дней в году, когда евреев допускают в зал Ицхака, который всё остальное время открыт только для мусульман. Поэтому сюда стекались евреи со всего Хеврона и из других израильских городов

2.

У стен Пещеры раскинулся целый палаточный городок

3.

Так чем же так особенно это место?..Среди четырех библейских городов Израиля (Сихем (Шхем), Вефиль (Бэт-Эль), Иерусалим, Хеврон), сохранившихся до сего дня, Хеврон – самый древний. Патриарх Авраам выбрал именно Хеврон – Кирьят-Арбу, в качестве первого места для поселения на территории Святой Земли. Именно в Хевроне он купил первый земельный надел – пещеру Махпела для погребения своей жены Сары (Быт. 23:8-17). В этой пещере Авраам завещал похоронить и себя.

Для патриарха Авраама было принципиально важным приобрести именно эту пещеру для погребения Сары. Почему? Мидраш – Устная Тора, дополняет библейское повествование: «Авраам открыл тайну пещеры, когда гнался за волом, которого хотел заколоть для трех своих таинственных гостей – ангелов. Вол привел его прямо к пещере Махпела. Внутри Авраам увидел яркий свет, часть того первозданного света, который Бог уготовал для праведников, и вдохнул сладостный аромат, исходящий из Эдемского сада. Авраам услышал голоса ангелов: «Здесь захоронен Адам. Здесь также упокоятся Авраам, Ицхак и Яаков». Тогда Авраам понял, что эта пещера является входом в Эдемский сад, и именно с тех пор он хотел получить её для захоронения».Книга «Зоар» подтверждает повествования Мидрашей, сообщая о том, как праотец Адам после изгнания из Эдемского сада однажды проходил мимо и узнал в свете, исходящем из пещеры, свет Рая. Он понял, что здесь находится туннель, соединяющий наш земной мир и мир Горний, туннель, по которому поднимаются к Богу наши молитвы, а души попадают в Вечность после смерти тела. Поэтому завещал Адам похоронить себя только в этой пещере.

Мидраш подробно описывает погребение Сары, которое сопровождалось чудесными явлениями: «Стоило Аврааму войти в пещеру с телом Сары, как Адам и Ева поднялись из своих могил и направились на встречу. При этом они сказали, что чувствуют стыд за свой грех: – «Теперь когда ты пришел сюда, наш стыд стал ещё больше, поскольку мы видим твои добродетели». – «Я буду молиться за вас, чтобы вы не мучались больше от стыда», – сказал им Авраам. Услышав эти слова, Адам успокоился и вернулся в свою могилу, но Ева упиралась до тех пор, пока Авраам не захоронил её снова».

Мусульмане до сегодняшнего дня почитают Пещеру не только как могилу Авраама, но и как место, над которым пролетал пророк Мухаммед во время своего путешествия на небо. Согласно арабской легенде, когда пророк Мухаммед летел на коне в Иерусалим, над Хевроном он услышал голос архангела Джебрила (Гавриила): «Сойди и помолись, ибо здесь могила отца твоего Авраама».

Возведение этого монументального сооружения со стенами высотой 12 м принадлежит царю Иудеи Ироду Великому.

4.

Это величественное строение состоит из каменных блоков (наибольший из них 7,5 х 1,4 м).

5.

Поверхность стен Меарат ха–Махпела напоминает Западную Стену Храмовой горы (Стену Плача) в Иерусалиме.

6.

И молятся возле нее точно так же

7.

8.

9.

Рядом с Пещерой - обычные жилые районы, жители которых, наверное, уже и не осознают до конца, рядом с каким великим местом живут...

10.

Вешают себе бельишко

11.

12.

У этого места богатейшая история.В византийскую эпоху южная оконечность здания была превращена в церковь, освященную в честь патриарха Авраама. Это никак не сказалось на возможности евреев посещать святыню. Христиане входили через одни ворота, евреи – через другие.В VI в. н.э. со всех четырех сторон были построены галереи. Завоевав Палестину, арабы поручили евреям, в благодарность за их поддержку, надзор за пещерой. Надзиратель за святыней получил титул «служитель отцов мира». В период арабского завоевания Хеврон переименовывают в « Масджид Ибрагим » (Мечеть Авраама).

В IX в. н.э. здание кенотафа Иосифа заблокировало центральный вход, а в последствии он был прорезан с восточной стороны стены. Время существующего строения датируется 1118-1131 гг. по Р.Х. (правление Балдуина II ).

Но в 1267 г. мамлюкский султан Бейбарс I запретил христианам и евреям вход в молитвенные залы Меарат ха–Махпела, хотя евреям было дозволено подниматься на пять, а позднее – на семь ступеней по внешней стороне восточной стены и опускать записки с просьбами к Богу в отверстие в стене возле четвертой ступени. Это отверстие, проходящее через всю толщу стены в 2,25 м, и ведущее внутрь пещер под полом строения, впервые упоминается в 1521 г. и, по всей видимости, было проделано по просьбе евреев Хеврона по уплате ими значительной суммы.

Декрет султана Бейбарса I о запрете на посещение неверными-инославными Меарат ха–Махпела соблюдался до ХХ столетия. Хотя были и исключения. Так, в 1862 г., благодаря специфическим отношениям Турции и Великобритании, османские власти Хеврона разрешили посетить пещеру Махпела принцу Уэльскому Эдуарду, который имел личное разрешение самого султана Абдул-Азиза I . Таким образом, он стал первым христианином, который спустя шесть столетий (с 1267 г.) смог попасть в Меарат ха–Махпела.

Только в 1967 году, после Шестидневной войны, доступ инославных (евреев и христиан) был вновь официально открыт после 700-летнего перерыва. Сегодня территория памятника находится в ведении мусульманской общины, однако часть комплекса функционирует как синагога.Над Пещерой возвышаются минареты и раздаются громкогласные молитвы мусульман

13.                                                                                                                            14.

Пройдем внутрь Пещеры...

15.

16.

17.

18.                                                                                                                              19.  

Женская часть

20.

21.

22.

23.

Зал Ицхака пока закрыт; в него будут пускать позже.

24.

Пока все молящиеся находятся в других залах и у решеток, закрывающих кенотафы Праотцев и Праматерей.

25.("Могила Праматери Сары")

26.("Могила Праотца Авраама")

27.

28.

29.                                                                                                                              30.  

В кенотафах, разумеется, нет никаких тел и останков; они лишь символ захоронения Патриархов. Собственно, с захоронением связано немало легенд и загадок, и вот одна из них:В 1643 году Махпелу посетил султан Оттоманской империи. При осмотре мечети султан случайно уронил свою саблю в отверстие в полу, через которое она попала в погребальный грот патриархов. По приказу султана за саблей были на веревках спущены несколько слуг, но всех их извлекали из пещеры мертвыми. Местные жители-мусульмане даже под страхом смертной казни отказывались спускаться в грот. Тогда один из советников султана посоветовал ему потребовать от евреев достать саблю. Аврам Азулай (автор нескольких книг, включая наиболее известную «Хесед ле-Авраам») взял на себя эту миссию и спустился в пещеру. Там он встретил Адама с Евой, Авраама с Сарой и других праотцев, которые объявили ему, что он должен покинуть земной мир. Однако, для того, чтобы гнев султана не спровоцировал преследование евреев Хеврона, Аврааму Азалаю было позволено быть первым в истории человеком, вернувшимся из пещеры праотцев. Сабля была возвращена султану, а спустя сутки Аврам Азулай умер.

Не удержалась, чтоб не поинстаграмить. А Люба не удержалась от того, чтобы меня незаметно сфотографировать ))

31.

После посещения Пещеры мы пошли гулять по городу

32.

и об этой прогулке я напишу отдельно; а к вечеру вернулись сюда снова, чтобы увидеть зал Ицхака.Он был еще закрыт, и мы сидели возле Меары в ожидании

33.

Я, традиционно, либо в инстаграмчике (зараза, шьорт)

34.

либо слушаю Инну :). Но обычно одновременно и то, и другое ))

35.

Потом наши израильские солдатики, охраняющие вход в Пещеру, сообщили нам, что зал Ицхака открыт - и мы пошли внутрь

36.

37.

Этот зал, конечно потрясал великолепием....

38.

Украшен полностью в арабском восточном стиле

39.

40.

41.                                                                                                                             42.  

В центре зала - два мавзолея-кенотафа, к которым приникли молящиеся

43.

Несколько молодых парней быстро сооружали перегородку между женской и мужской половиной, но всё равно порядка никакого не было, всё перемешалось...

44.

45.

Уже раздавались просьбы к женщинам перейти на свою половину; но как-то эти голоса пропадали втуне... А мне хотелось увидеть, где тот самый люк, ведущий в подземную часть Пещеры, о котором ходят слухи, но неизвестно почти ничего достоверного. Известно лишь о нескольких ходах и подземных гротах; научные исследования на месте практически невозможны в силу религиозного противодействия мусульманского вакфа.Однако таки были случаи проникновения вниз.

После того как 8 июня 1967 года в ходе Шестидневной войны Хеврон был захвачен Армией Обороны Израиля, и вход в здание над погребальным склепом патриархов был вновь разрешен не мусульманам, многими предпринимались попытки проникнуть в погребальную камеру через узкий проем в полу мечети (в который когда-то упала сабля султана). Диаметр проема не превышал 30 см.

О первом после 700 летнего перерыва посещении погребального склепа повествует Моше Даян (экс-министр обороны Израиля) в своей книге «Жить с Библией»: «Первой спустилась по нему Михаль, дочь одного из наших офицеров, тоненькая двенадцатилетняя девочка, отважная и сметливая, не побоявшаяся не только духов и бесов, существование которых не доказано, но и змей и скорпионов, которые являются вполне реальной опасностью. (…) Спустившись в пещеру с фонарем и фотоаппаратом она сделала фотоснимки и наброски увиденного карандашом. Выяснилось, что в подземелье имеются надгробия, арабские надписи Х в., ниши, ступеньки, которые ведут наверх, хотя вход заделан, мало того, на фотоснимках не было видно следов двери».

Сама Михаль позднее описала свою спелеологическую экспедицию:«В среду 9 октября 1968 года, мама спросила меня, не соглашусь ли я спуститься в подземелье под Меарат ха-Махпела.…Машина тронулась и вскоре мы были в Хевроне…Я вылезла из машины и мы пошли в мечеть. Я увидела проем, через который должна была спуститься. Его вымерили, его диаметр равнялся 28 см. Меня перевязали веревками, дали фонарь и спички (чтобы определить состав воздуха внизу) и начали спускать.Приземлилась я на кучу бумаг и бумажных денег. Я оказалась в квадратной комнате. Напротив меня были три надгробия, среднее более высокое и более разукрашенное, чем два других. В стене напротив был небольшой квадратный проем. Наверху немного отпустили веревку, я пролезла через него и очутилась в низком, узком коридоре, стены которого были высечены в скале. Коридор имел форму прямоугольной коробки. В конце его была лестница, и её ступеньки упирались в заделанную стенку….Я вымерила шагами узкий коридор: он равнялся 34 шагам. При спуске я насчитала 16 ступенек, а при подъеме только пятнадцать. Я поднималась и опускалась пять раз, но результат оставался тем же. Каждая ступенька была высотой 25 см. Я взошла по ступенькам в шестой раз и постучала в потолок. Раздался ответный стук. Вернулась назад. Мне дали фотоаппарат, и я спустилась снова и сфотографировала квадратное помещение, надгробия, коридор и лестницу. Снова поднялась, взяла карандаш и бумагу и снова спустилась и сделала наброски. Вымерила комнату шагами: шесть на пять. Ширина каждого надгробия равнялась одному шагу и расстояние между надгробиями тоже одному шагу. Ширина коридора равнялась одному шагу, а его высота — примерно одному метру.Меня вытащили. При подъеме я обронила фонарь. Пришлось снова спускаться, снова подниматься.»

Кроме этого описания погребального склепа под Меарат ха-Махпела более подробного просто не существует.Сегодня проем, по которому спускалась в склеп Михаль, закрыт каменной плитой. Больше в подземелье никто не спускался - за этим пристально следят надзиратели мечети и израильская полиция. Единственное отверстие находится под балдахином на четырех столбах, через него опускают по мусульманскому обычаю неугасимую лампаду. Мерцание горящей лампады можно увидеть, заглянув внутрь отверстия. Свет лампады призван напоминать всем посетителям Меарат ха-Махпела о свете райского сада, который, по преданию, увидел праотец Адам.Но что тогда здесь?..

46.

Тот самый проем в склеп, в котором видна лампадка?.. Проверить мне это не удалось, потому что лежащая на решетке женщина подниматься категорически не хотела, и вокруг уже поднимался ропот голосов...

47.

Кинув еще один взглад на зал Ицхака, я вышла

48.

Сбоку была дверь, ведущая еще куда-то. Там оказался новый коридор и мечеть за веревочным ограждением

49.

50.

51.

...А потом мы все собрались снаружи у входа в Пещеру и некоторое время сидели, наблюдая, как к ней стекаются люди, празднично одетые и радостные, одухотворенные и воодушевленные, ничего не боящиеся и преданные своей вере, своему народу, своей истории и этому странному и необычному городу Хеврону...

[Инофрмация взята отсюда]Олег Скнарь Хеврон.Тайна пещеры Махпела

lyolik-il.livejournal.com

Смотрите также

• 
  Древняя македония кратко
• 
  Древняя магия гладиолус
• 
  Армия древней месопотамии
• 
  Древние здания кирова
• 
  Гладиолус древняя магия
• 
  Библейские древние имена
• 
  Древний скандинавский язык
• 
  Древние магические артефакты
• 
  Луперкалии древнего рима
• 
  Русские древние деньги
• 
  Артефакты древние магические