Производство шёлка в китае. Шелк древнего китая


китайский шелк, натуральный китайский шелк

История шелка

Китай является родиной шелка. Производство шелка имеет историю длиной почти в 6 тыс. лет. Согласно одной из легенд, о возможности создавать шелковые ткани в Китае узнали так. Жена Желтого императора Хуанди пила однажды чай, находясь под деревом тутового шелкопряда, и в это время в ее чашку упал кокон. Женщина стала наблюдать за коконом и увидела, как из него вышла крепкая белая нить. Она взяла эту нить и намотала ее себе на палец. В этот момент жена императора поняла, что эта нить может быть использована для создания ткани. Так зародилась индустрия производства шелка. Жена императора приказала начать специально выращивать шелкопрядов. Позднее был изобретен специальный ткацкий станок. Производство шелка достигла особенно высокого уровня развития в эпоху династии Шан (Shang, 16 век до н. э. – 11 век до н. э.).

На протяжении более чем тысячи лет китайцы хранили секрет производства шелка. В истории человечества это был один из наиболее тщательно охраняемых секретов. Если какого-нибудь человека ловили в то время, как он пытался тайком переправить куда-нибудь личинки шелкопряда, коконы или семена тутовника, его приговаривали к смерти. Шелковые одежды носили исключительно представители императорского двора и знать, и изделия из шелка стали одним из признаков богатства. Кроме того, простым людям было запрещено носить изделия из шелка. По мере увеличения объемов торговли и роста путешествий шелководство постепенно стало появляться за пределами Китая. Сначала оно появилось в Корее, потом в Японии, Индии, и, наконец, достигло Европы. Смотрите страницу, посвященную Великому шелковому пути и турам, включающим посещение достопримечательностей на Великом шелковом пути.

Регионы производства шелка

Главным образом шелк производят в южных регионах дельты реки Янцзы. Знаменитыми регионами производства шелка являются провинции Цзянсу, Чжэцзян и Сычуань Индустрия производства шелка является одной из главных отраслей в таких городах как Сучжоу, Ханчжоу, Наньцзин и Шаосин.

Три главные школы производства парчи

Парча изготавливается из шелковых материалов самого высокого качества. Главными школами производства парчи в Китае являются сычуаньская школа Шу, школа Song из города Сучжоу и школа Юнь, которая была развита в городе Наньцзин.

Производство шелка

Шелк является продуктом, получаемым из белковых волокон кокона тутового шелкопряда. Производство шелка является длительным процессом, который требует тщательного контроля.

Бабочки шелкопряда откладывают примерно 500 яиц в течение своей жизни, которая длится от 4 до 6 дней. После того как из яиц вылупляются личинки, их кормят листьями тутового дерева в специально созданных и строго сохраняемых условиях. Личинки имеют гигантский аппетит, их все прибавляется не по дням, а по часам. После того как личинки накапливают достаточно энергии, они окружают себя веществом, напоминающим слизь. Это вещество вырабатывается их особыми железами. Эти коконы напоминают белые пушистые шарики. Спустя восемь или 9 дней личинок убивают. Коконы погружаются в горячую воду, для того чтобы высвободить нити. Длина нитей может составлять до 600 до 900 метров. Несколько естественных нитей шелкопряда скручивают в одно целое, чтобы создать уже ту нить, которая используется в производстве. Далее получившиеся шелковые нити превращают в ткань или используют в вышивке.

Если шелк хотят использовать для производства, например, подушек или одеял, нити вытягивают, превращая их в плоские листы. Затем эти листы складывают друг на друга. Постельные принадлежности из шелка являются символами высокого статуса в Китае, поэтому их часто дарят в качестве свадебных подарков. Во время большинства туров, проходящих по шелковым регионам, вас ждет посещение шелковой фабрики. После осмотра подразделений фабрики и наблюдения за процессом производства шелка туристов обычно ведут в выставочный зал, где они могут увидеть различные изделия из шелка, такие как предметы одежды, постельное белье и т. д. Все эти вещи можно купить.

Свойства шелка

Качественные изделия из шелка должны быть мягкими и блестящими. Их цвет должен быть ясным и равномерным. Лучшие места для приобретения качественного шелка – это города Сучжоу, Ханчжоу и Шанхай. Больше информации о шопинге в Сучжоу, шопинге в Ханчжоу и шопинге в Шанхае. В турах компании. Чайна хайлайтс в эти города обычно включаются пункты программы, предусматривающие посещение мест продажи изделий из шелка.

Уход за изделиями из шелка

Шелк, являясь белковыми волокнами, обладает высокой прочностью. Эта прочность, а также некоторые другие свойства шелка пропадают после частого нахождения на солнце. Поэтому занавески и шторы, как правило, не делают из шелка. Некоторые изделия из шелка следует стирать руками. Нужно отделять темные ткани от светлых. Если на изделиях из шелка появились пятна от пота, их нужно постирать как можно быстрее в холодной воде. Для лучшего результата используйте мягкие моющие средства. После стирки тщательно прополощите ваш предмет из шелка и заверните его в полотенце, чтобы из него ушла вода. Если требуется глажка, выверните вашу одежду из шелка и гладьте ее при низкой температуре. Деликатные изделия из шелка лучше не стирать, а отдавать в химчистку. То же самое касается изделий с многоцветным рисунком.

Бабочки могут садиться на изделия из шелка. Если вы хотите хранить изделия из шелка в течение длительного времени, заверните их в наволочку из хлопка или оберните их какой-нибудь дышащей тканью и положите подальше от источников света и прямых солнечных лучей. Не кладите шелковые вещи в пластиковый пакет, это может привести к образованию влаги, а от влаги шелковые вещи могут желтеть.

Национальный музей шелка в Ханчжоу

Это первый музей государственного уровня в Китае, целиком посвященный шелку. Это также самый большой музей шелка в мире. Этот музей знакомит посетителей с историей шелка. Здесь можно узнать о происхождении, эволюции и разнообразных видах этого удивительного природного материала. Значительная часть экспозиций посвящена истории великого Шелкового пути и о его влиянии на судьбы народов и регионов.

Свяжитесь с нами, чтобы создать ваш собственный уникальный тур в соответствии с вашими потребностями и интересами.

www.chinahighlights.ru

Китайский шелк - самая ценная ткань

Китайский шелк - это уникальный материал, который сочетает в себе невероятную прочность, поразительную гладкость и терморегулирующие свойства. На протяжении многих веков технология изготовления этого уникального материала держалась в строжайшем секрете.

китайский шелк

Как появился шелк?

Китайский шелк - это продукт жизнедеятельности тутовых гусениц, которые вьют прочные коконы вокруг себя. Но кто первым догадался заняться изготовлением ткани? Так, одна из легенд приписывает эту заслугу супруге мифического императора Хуан-ди Лэй-цзу. Молодая женщина пила чай, сидя под тутовым деревом. Когда в чашку упало несколько коконов шелкопряда, она достала их и обнаружила, что они разматываются в длинную нить. Собрав все коконы, императрица выткала роскошный шелк и сшила одежду для своего мужа. С тех пор Лэй-цзу стали называть Силин-чи, а также стали считать ее богиней шелководства.

Еще одна легенда

Есть еще одна легенда, поясняющая, как возник китайский шелк. Так, в одном селении жил старик с дочерью. У них был летающий конь, который к тому же умел говорить. Однажды отец не вернулся домой. Девушка попросила коня найти мужчину, пообещав в награду стать его женой. Вернувшись домой, мужчина узнал о страшной клятве и убил коня. Но душа ни в чем не повинного животного подхватила девушку и унесла вдаль, положив на тутовое дерево. Красавица превратилась в гусеницу-шелкопряда.

Распространенная версия

Наиболее правдоподобной является версия о том, что китайский шелк был обнаружен совершенно случайно. Собирая с деревьев фрукты, женщины наткнулись на странные белые плоды. Для еды они были слишком твердыми, а потому их попытались сварить. Но и это не принесло результата. Тогда китаянки начали бить их дубинками, в результате чего были открыты уникальные свойства коконов тутового шелкопряда.

ткань китайский шелкНемного истории

Более 5 тысяч лет тому назад в азиатском регионе начала производиться ценнейшая ткань. Китайский шелк изготавливался исключительно женщинами. Императрица открывала сезон весной. После этого на протяжении 6 месяцев китаянки занимались шелководством.

Первые ткани были очень дорогими, а потому позволить их себе могли только знатные семьи. Но с расширением производства материал стал более доступным, и шелковые изделия получили распространение среди всех слоев населения Китая (даже простолюдины имели в своем гардеробе вещи из ценной ткани).

Поскольку шелк был таким же ценным, как и золото, фактически он стал валютой, а потому использовался при торговых расчетах с другими странами. О важности этого материала свидетельствует также тот факт, что более 230 иероглифов посвящены именно ему.

Технология изготовления китайского шелка долгое время оставалась под завесой тайны, а любого, кто пытался вывести из страны личинок шелкопряда, сразу казнили. Тем не менее технология все-таки покинула пределы Китая. Византия стала первой западной страной, где начали производить данный материал. Несмотря на то что сегодня эта технология распространена по всему миру, Китай остается единственным лидером в данной отрасли.

китайский натуральный шелк

Технология производства

Китайский натуральный шелк характеризуется сложным процессом производства. Самка шелкопряда после спаривания с самцом откладывает около 500 яиц. Специалисты отбирают здоровые личинки и помещают их в специальные условия, а остальные сжигают.

Через неделю появляются небольшие червячки, которые в течение месяца должны в несколько раз увеличить свои размеры. Для этого их кормят измельченными листьями тутового дерева. Достигнув определенного возраста, червяк начинает вить кокон, выделяя фиброин, серицин, жиры, соли и воски. После этого их сортируют по цвету, форме, размеру и помещают в определенные условия.

По истечении определенного времени куколку умертвляют и начинают распутывать кокон. Каждый из них дает 600-1000 метров ценной нити. После производится пряжа, которая проходит процедуру рафинирования. И только после этого сырье поступает в прядильные и ткацкие цеха, где делаются самые красивые и самые дорогие в мире ткани.

китайский шелк фото

Заключение

Невероятно красивым, гладким и нежным является китайский шелк. Фото тканей и изделий из них просто завораживают. Несмотря на то что производство ткани автоматизировано и распространено по всему миру, цена остается настолько высокой, что не каждый может позволить себе такую роскошь.

fb.ru

История шёлка - Gpedia, Your Encyclopedia

«Женщины, изготавливающие шёлк», Хуэй-цзун, начало XII века.

История производства шёлка берёт своё начало в Китае во времена неолитической культуры Яншао в 4-м тысячелетии до н. э. Шёлк оставался в границах Китая до тех пор, пока во второй половине первого тысячелетия до н. э. не появился Шёлковый путь. В течение тысячи лет Китай оставался монопольным производителем шёлка. Использование шёлка в Китае не ограничивалось только одеждой, ему находилось также и другое применение, например, в письменности. Во время правления династии Тан цвет шёлка в одежде был важным индикатором социального класса.

Около 300 года н. э. шелководство распространилось в Японии, а к 522 году византийцам удалось приобрести яйца тутового шелкопряда и приступить к разведению шелковичных червей. В это же время шёлк начали производить арабы. В результате распространения шелководства экспортный китайский шёлк стал менее значимым, хотя он по-прежнему доминировал на рынке шёлка в высшем классе. Крестовые походы принесли производство шёлка в Западную Европу, в частности, во многие итальянские области, которые пережили экономический бум, экспортируя шёлк остальной Европе. В Средние века начались изменения в технологии производства, впервые появилась прялка. В XVI веке Франции, как и Италии, удалось организовать успешную торговлю шёлком. Усилия же большинства других стран по развитию собственной шёлковой промышленности оказались безуспешными.

Промышленная революция во многом изменила шёлковую промышленность Европы. Благодаря инновациям производство хлопка стало намного более дешёвым, что привело к тому, что более дорогое шёлковое производство отдало свои господствующие позиции. Однако новые ткацкие технологии увеличили эффективность и шёлкового производства, в частности этому способствовал жаккардовый ткацкий станок, разработанный для шёлковой вышивки. Несколько эпидемий тутового шелкопряда привели к падению производства шёлка, особенно во Франции, где промышленность уже не смогла восстановиться.

В XX веке Япония и Китай вернули себе былые лидирующие роли в шёлковом производстве, и Китай теперь снова является крупнейшим производителем шёлка в мире. Появление новых тканей, таких как нейлон, уменьшило распространённость шёлка, который стал редким предметом роскоши, гораздо менее значимым, чем во времена своего расцвета.

Ранняя история

Кокон тутового шелкопряда

Появление шёлка

Самые ранние свидетельства существования шёлка относятся к культуре Яншао 4000-3000 гг. до н. э.: в уезде Сясянь в Шаньси был обнаружен шёлковый кокон, разрезанный пополам острым ножом, вид кокона был идентифицирован как Bombyx mori, одомашненный тутовый шелкопряд. Фрагменты примитивного ткацкого станка культуры Хэмуду (ок. 4000 г. до н. э.) были найдены в Юйяо. Чаша из слоновой кости с вырезанными на ней изображениями шелковичных червей, также относящаяся к Хэмуду (ок. 4900 г. до н. э.), была найдена на раскопках в Чжэцзяне. Самый древний экземпляр шёлковой ткани датируется 3630 годом до н. э., он был найден на раскопках Яншао в Хэнани, ткань была обёрнута вокруг тела ребенка.[1] Лоскутки шёлка, найденные в Хучжоу, относятся к культуре Лянчжу и датируются 2700 г. до н. э.[2][3] Фрагменты ткани, датируемые 1600—1046 гг. до н. э., были извлечены из королевской гробницы династии Шан.[4]

Во время более поздней эпохи китайский секрет производства шёлка стал известен корейцам, японцам и, позже, индийцам. Упоминания ткани в Ветхом Завете показывают, что она была известна в западной Азии и в библейские времена. Учёные полагают, что, начиная со второго века до нашей эры, китайцы создали торговую сеть, нацеленную на экспорт шёлка на запад. Шёлк использовался, например, персидским двором и царём Дарием III в те времена, когда Александр Македонский завоевал империю Ахеменидов. Хотя шёлк быстро распространился по всей Евразии, его производство, за исключением, возможно, Японии, оставалось исключительно китайским на протяжении трёх тысячелетий[5].

Деталь шёлкового ритуального предмета одежды. IV век до н. э., эра Чжоу, Китай.

Мифы и легенды

Согласно трудам Конфуция и китайским легендам, в XXVII веке до нашей эры кокон шелкопряда упал в чашку чая императрицы Си Линши (англ.)[6]. Желая извлечь кокон из напитка, 14-летняя девочка стала вытягивать нить из кокона, после чего ей пришла идея сплести из нити ткань. Понаблюдав, по рекомендации мужа, Жёлтого императора, за жизнью шелковичных червей, она стала наставлять своё окружение в искусстве шелководства. Впоследствии это привело к тому, что Си Лин Ши стала считаться богиней шёлка в китайской мифологии. С течением времени шёлк вышел за пределы Китая вместе с одной из принцесс, которая была обещана в жёны принцу Хотана. Это, вероятно, произошло в начале первого столетия[7]. Принцесса отказалась уезжать без своей любимой ткани и таким образом поспособствовала снятию императорского запрета на экспорт шёлка.

Хотя шёлк экспортировался в зарубежные страны в больших количествах, секрет шелководства оставался нераскрытым, китайцы его тщательно охраняли. Это привело к тому, что у других народов возникало множество различных версий об источнике невероятной ткани.

В античности большинство римлян, большие любители шёлка, были убеждены, что китайцы делают ткань из листьев деревьев[8]. Это убеждение было закреплено Луцием Аннеем Сенекой в «Федре» и Вергилием в «Георгиках». Плиний Старший был более осведомлён. Говоря о «bombyx» (шелкопряде), он писал в своей «Естественной истории»: «они ткут как пауки паутину, которая становится роскошной тканью для женской одежды и называется шёлком».[9]

Использование шёлка в Древнем и Средневековом Китае

Изначально в китайском шелководстве были задействованы только женщины, многие из которых были заняты на соответствующих работах. Шёлк вызвал повальное увлечение среди высшего общества, и правилами Ли цзи использование шёлка было ограничено только членами императорской семьи[4]. Примерно в течение тысячелетия право носить шёлк был закреплено за императором и высшими сановниками. Позже разрешение постепенно распространилось и на другие классы китайского общества. Со временем шёлк стал использоваться для декорирования, а также для менее роскошных целей: для изготовления музыкальных инструментов и луков. Крестьяне не имели права носить шёлк вплоть до династии Цин (1644—1911)[4].

Бумага была одним из величайших открытий древнего Китая. Начиная с III века до нашей эры бумага изготовлялась в любых размерах и из различных материалов.[10] Шёлк не стал исключением, шёлковая бумага изготовлялась, начиная со II века до н. э. Бумага из шёлка, бамбука, льна, пшеницы и рисовой соломы использовалась различными способами, шёлковая бумага была отнесена к высшему, элитному классу. Исследователи обнаружили ранние образцы записей, сделанных на шёлковой бумаге, в гробнице, относимой ко II веку, в Мавандуе. Материал был, конечно, более дорогим, но и более практичным, чем бамбуковые пластинки. На бумаге из шёлка были обнаружены трактаты по многим предметам, в том числе метеорологии, медицине, астрологии, и даже карты[11].

Китайская картина на шёлке, изображающая играющих детей в одежде из шёлка. Су Хэнчэн (1160—1130-е гг.), династия Сун.

Во время правления династии Хань ценность шёлка постепенно возрастала, он стал больше, чем просто материалом. Он использовался для оплаты государственным служащим и для вознаграждения особенно достойных граждан. Как с помощью золота можно определять цены товаров, так и длина шёлковой ткани стала денежным стандартом в Китае (в дополнение к бронзовым монетам). Богатства, которые в Китай принёс шёлк, вызывали зависть у соседних народов. Начиная со второго века до нашей эры, хунну регулярно грабили китайские провинции на протяжении 250 лет. Шёлк был обычным предложением императора этим племенам в обмен на мир.

Шёлк описан в главе о посадке шелковицы, написанной Си Шэнгжи из Западной Хани (206 г. до н. э. — 9 г. н. э.). Существует документ из Восточной Хани (25-220 н. э.) с календарём производства шёлка. Две другие известные работы о шёлке периода Хань утеряны[1].

«Военные платёжные ведомости сообщают нам, что выплаты солдатам производились свёртками простой шёлковой ткани, которые были распространены в качестве валюты в ханьские времена. Солдаты могли обменять свой шёлк у кочевников, которые приходили к воротам Великой китайской стены, чтобы продать лошадей и меха»[12].

В течение более чем тысячелетия шёлк оставался главным дипломатическим подарком императора Китая его соседям или вассалам[4]. Использование шёлка стало настолько важным, что в скором времени шёлк (糸) стал одним из основных иероглифических ключей в китайской письменности.

Использование шёлка регулировалось в Китае при помощи очень точных правил. Например, во время династий Тан и Сун чиновников обязывали использовать определённые цвета в соответствии с их различными функциями в обществе. Во время империи Мин шёлк начал использоваться в ряде аксессуаров: для носовых платков, кошельков, ремней, для вышивки. Эти модные аксессуары были связаны с определённым положением в обществе: был специальный головной убор для воинов, для судей, для дворян и религиозного назначения. Женщины из высокого китайского общества внимательно следили за правилами дресс-кода и использовали шёлк в своих одеждах, на который наносилось огромное разнообразие узоров[4]. Роман 17-го века «Цветы сливы в золотой вазе» даёт следующее описание одного из нарядов (в переводе В. С. Манухина и В. С. Таскина):

«В это время появилась Цзиньлянь. Одета она была в цвета алоэ кофту из шаньсийского шёлка, которую украшали дикие утки с ветками тростника в клювах. Стоячий атласный воротничок, расшитый по краю цветами, блистал белизною. На кофте выделялись пуговицы в виде хризантем с сидящими на них золотыми пчёлками. На отделанной тесьмою юбке с подвесками был изображён вздымающий волны морской конёк. Из-под юбки виднелись ярко-красные атласные туфли на высокой белой подошве и пестрые штаны. На голове покачивались сапфировые подвески и сверкал жемчужный ободок.»
  • Процесс изготовления китайского шёлка
  • Тутовые шелкопряды и листья шелковицы размещаются на подносах.

  • Изготовление каркасов из прутьев для тутовых шелкопрядов.

  • Взвешивание и сортировка коконов.

  • Коконы замачивают и наматывают шёлк на катушки.

  • Ткание шёлка с использованием ткацкого станка.

Торговля китайским шёлком

Многочисленные археологические находки свидетельствуют, что шёлк ценился как роскошный материал в зарубежных странах задолго до открытия китайцами Шёлкового пути. Например, шёлк был найден в Долине Царей в гробнице мумии, датируемой 1070 годом до нашей эры[13]. Сначала греки, а затем римляне стали говорить о серес (греч. Σῆρες, лат. Sērēs — «шёлковый»), обозначая этим термином жителей далёкого царства, Китая (Серика). По утверждению некоторых историков, первый контакт римлян с шёлком осуществили легионы правителя Сирии Красса, которые во время битвы при Каррах были так удивлены блеском знамён Парфии, что стали спасаться бегством[13].

Великий шёлковый путь на запад был открыт китайцами во втором веке нашей эры. Главная дорога от Сианя шла к северу или югу от пустыни Такла-Макан, одной из самых засушливых в мире, а затем пересекала горы Памира. Караваны, которые использовали этот метод для обмена шёлка с другими купцами, были, как правило, довольно большими, включали от 100 до 500 человек, а также верблюдов и яков, каждый из которых нёс около 140 кг товара. Эти караваны доходили до Антиохии и берегов Средиземного моря, путешествие от Сианя занимало около года. Второй, южный, путь перед тем, как вернуться на северный маршрут, шёл через Йемен, Мьянму и Индию[14][15].

Вскоре после завоевания Египта в 30-е годы до н. э. началась регулярная торговля между Азией и римлянами, которые проявили склонность к шёлковой ткани. Она поступала с Дальнего Востока, затем парфяне перепродавали её римлянам. Римский сенат по экономическим и моральным причинам пытался запретить ношение шёлка, но тщетно. Импорт китайского шёлка привёл в результате к такому огромному оттоку золота из Рима, что шёлковая одежда стала восприниматься как символ декаданса и безнравственности.

Я вижу одежду из шёлка, если материю, которая не прикрывает ни тело, ни даже порядочность, можно назвать одеждой. … Несчастные служанки трудятся, чтобы неверную жену можно было увидеть сквозь её тонкое платье, так что любой посторонний или иностранец становится знакомым с телом жены ничуть не хуже мужа.

— Луций Анней Сенека Декламации т. I.

В эпоху позднего Средневековья трансконтинентальная торговля по земному маршруту Великого шелкового пути сократилась, а морской товарооборот наоборот увеличился[16]. Шёлковый путь был важным фактором в развитии цивилизаций Китая, Индии, Древнего Египта, Персии, Аравии и Древнего Рима. Хотя шёлк был, конечно, главной позицией в торговле с Китаем, объектами купли-продажи были и многие другие товары. По Шёлковому пути передавались также различные технологии, религии и философии, и даже бубонная чума («Черная смерть»). Среди торговавшихся товаров были шёлк, атлас, пенька и другие тонкие ткани, мускус, различные духи, специи, лекарства, драгоценные камни, изделия из стекла, а также рабы[17]. Китай торговал шёлком, чаем и фарфором; Индия — специями, слоновой костью, текстилем, драгоценными камнями и перцем; Римская империя экспортировала золото, серебро, изысканные изделия из стекла, вино, ковры и драгоценности. Хотя термин Шёлковый путь подразумевает непрерывное путешествие, очень немногие из тех, кто передвигался по маршруту, проходили его от начала и до конца. По большей части, товары доставлялись цепочкой посредников, которые проезжали по той или иной части маршрута и торговали на оживлённых рынках городов-оазисов[17]. Основными купцами в древности были индийские и бактрийские торговцы, потом с 5 по 8 в. н. э. — согдийцы, а затем — арабские и персидские торговцы.

Распространение производства

Хотя шёлк был хорошо известен в Европе и большей части Азии, Китаю удавалось поддерживать почти полную монополию на шелководство. Монополия была защищена императорским указом, любой, кто пытался экспортировать шелковичных червей или их яйца, приговаривался к смерти. Только около 300 года н. э. японская экспедиция добилась успеха, заполучив некоторое количество яиц тутового шелкопряда и четырёх молодых китайских девушек, которых заставили научить своих похитителей искусству производства шёлка[18]. В дальнейшем методы шелководства были завезены в Японию в больших масштабах во время частых дипломатических контактов в 8-9 веках.

Начиная с 4 века до н. э., шёлк стал доходить до эллинского мира через купцов, которые обменивали его на золото, слоновую кость, лошадей и драгоценные камни. Вплоть до границ Римской империи шёлк стал денежным стандартом для оценки стоимости различных товаров. В эллинистической Греции оценили высокое качество китайских товаров и приложили усилия для посадки тутовых деревьев и разведения шелкопряда в Средиземноморье. Персидские Сасаниды контролировали торговлю шёлком, который предназначался для Европы и Византии. По-гречески слово «шёлковый» звучало как σηρικός (см. Отк. 18:12), от имени Серес (Σῆρες). По Страбону, греки так называли народности к востоку от Индии, от которых был впервые получен шёлк[19]. Греческое слово породило латинское sericum, от которого потом появилось древнеанглийское sioloc и среднеанглийское silk.

По Прокопию,[20] только в 552 году н. э. византийскому императору Юстиниану были доставлены первые яйца тутового шелкопряда. Он послал двух несторианских монахов в Центральную Азию, которые смогли принести ему их, спрятанными в стеблях бамбука. До возвращения монахов яйца успели вылупиться, но коконы ещё не сформировались. Таким образом, Византийская церковь получила возможность изготавливать ткань для императора с прицелом создания в дальнейшем большой шёлковой промышленности в Восточной Римской империи, используя навыки, полученные от Сасанидов. Гинекеи имели законную монополию на ткани, но империя продолжала импортировать шёлк из крупных городских центров Средиземноморья[21]. Великолепие византийских техник было результатом не производственного процесса, но следствием скрупулёзного внимания, которое уделялось оформлению и украшению. Ткацкие методы, которые они использовали, были получены из Египта. Первые чертежи ткацких станков появились в V веке[22].

Арабы с их расширяющимися завоеваниями распространили шелководство по всему берегу Средиземного моря, что привело к развитию производства шёлка в Северной Африке, Андалусии и Сицилии[23]. Взаимодействие между византийскими и мусульманскими шелкоткацкими центрами всех уровней качества сделало крайне сложной идентификацию и датировку тех редких примеров изделий из шёлка, которые сохранились[24].

Китайцы потеряли монополию на производство шёлка, но смогли восстановить свой статус основного поставщика шёлка (во времена династии Тан) и произвести индустриализацию своего производства в больших масштабах (во время династии Сун)[25]. Китай по-прежнему продолжал экспортировать ткани высокого качества в Европу и на Ближний Восток по Шёлковому пути.

С началом крестовых походов техники производства шёлка стали распространяться по Западной Европе. В 1147 году, в то время, когда византийский император Мануил I Комнин сосредоточил все свои усилия на втором крестовом походе, норманнский король Рожер II напал на Коринф и Фивы, два важных центра производства византийского шелка. Норманны забрали всю производственную инфраструктуры шёлка и депортировали всех работников в Палермо, что привело к процветанию норманнской шёлковой промышленности[26]. Взятие Константинополя во время четвёртого крестового похода в 1204 году привело к упадку города и его шёлковой промышленности, многие ремесленники оставили город в начале XIII века[23]. В Италии развилась шёлковая промышленность после того, как две тысячи квалифицированных ткачей прибыли из Константинополя. Многие из них решили поселиться в Авиньоне и снабжать авиньонских пап.

Внезапный бум шёлковой промышленности в районе итальянского города Лукка, начиная с XI—XII веков, был связан с обширными сицилийскими, еврейскими и греческими поселениями, с переселениями из соседних городов юга Италии[27]. С утратой многих итальянских торговых связей на Востоке импорт китайского шёлка резко сократился. Пользуясь моментом, города Лукка, Генуя, Венеция и Флоренция наращивали обороты производства, чтобы удовлетворить спрос со стороны богатой и влиятельной буржуазии к роскошным тканям. В 1472 году было, по крайней мере, 84 цеха и, как минимум, 7000 ремесленников только во Флоренции.

Взаимное влияние

Шёлк изготавливался с использованием различных видов чешуекрылых как диких, так и одомашненных. В то время как дикий шёлк[en] производился во многих странах, нет никаких сомнений в том, что китайцы были первыми, кто начал масштабное производство шёлка, используя для этого наиболее эффективные виды: Bombyx mandarina и одомашненный Bombyx mori. Китайские источники утверждают, что уже в 1090 году существовало приспособление для раскручивания коконов тутового шелкопряда. Коконы помещались в большую ёмкость с горячей водой, из которой шёлк выходил крошечными кольцами, которые благодаря колебательным движениям наматывались на катушку[10]. Имеется мало информации о прядильных методах, использовавшихся в Китае. Прялка, раскручиваемая рукой, была известна с начала нашей эры. Первое признанное изображение прялки датируется 1210 годом. Существует рисунок прядильной машины для шёлка с водяным колесом от 1313 года.

Более подробная информация известна об использованных ткацких станках. Труд «Основы сельского хозяйства и шелководства», составленный около 1210 года, богат иллюстрациями с описаниями, многие из которых относятся к шёлку[28]. В этой работе неоднократно утверждается, что китайские станки гораздо лучше любых других, и описывается два их типа, позволяющие высвободить руки рабочих. Есть много изображений, относимых 12-13 векам, на которых при тщательном рассмотрении обнаруживаются сходства между различными евразийскими типами станков. Начиная с династии Цзинь, существование шёлкового дамаста было хорошо описано в источниках. Со 2 века до н. э. ткацкие станки с четырьмя валами и другие нововведения позволили создать шелковую парчу.

Шёлк в средневековье

Развитие технологии

В период Высокого Средневековья использовались прежние устоявшиеся методы шелководства без каких-либо изменений в используемых материалах и инструментах. Небольшие изменения стали появляться в 10-12 веках, а 13 век принёс значительные и подчас радикальные перемены. Стали появляться новые ткани (среди них — пенька и хлопок), каждая из которых имела свои особенности изготовления. Известный со времён Римской империи шёлк по-прежнему оставался редким и дорогим материалом.

Византийские производители шёлка в Греции и Сирии (6-8 века), арабы в Сицилии и Испании (8-10 века) поставляли роскошный материал в гораздо большем количестве, чем ранее[29].

В 13 веке в развитии технологий произошло множество кардинальных изменений. Не исключено, что прогресс в текстильной промышленности был движущей силой достижений в области развития технологий в целом. Шёлк в этом историческом процессе занимает привилегированное место[30].

В начале 13 века уже использовались примитивные формы автоматизации получения шёлковых нитей. В 1221 году в словаре Иоанна де Гарландии и в 1226 году в «Книге ремёсел» («Livre des métiers») Этьена Буало перечисляются многочисленные типы соответствующих устройств. Использовавшиеся инструменты были усовершенствованы в Болонье в 1270-80 годах. Многие документы начала 14 века указывают на то, что эти устройства были достаточно сложными[31].

Катушка, первоначально разработанная для шёлковой промышленности, сейчас имеет несколько применений. Самым ранним сохранившимся изображением прялки является витраж в Шартрском соборе[32]. Там и на фреске в Кёльнском «Доме прялки» (Kunkelhaus, ок. 1300 года) катушки и сновальные машины изображены вместе. Возможно, зубчатая сновальная машина была создана в шёлковой промышленности; это позволило сделать основу более однородной и большей длины[31].

Начиная с конца 14 века, в результате разрушений, вызванных «Чёрной смертью», в промышленности произошёл сдвиг в сторону менее дорогих технологий. Многое из того, что ранее было полностью запрещено цехами (использование шерсти низкого качества и т. д.), стало повсеместным явлением. В шёлковой промышленности распространялось использование водяных мельниц, и уже к 15 веку Жан Ле Калабре спроектировал ткацкий станок, который получил почти универсальное применение[33].

Шёлковая промышленность Франции

Итальянская шёлковая ткань была очень дорогой вследствие стоимости сырья и производственных затрат. Ремесленники в Италии оказались неспособными идти в ногу с требованиями французской моды, которая постоянно требовала всё более легкие и менее дорогие материалы для изготовления одежды[34].

Следуя по стопам таких богатых итальянских городов как Венеция, Флоренция и Лукка, ставших крупнейшими производителями роскошных тканей, Лион занял аналогичную нишу на французском рынке. В 1466 году король Людовик XI решил развить в Лионе шёлковую промышленность. Из-за протестов лионцев он уступил и перенёс производство в город Тур, но развитие отрасли в Туре было сравнительно незначительным. Основная цель Людовика состояла в том, чтобы сократить дефицит торгового баланса с Италией, из-за которого Франция теряла от 400 000 до 500 000 золотых экю в год[35]. Приблизительно в 1535 году Франциск I вручил королевскую грамоту на развитие торговли шёлком в Лионе пьемонтскому купцу Этьену Тюрке[36]. В 1540 году король предоставил Лиону монополию на производство шёлка. Начиная с 16 века, Лион стал столицей европейской торговли шёлком[37]. Обретя уверенность, лионские производители шёлка стали отказываться от оригинальных восточных стилей в пользу своего собственного, в котором акцент ставился на пейзажах. В середине 17 века в Лионе использовалось более 14000 ткацких станков, а шёлковая промышленность обеспечивала работой и пропитанием треть населения города[37].

В 18 и 19 веках Прованс пережил бум шелководства, который продолжался до первой мировой войны. Значительная часть шёлка отправлялась на север в Лион. Коммуны Люберона Вьян и Ла-Бастид-де-Журдан извлекали наибольшую выгоду из тутовых плантаций, которые к настоящему времени не сохранились[38].

Распространение в другие страны

Англия при Генрихе IV также стремилась развить шёлковую промышленность. Возможность для этого возникла вместе с отменой нантского эдикта в 1680-е годы, когда сотни тысяч французских гугенотов, многие из которых были искусными ткачами и экспертами в шелководстве, начали иммигрировать в Англию, спасаясь от религиозных преследований. В ряде лондонских районов открылось много высококачественных шёлковых мастерских, чья продукция отличалась от континентального шёлка (в основном — использованными цветами)[39]. Тем не менее, британский климат помешал английскому шёлку доминировать за пределами страны.

Многие во время правления короля Якова I предполагали, что шёлковая промышленность будет создана в британских колониях в Америке, но, будучи созданной, она не получила там серьёзного развития. Аналогично, шёлковое производство было запущено во многих других странах, включая Мексику, куда его в 1522 году привёз Эрнан Кортес. Но редко какое из новых производств вырастало до существенных размеров[40].

Шёлк после промышленной революции

Начало промышленной революции

Начало промышленной революции было отмечено массовым бумом в текстильной промышленности, были введены прорывные технологические инновации. Лидером по нововведениям стала хлопчатобумажная промышленность Великобритании. На ранних стадиях революции часто возникали несоразмерности в технологических цепочках, например, прядение прогрессировало гораздо быстрее чем ткачество. Это побуждало создавать дополнительные инновации для технологически отстающих стадий производства. Шёлковая промышленность, однако, не получила никакой выгоды от нововведений в прядении, так как шёлк естественным образом уже является нитью.

В 17-18 веках был осуществлён прогресс в упрощении и стандартизации изготовления шёлка, с многими усовершенствованиями, следовавшими одно за другим. Ткацкий станок с использованием перфокарты Б. Бушона и Ж. Фалькона появился в 1775 году, некоторое время спустя его развил Жак де Вокансон. Позже, Жозеф Мари Жаккар усовершенствовал конструкцию Фалькона и Вокансона, создав р

www.gpedia.com

Тончайший Шелк

Если размотать кокон шелковичного червя, то длина нити может достигать больше сотни метров, а для изготовления куска шелковой материи на платье требуется несколько тысяч коконов. Помимо пошива одежды, древние китайцы использовали шелк для изготовления постельных принадлежностей, женских сумок и других вещей. На шелковой ткани писали и рисовали картины. Тончайший расписной шелк китайские императоры дарили правителям соседних стран. В Древнем Китае производство шелка находилось всецело в руках женщин. Шить шелковую одежду здесь начали еще во времена каменного века, но секрет производства шелка стал известен в других странах лишь несколько столетий спустя. Ханьские купцы, которые по «шелковому пути» привозили этот товар на запад, меняли кусок шелка на 360 кг риса. Римский писатель Плиний писал, что пристрастие римских женщин к шелковой одежде разоряет Римскую империю.

 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Бабочки шелкопряда откладывают тысячи яиц. Из них появляются гусеницы, которые постоянно едят и по мере роста четыре раза меняют оболочку. Через 4-5 недель гусеницы заворачиваются в кокон, защищающий от воздействия внешней среды, пока они не превратятся в мотыльков.

 

Расшитый шелк

На этом куске шелка, на кремовом фоне, вышит тонкий узор из цветных и золоченых нитей. Начиная с танских времен стали популярными орнаменты из цветов и птиц.

 

 

Роспись по шелку

Эта картина, изображающая четырех ученых, написана на тончайшем шелке. Перед нанесением рисунка гладкую поверхность ткани обрабатывали специальным веществом - квасцами, - которое не давало краскам растекаться и просачиваться внутрь материала.

 

Странно, но факт

Шелк был очень дорог. Плиний полагал, что его получают «из меха морской овцы». Шелковичные черви питаются только листьями тутового дерева (шелковицы) и боятся шума, вибрации, сильных запахов.

 

Изготовление шелковой ткани

Шелковую пряжу для изготовления самых дорогих тканей получали путем скручивания 6-7 паутинок в одну ровную нить. Ткачи привязывали верхние концы основы (вертикальных нитей) к поясу у себя на талии, а нижние концы плотно прижимали деревянной планкой к полу и держали их ногами. Ткань получали, переплетая горизонтальные нити с нитями основы.

 

Производство шелка

Для получения шелка древние китайцы специально разводили гусениц шелкопряда, которых они кормили листвой тутового дерева. После образования коконов женщины собирали их и ошпаривали горячей водой, чтобы размотать нити до того, как взрослые бабочки, прокусив кокон, вылетят наружу.

 

Династия Юань (1279-1378)

Монголы, возглавляемые великим ханом Хубилаем, завоевали Китай и привели к власти династию Юань. В это время страна разбогатела благодаря развитию внешней торговли.

 

Династия Сун (960-1279)

При династии Сун расширилась внешняя торговля, и в Китае начали строить большие парусные джонки, которые могли выходить в море. Китайские навигаторы пользовались картами звездного неба и «компасом-рыбкой».

 

Умиротворенный

Работы скульпторов юань-ского периода отличаются большой изысканностью. Эта бронзовая статуя бодисатвы Гуаньина была отлита в 1339 г. буддийским монахом, который таким образом выполнял послушание на пути к просветлению.

 

Сила дракона

В изобразительном искусстве эпохи Сун по-прежнему популярны драконы. Эта нефритовая пластинка, на которой запечатлены мифические существа, свидетельствует о мастерстве китайских резчиков.

 

09.07.2018

altpp.ru

История шелка

Средняя общеобразовательная школа №70

РЕФЕРАТ ПО ГЕОГРАФИЯ

НА ТЕМУ:

«История шелка»

Выполнил:

Учащийся 10 В класса

Авдеева А.Г.

Казань 2011 год

Легенда о Шелке

Шелк - это прочная, мягкая нить не растительного и не животного происхождения. Эту нить вырабатывает гусеница тутового шелкопряда непосредственно перед окукливанием.

Как рассказывает старинная китайская легенда, искусством изготовления шелка Кита обязан жене Жёлтого императора, мифического основателя китайского государства, потому что именно она научила свой народ разводить гусениц и ткать ткань. На самом деле самый древний кокон шелкопряда был найден в неолитическом поселении северной провинции Шаньси (около 2200-1700 гг. до н.э.), а первые фрагменты шелковой ткани в одной из гробниц южного Китая, времен Борющихся царств (475-221 гг. до н.э.). Много столетий никому за пределами Китая не удавалось овладеть технологией производства шелка, так как за разглашение тайны полагалась смерть. Огромные усилия были потрачены на то, чтобы выведать этот секрет. Хорошо известно предание как производство шелка возникло в Хотане. Местный правитель никак не мог заполучить исходные данные и способ изготовления вожделенного материала. Тогда по совету своего министра Юйчи Му он решил схитрить и посватался к китайской принцессе. Когда предложение было принято, посланец хотанского правителя шепнул принцессе, что на родине ее супруга много превосходного нефрита, но нет изысканного шелка и, если она хочет носить такую же красивую одежду, как и до свадьбы, ей следует привезти с собой яйца шелковичных червей и семена тутового дерева. Все что требовалось, девушка привезла в Хотан, спрятав яйца в замысловатой прическе, а семена среди мешочков с травами и снадобьями. Предприимчивая принцесса мыслила значительно масштабнее своего жениха и прихватила с собой под видом домашней прислуги специалистов по разведению шелкопряда, разведению тутовых деревьев и ткачеству.

Согласно другой легенде, в 550 году византийский император Юстиниан I уговорил двух персидских монахов привезти ему из Китая драгоценные яйца шелкопряда. Монахи спрятали их в пустотелой бамбуковой палке. Так ли все случилось или иначе — мы не беремся утверждать. Бесспорно одно — веками тщательно охраняемая тайна была раскрыта.

История Шелка

Родиной натурального шелка, как и многих других прекрасных вещей – фарфора, чайной церемонии и искусства каллиграфии, является древний Китай. И две тысячи лет назад, когда европейцы носили еще грубые льняные ткани, чаше неокрашенные и небеленые, китайцы уже щеголяли в одеждах из нежного натурального шелка.

Впервые шелк появился еще в Древнем Китае примерно в V веке до н.э. на берегах Великой Желтой реки. Секрет выращивания тутового шелкопряда привезла с собой первая жена Желтого Императора Лэй Цзу. Именно она, по преданиям, научила людей разводить шелковичных червей и распутывать коконы и тем самым обеспечивать себя одеждой. Лэй Цзу считают основательницей шелководства.

Уже 2500-2800 лет назад шелковое производство было очень развито. А в 475-221 гг до н.э шелк стал доступен широким массам населения, технология его производства распространилась повсеместно, повысилась производительность шелководства, а также качество получаемой ткани.

Иностранцы, посещавшие Китай, были поражены красотой шелковой ткани и на протяжении долгих лет изыскивали разнообразные способы выведать у китайцев секрет изготовления шелка. Но технология выведения шелковичного червя, как и непосредственно изготовление самой элитной ткани, тщательно скрывалась. Хотя свои чудесные шелка китайцы с удовольствием отправляли целыми караванами на запад, где и продавали по цене золота. Позволить себе купить шелк могли только монархи, да и то не все. Это была элитная ткань, только для избранных. Но господство китайского шелка длилось не долго.

Как старательно ни скрывали китайцы свой «шелковый секрет», хитрость и изворотливость византийских монахов проложила шелку дорогу в большой мир. Видимо за очень большую мзду, они узнали о секрете получения шелковой ткани и, несмотря на тщательнейший таможенный досмотр всех выезжающих из Китая иностранцев, монахи изловчились и спрятали в своих полых, заранее выдолбленных посохах, яйца тутового шелкопряда. В Константинополь яйца прибыли в целости и сохранности. И уже к XVIII веку вся Западная Европа производила собственный натуральный шелк.

Производство Шелка

Шёлк производится из нитей и волокон, образующих кокон мотылька-шелкопряда. Дикий шёлкопряд водится во многих странах мира, но много сотен лет назад именно китайцы открыли особые свойства тонкой шёлковой нити, производимой этим насекомым. Гусеницы культивированного шелкопряда - Bombyx mori - вырабатывают нить округлого сечения, более гладкую и тонкую, чем нить других шелкопрядов, что облегчает процесс разматывания нити и дальнейшей её переработки в прочную ткань. Самка мотылька шелкопряда откладывает 400-500 крошечных яиц. Поздней осенью из яиц начинает появляться новое поколение производителей шёлка. Эти крошечные шелкопряды, размером не более 2 мм, питаются исключительно листьями тутового дерева и быстро развиваются в течении последующих четырёх-пяти недель, за это время они до четырёх раз сбрасывают старую оболочку. Когда взрослая гусеница достигает 7.5-10 сантиметров в длину, она перестает питаться и начинает прясть кокон. Ей может понадобиться до двух километров шёлковой нити. Внутри кокона взрослая гусеница постепенно трансформируется в куколку, и примерно через 10 дней, когда её метаморфоза завершена, на свет появляется новый мотылёк шелкопряда.

Шелковые коконы, используемые для производства тканей, собираются до того, как мотылек покинет своё убежище. Они обрабатываются на горячей воздушной бане, которая убивает куколку, находящуюся в коконе. Это не даёт мотыльку шелкопряда во время выхода наружу разрушить шелковые волокна и позволяет размотать непрерывную шелковую нить. Затем коконы помещают в кипящую воду, чтобы размягчить серицин, или белковый клей, которым шёлковые нити скрепляются вместе, образуя плотный покров. Когда коконы плавают на поверхности воды, их чешут щёткой, чтобы освободить концы нитей. Затем нити распутывают и наматывают на катушки или сматывают в мотки. На этом этапе шелк называется сырцом, он имеет цвет слоновой кости. Для получения одного килограмма сырца требуется около 45000 коконов. После того, как из волокон шелка спряли непрерывные нити, их можно свивать или скручивать вместе, чтобы получить достаточно прочную шелковую пряжу.

Разнообразие и качество шелковых нитей обусловлено родом насекомого и листьев растения, которым оно питается. Тутовый шелкопряд вырабатывает волокно для тафты, атласа, сатина, органзы, шифона. Ткани, обладающие более «грубой» фактурой - тассар, эри, мага, - изготавливают из волокон «индийских» гусениц, вскормленных листьями дуба, клещевины и дерева польянтас. Тутовый шелкопряд - самое распространенное насекомое-производитель на Земле.

Качество натурального шелка во многом зависит от того, каким кормом питается тутовый шелкопряд, каким способом разматываются и обрабатываются нити. Однако, структура и внешний вид шелковых тканей зависят еще и от вида переплетения нитей. При полотняном переплетении, шелковые ткани получаются ровными и гладкими. Саржевое плетение позволяет получить натуральный шелк с «рубчиками и канавками». С помощью атласного переплетения шелк приобретает особую мягкость и матово блестящую лицевую поверхность. Но самый шикарные элитные шелка получаются, когда шелковая ткань изготавливается с помощью жаккардового плетения – мягко переливающийся, ласкающий тело роскошно-нежный шелк, узоры на котором под разными углами падения света меняют оттенки и цвета.

Не смотря на то, что шелк очень капризен и требователен в бытовом отношении, так как не любит воду, не любит утюг, сильно подвержен нападению моли, но ничто не может сравниться его ласкающей нежностью, струящейся грацией и сексуальностью.

натуральный шелк нить

Список Литературы

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Шёлк

2. http://www.d-silk.ru/silk/history/

3. "История средних веков", Пономарев М.В., Абрамов А.В.

4. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая "История древнего мира"

mirznanii.com

Производство шёлка в китае

Письменные источники и археологические находки дают ценную информацию о шелководстве и шелкоткачестве в древнем Китае. Так на бронзовых сосудах периода Чэканьго, на барельефах и настенных росписях эпохи Хань можно выделить тутовые деревья: высокие, на которые надо было залезать сборщикам листьев, и низкие, высотой немного превышающие рост человека, с густой листвой. Последние в письменных источниках назывались «луская шелковица» или «наземная шелковица». Низкая разновидность тутов имела пышную листву, с таких деревьев было легче собирать листья для кормления шелковичных червей. Широкое распространение «луских шелковиц» в Ханьском Китае способствовало улучшению породы шелкопрядов и получению шелка более высокого качества.

По данным древних письменных источников, собранным Сунн Юйтаном, шелковицы обычно сажали на пустынях, межах полей, перед домами.

В третьем месяце по лунному календарю, который назывался «шелкопрядный месяц», начинались работы по выкармливанию шелкопрядов. В первый день этого месяца женщины промывали грену чистой водой, после чего ее помещали в теплый «шелковичный домин». Для того, чтобы стимулировать быстрое появление гусениц, грену поливали отваром растения. В «шелковичном домике» было необходимо соблюдать определенную температуру и тишину, содержать его в чистоте, проветривать, но не допускать сильного движения воздуха. Грена первоначально находилась в кормушках. Спустя 20-22 дня гусеницы начинали окукливаться. После этого их помещали в решета и ставили на деревянные стеллажи. Затем коконы обваривались кипятком, и с них разматывали нити. В результате этой операции частично вымывался серицин и оставалось нетронутое волокно, достигающее 700-1000м. в длину. На прядильном колесе эти волокна соединялись в одну нить. Анализ показал, что нити ворсовой полихромной ткани из Мавандуй-1 были составлены из волокон с 10,13 и 17 коконов. Иногда нити для утолщения сращивались повторно.

В отличие от других волокон растительного или животного происхождения шелковые нити с коконов одомашненных червей не требуют скрутки.

Важные сведенья о подготовке шелковых нитей для тканья дают изображения на барельефе периода Восточной Хань, где можно видеть процесс намотки нитей на катушку и их тростение. На трех барельефах, происходящих из провинции Шаньдун, показана ткачиха, наматывающая нить на катушку. Перед ней на земле находится мотовило. Нить идет вверх через крючок и вниз – к ткачихе, та левой рукой направляет нить на катушку, которую держит в правой руке.

Самое раннее из известных нам изображений прядильного колеса находится на картине на шелке, обнаруженной в 1976 г. в могиле периода ранней Хань в Цзинь цзяошани (уезд Линьин, пров. Шаньдун). Кроме того, нам известно четыре ханьских барельефа из Шаньдуна и Цзянсу с изображением прядильного колеса; на одном из них нить идет из одной шпульки, и здесь, по-видимому, показан процесс намотки нитей на барабан. На двух других барельефах нити разматываются с двух шпулек, проходят через крюк и спускаются к колесу. Ткачиха одной рукой направляет нить, другой – вращает колесо. На барельефе, найденном в 1956 г. в провинции Цзянсу, тростильщик сидит перед другим мастером, разматывающим нить с мотовила, но изображения барабана на этом колесе нет. На барельефе позднеханьского времени из уезда Сыхунь (провинция Цзянсу) мы видим изображение прядильного колеса более современной конструкции с кожным приводом. Такое колесо имеется на поздней копии картины Гу Кай Чжи (IV в.), изображающий добродетельных женщин за их занятиями.

Окраска шелковых тканей

По письменным источникам периодов Чжанью и Хань можно узнать о подготовке нитей к окраске, употребляемых красителях, процессе окрашивания.

Приготовление шелка к окраске можно разделить на четыре стадии: 1)промывка, 2) вывивка, 3) отбелка, 4) травление. После размотки коконов и сращивания нитей начинается промывка. Шелк при этом очищался и становился белым, так как терял остатки серисцина и грязи. «Чжоуские обряды» дают исчерпывающее описание этого процесса: «Выварщики шелка обрабатывают шелковые нити горячей водой. Они промывают шелк в нитях очищенной водой. Через семь дней они раскладывают нити на земле на глубине 20 см. для продушки. Днем нити сушатся на солнце, ночью их кладут в колодец. Эта операция длится семь дней и семь ночей. Именно это называется промывкой водой шелковых нитей».

После промывания нити можно было употреблять для изготовления одноцветных тканей (тафты, репса, кашка, газ, креп). Если нити предназначались для изготовления полихромных тканей, их подвергали дальнейшей обработке: выварке, отбелке и, в зависимости от красителя, травлению. Эти же операции проходили и готовые одноцветные ткани перед окраской.

Выварка состояла в том, что шелк кипятили в воде, содержащей золу плодов дерева лянь. За варкой следовал третий этап обработки – отбелка. Шелк помещали в сосуды, где он мокнет, посыпают шелк порошком раковины шэнь. Затем этот порошок оставляют оседать, вынимают шелк и отряхивают его. При окрашивании тканей в черный цвет употреблялся железный купорос. Одним из самых распространенных красителей были листья индиго лань, окрашивающие в синий цвет.

Основным красителем растительного происхождения тканей в красный цвет в древнем Китае был крап, получаемый из корня марены. К концу эпохи Хань, наряду с мареной для окраски тканей в красный цвет использовался сафлор, который проник в Китай в результате контактов с Западными Землями. Для окраски тканей в желтый цвет использовались плоды растения чжицзы. Кроме красителей растительного происхождения для окрашивания в красный цвет широко применяли пиноварь чжу. В темно-красный цвет окрашивали охрой. Для окраски в белый цвет применяли минеральный краситель байоньму или цзюаньюньму, о чем свидетельствует анализ тканей из Мавандуй-1.

Развитие шелкопроизводства в Китае

Эпоха Чжаньго

По сведеньям из «Книги песен» и раздела «Дары Юю» из «Книги документов» можно определить основные шелководческие районы в конце первой половины I тысячелетия до н.э. Упоминания о тутовых деревьях и шелковых тканях содержатся во многих стихах, а также в «Больших одах» и «маленьких одах». Отождествление географических названий в этих песнях с современными и позволяет очертить ареал входил запад современной провинцииШаньдун, северная часть Хэнани, юг Хэбэя, центр Шаньси и долина реки Вэй в Шаньси. К числу главных шелководческих центров древнего Китая кроме областей, упомянутых в «Книге песен» и «Дарах юю», относится также область Шу (на территории современной провинции Сычуань).

Если гладкие шелковые ткани в Китае в период Чжаньго производились повсеместно, то орнаментированные изготовлялись главным образом в дворцовых мастерских, обслуживающих правителя и его окружение. Ремесленники, состоящие в казенных мастерских, владели профессиональными секретами, передаваемыми из поколения в поколение, и труд их высоко ценился.

По данным «Чжоуских обрядов», наряду с ткачами и вышивальщицами при дворах состояли портные, красильщики, сборщики растений, употребляемых для окраски тканей. Мастера, обслуживающие княжеские дворы, изготовляли высокохудожественные ткани, ставшие нам известными благодаря раскопкам в конце периода Чжаньго появились и частные, производившие художественные ткани для продажи.

Ханьский период

Первые сведенья о шелкопроизводящих центрах эпохи Хань можно встретить в разделе «Биографии накопивших богатства» в «Ши цзи», сочинении Сыма Цяна. Сыма Цянь делит Ханьский Китай середины II в. до н.э. на четыре экономических региона: Шаньси («к западу от Гор»), Шаньдун («к востоку от Гор»), Цзяннань («к югу от Гор») и область к северу от Лунмынь и Цзе – и дает перечисление производимых там продуктов, причем производство шелка связывает лишь с Шаньдунским регионом. Согласно «Дискуссиям о соли и железе», написанным в годы правления императора Чжао-ди (86-73 гг. до н.э.) районами, производящими шелк были запад и север современной провинции Шаньдун, большая часть Хэнани и Хубэя. Главным центром полихромных тканей был Сяньи, находившийся на территории царства Ци (область Чэнлю и Линси, в настоящее время – уезд Суй провинции Хэнань).

В эпоху Хань начинается исторический процесс распространения шелководства на соседние территории. В «Жизнеописании Лю Бана» в «Хоу Хинь Шу» приводится его доклад императору Мин-ди (58-46 гг. н.э.), где, в частности, сказано, что в настоящее время в округеБинцзянху (нижнее течение Ямцы, современная провинция Аньхой) население большей частью занимается шелководством и разведением тутовых деревьев. В период Восточной Хань наблюдается распространение шелководства и к северу от Хуанхэ (Хэнэй). О значительном развитии шелководства и шелкоткачества в районе столицы империи – лояне свидетельствуют Ежемесячные предписания четырем сословиям; написанные во II в. н.э. лоянским чиновником и земледельцем Цуй Ти. В «Предписаниях» даются подробные описания необходимых работ по культивированию грены, а также по приготовлению нитей к тканью, изготовлению ткакней и т.д.

Как показывает исследование Нуномэ и других японских специалистов, в I-II вв. н.э. разведением шелковичных червей уже занималось население Лолана, расположенного на территории современной Северной Кореи. При раскопках могил в Цзягугуани (Провинция Ганьсу), датированных III – началом IV в., кроме шелковых тканей было найдено большое число разрисованных кирпичей с сюжетами, связанными с шелководством и шелкоткачеством. При раскопках в Янгао (провинция Шаньси) были обнаружены шелковые ткани и нефритовые фигуры шелковичных коконов.

К концу эпохи Хань значительно выросло производство шелка в Северном Китае.

Значительная часть орнаментов шелковых тканей в Ханьской империи производилась в специальных мастерских и шла на нужду двора. После становления Ханьской империи со столицей в Цанъани Хим была учреждена дворцовая ткацкая мастерская. После образования династии Восточной Хань и переноса столицы в лоян там была учреждена дворцовая ткацкая мастерская, аналогичная мастерской в Цанъани. Первые сведения о ней относятся ко времени правления Гуан-у-ди (25-27гг. н.э.). Эта мастерская производила полихромные ткани, вышивки, камку, флер, газовые ткани. В домах знати в период Хань были свои мастерские, копирующие, естественно в меньших масштабах, императорские. Такова была мастерская в доме Чжан Аньши. Из источников известно, что были мастерские, производившие узорные ткани специально для продажи.

Результатом распространения шелководства на новых территориях, улучшения технологических процессов, повышения производительности труда явилось значительное повышение производства шелка. Согласно «Хань Шу» в 107 г. до н.э. правительством было собрано у населения в качестве податей 24 млн. кв. метров шелковой ткани. Из сравнения цен можно заключить, что цена шелка на западной границе Ханьской империи была в 4-6 раз выше, чем на столичных рынках. Таким образом, найденные в разваленных военных поселений тексты на деревянных дощечках позволяют проследить процесс удорожания шелка на первом этапе его транспортировки по Шелковому пути – до границ Ханьской империи: районовЭузин-гола и Дуньхуана. На конечном пункте Шелкового пути – Риме – цена на шелк возрастала многократно (в 3 раза дороже золота).

Шесть династий

С гибелью Ханьской империи Китай вступил в бурный и нестабильный период, продолжавшийся более трех с половиной столетий, называемый в Китайской историографии эпохой Троецарствия и Шести династий.

Тяжелые междоусобные войны и нашествия иноземцев приводили к значительному сокращению населения, распаду экономических связей и разрушению производства на громадных территориях, и в частности к угасанию древних шелкоткацких областей Сяньи и Чэнлю. Упоминаний о них в письменных источниках более не встречается. Главным центром по производству высокохудожественных шелковых изделий становится область Шу. Шелководство развивалось в округах Ба, Баш, Цзяньян и Юнчан. Главным центром производства полихромных тканей в послеханьском Китае была столица государства Шу – Чэнду. Западная часть Чэнду называлась «Парчовым городом», там находилось множество мастерских, изготовляющих полихромные и другие высокохудожественные ткани. Яркое описание «Парчового города» содержится в «Оде о столице Шу» Цзо Сы: «На рыночных рядах стоят дома искусных мастеров. Хотя дома разбросаны, ткацкие станки звучат согласно. Осле того как полихромные ткани с изящными узорами в виде раковин изготовлены, их моют в реке для того, чтобы сделать раскраску более яркой. Корзина с изготовленными тканями по цене превосходит коробку с золотом».

Шуские ткани в то время славились по всему Китаю, и их пытались копировать. За шускими тканями приезжали торговцы из отдельных мест. По Шелковому пути ткани из Шу проникали далеко на запад. В истории династии Цзинь (265-420) – «Цзинь шу» есть сведения о торговле китайских купцов на южном отрезке древнего Западного Меридионального пути – от Лянчжоу (г. Увэй) через Лянчжоу (провинция Шэньси) и Ичжоу (г. Чэнду) до Цзянкана (Наикин). О связях Турфанского оазиса с областью Шу и с шелкоткацкими центрами Северного Китая сообщает документ, обнаруженный экспедицией Отани и датированный раннетанским периодом. В документе упоминаются гладкие вываренные шелковые ткани малых размеров из Цычжоу (уезд Тайнянь, провинция Сычуань), а также грубые невываренные ткани из Хэнаньфу (г. Лаян, провинция Хэнань), грубые ткани из Пучжоу (уезд Юнцзи, провинция Шаньси) и Шэньчжоу (уезд Шэньси, провинция Хэнань).

В период Северных и Южных династий центры шелководства находились в Северном Китае. В Южном Китае предпочтение отдавалось изготовлению тканей из конопли, лаши и других растительных волокон. После распада Ханьской империи на три царства, в каждом из них были созданы ткацкие мастерские, копирующие ханьские мастерские Чжими для обслуживания двора. Ткацкие мастерские существовали и при дворах правителей как Северных и так и Южных династий. Согласно «Запискам о столице Е» Лу Хуя, повествующем о деятельности выходца из народа Цзе Ши Ху (335-349), правителя государства. Позднее Чжао (319-352), он, занимаясь грандиозным строительством в столице Е, создал специальное управление по изготовлению полихромных тканей и Тканей чжичэн, в котором работало несколько сот ткачих. Перечисление в тексте узоров тканей, изготовлявшихся в тех мастерских, - очень важный источник для изучения тканого орнамента в первые века нашей эры. Дворцовые ткацкие мастерские имелись и в Пинчэне (уезд Датун, провинция Шаньси) – столице Северной Вэй. По данным «Нань Ци Шу», во времена Тай-у-ди (424-452) в них работали тысяча с лишним ткачих, которые «изготовляли камчатые и полихромные ткани».

Важным событием в истории китайского шелководства было усовершенствование в IV в. крупнейшим ученым древнег7о Китая Ма Цзюанем ткацкого станка для узорных тканей. Это усовершенствование привело к сокращению числа ремизок (с 50-60 до 12) и, по-видимому, было связано с разделением труда лиц, обслуживающих станок, которое сохранилось на станках для узорных тканей более позднего времени.

Сведения о ценах на шелк в эпоху Шести династий весьма скудны. Частично это можно объяснить тем, что в тот исторический период, насыщенный воинами, сменами династий и иноземными вторжениями, роль денег значительно падает и устанавливается натуральный обмен.

Эпоха Тан

В эпоху Тан – период существования мощной централизованной империи и бурного подъема экономики – наблюдается значительное изменение шелководства и шелкоткачества. Важное место в танской империи занимало казенное ремесло: отливка монет, изготовление оружия и сельскохозяйственного инвентаря, выплавка меди и железа, производство бумаги и, конечно, шелководство. Руководство этими ремеслами осуществлялось специальными управлениями, каждое из которых ведало рядом мастерских с высокой степенью специализации. В конце VI – начале VII в. главные шелкоткацкие центры Китая находились на территории современных провинций Хэнань, Хэбэй, Шаньдун и Сычуань. В Лянчжоу (провинция Шэньси - Сычуань) производились камчатые и полихромные ткани, в Цинчжоу (провинция Шаньдун) изготовлялись ткани и вышивки, в Цзинчжоу (провинция Хунань-эбэй) и Янчэноу (провинция Цзянсу) процветало узготовление пряжи.

После утверждения танской династии в столице Чанъани были учреждены дворцовые ткацкие мастерские, называвшиеся «Ведомством ткачества и окраски» и находившиеся в юрисдикции управления Шаофуцзюнь. Первоначально мастерские изготовляли для двора церемониальные головные уборы, позже стали изготавливать шелковые ткани, заниматься их окраской, производить полихромные шелковые ткани. Специальные мастерские занимались сбором красителей: цветов, листьев, коры и корней растений в соответствующее время года. В Ведомство ткачества и окраски входило десять ткацких, четыре прядильных и восемь красильных мастерских. Кроме них при дворе было десять мастерских управления боковых покоев, то есть гарема. В этих мастерских изготовляли ткани, в том числе полихромные. В департамента Шангун также имелось Ведомство узорных тканей, которое наряду с шитьем одежды, изготовлением вышивок, шелковых и конопляных нитей, узорных тканей ведало подарками иностранцев. В провинциальных центрах и округах действовали государственные ткацкие мастерские. Данных об их сохранности очень мало. Состав работающих в мастерских был неоднороден, некоторые отбывали там временную казенную повинность (так называемые сменные или краткосрочные мастера). Работа в казенных мастерских предполагала обучение более совершенным техническим приемам, которые применялись в последствии на практике мастерами по возвращению на родину. В казенных мастерских работали также опытные мастера, которых нанимали на определенный срок. Профессиональные секреты частных мастеров передавались из поколения в поколение.

Главным центром узорных тканей в Северном Китае был округ Динчэкоу. (уезд Динсян, провинция Хэбэй). Там производились для двора тонкие камки, камчатые ткани с благожелательным орнаментом и клетчатыми узорами. Вслед за ним шел округ Цинчжоу (уезд Иду), где изготовляли камки с узорами на дасские мотивы. В танском Китае славились полихромные ткани из Янчжоу. Были также широко известны южнокитайские ляоские камчатые ткани.

Сведения о налогах, поступавших в государственную казну из различных областей и округов танской империи, дают представление о громадных масштабах производства шелка в стране. Так, в годы правления под девизом Тянь-бао (742-755) в казну в качестве натурального налога с населения ежегодно поступало 7400 тыс. кусков гладких шелковых тканей, что составляет 46400 тыс. кв. м. ткани, а также 1850 тыс. гуней (один гунь равен 223,8 г.) шелковых нитей. Натуральный налог состоял главным образом из гладких тканей, шелковых нитей и шелковой ваты.

О ценах на шелк в первое столетие существования танской империи известно не много. После прихода к власти новой династии цены стабилизировались, и в 626 г. в Чанъани кусок шелковой тафты стоил 300-400 монет, что соответствовало цене десяти даней проса. Значительно уменьшился разрыв в ценах на шелк между столицей и западной периферией в эпоху тан. Это можно объяснить тем, что если на деревянных табличках из Цзюйяна фигурируют цена на шелк в начальный период торговой деятельности на Шелковом пути, превышающие столичные в 6-7 раз, то в текстах Турфана и Дуньхуана сообщаются цены времени расцвета торговли. Кроме того, к танскому времени китайская монополия на шелк была утрачена, появились другие центры шелководства, что, естественно, вызвало падение цен на китайский шелк на среднеазиатских рынках.

Распространение шелководства на Запад

Огромные усилия были потрачены на то, чтобы выведать тайну производства шелка. Хорошо известно предание о том, как оно возникло в Хотане (современный Синьцзан-Уйгурский автономный район). Местный правитель никак не мог заполучить исходные данные и способ изготовления вожделенного материала. Тогда по совету своего министра по имени Юйчи Ну он решил схитрить и посвататься к китайской принцессе. Когда предложение было принято, посланец хотинского правителя шепнул принцессе, что на родине ее будущего супруга много превосходного нефрита, но нет изысканного шелка и, если она хочет носить такую же красивую одежду, как и до свадьбы, ей следует привезти с собой яйца шелковичных червей и семеня тутового дерева. Трудно предположить, что девушку одолевали мучительные сомнения: выдавать или не выдавать государственный секрет. Все, что требовалось, она привезла в Хотан, спрятав яйца в замысловатой прическе, которую пограничная стража не имела права досмотреть, а необходимые семена - в багаже со всевозможными травами и снадобьями.

Самое интересное заключается в том, что предприимчивая невеста мыслила значительно масштабнее своего жениха и прихватила с собой под видом домашней прислуги специалистов по разведению шелкопряда, выращиванию тутовых деревьев и шелководству. Сырье и технология производства шелка, контрабандой завезенные в Хотан, оказались вскоре в других государствах к западу от Китая, получили распространение в Индии и т.д.

Согласно другой легенде, в 550 г. византийский император Юстиниан уговорил двух монахов привезти ему из Китая драгоценные яйца шелкопряда. Монахи спрятали их в пустотелой бамбуковой палке. Им угрожала смертная казнь, если бы китайцы узнали об этом. Так ли все случилось на самом деле – сказать трудно, однако веками тщательно охраняемая тайна в конце концов была раскрыта.

Первые сведения китайских источников о продвижении культуры шелководства из собственно Китая на Запад относятся к I-II вв. н.э. и связываются с оазисом Иу (Хаши) – самый восточный в цепи оазисов Восточного Туркестана.

Главной особенностью этих тканей является прежде всего то, что они изготовлены не из нитей, размотанных с шелковичного кокона, а из нитей, полученных с коконов, покинутых мотыльками. В результате нити имеют сильную скрутку и неодинаковую толщину. При изготовлении художественных шелковых тканей восточнотуркестанские мастера, однако, не приняли древнекитайскую технику изготовления узоров при помощи основы. Еще одной особенностью можно считать небольшую, по сравнению с китайской, плотность нитей. Из Восточного Туркестана в V в. культура шелководства достигает Мерв, и оттуда к концу V – началу VI в. проникает в Южный Иран (область у юго-восточного побережья Каспийского моря). Культура шелководства и шелкоткачества распространилась на всем протяжении Шелкового пути. Так культура шелководства проникла в Византию.

Процесс распространения шелководства среди северных и западных соседей китайцев продолжался и в послеханьское время. В период распространения шелководства на Запад, т.е. на III-IV вв. Северный Китай находился в состоянии политического и экономического хаоса. На его территории непрерывно сменяли друг друга эфемерные некитайские и китайские династии. Естественно, что в подобных условиях об охране шелководства как «государственной тайны» не могло быть и речи.



biofile.ru

Шелк | Синология.Ру

Шелковые ткани не только занимают ведущее место в китайском текстиле, но и в течение многих веков служат одним из культурных символов Китая.  Технология шелкоткачества. Шелкоткацкое производство состоит из трех масштабных операций, производимых в рамках относительно самостоятельных промыслов и ремесленных занятий. Это: шелководство, обработка нитей и ткачество.   Шелководство включает в себя разведение тутовника и бабочек шелкопряда, выращивание гусениц, получение коконов и нитей, а также их первичную обработку. Все эти процедуры сложились еще во второй половине I тыс. до н.э. и вплоть до ХХ в. осуществлялись в специализировавшихся на них крестьянских хозяйствах. Получение будущего шелка (сы  絲) начинается со сбора грены — яичек бабочки тутового шелкопряда. Жизненный цикл гусеницы длится приблизительно 40 дней, в течение которых она  превращается из крохотного создания в полупрозрачного червя телесного цвета длиной в 7–8 см, и толщиной с мизинец взрослого мужчины. Уход за гусеницами — чрезвычайно трудоемкое и хлопотное занятие. Они подвержены массовым заболеваниям (известно немало исторических примеров тому, что подобные эпидемии охватывали целые уезды, приводя к разорению крестьянских хозяйств). Кроме того, черви шелкопряда исключительно чутко реагируют на любые раздражители: колебания температуры, сквозняки, запахи и звуки — все это приводит к ухудшению их самочувствия и сказывается на качестве будущих нитей. Столь же привередливы гусеницы и в еде. Листья, которыми они питаются, следует собирать в предназначенное для этого время суток, с определенных участков деревьев (верхних, нижних ветвей) и специальным же образом нарезать: не слишком мелко и не слишком крупно. От сорта листьев зависит натуральный цвет нитей. Если гусениц кормить исключительно листьями садовой тутовой шелковицы, то нити приобретают почти идеальный белый цвет. Кормление гусениц листьями дикого (горного) тутовника (в течение первых двадцати дней) и листьями садовой шелковицы (во второй период их жизненного цикла) обеспечивает желтый цвет нитей. Существует также «дикий шелк», получаемый в результате кормления гусениц листьями особой породы дуба, растущего в горах северо-восточных районов Китая (на территории Ляодунского полуострова). Это — нити коричневого цвета, с трудом поддающиеся отбеливанию, грубые на ощупь и легко рвущиеся.  Период витья коконов занимает трое-четверо суток, во время которых соблюдаются все те же меры предосторожности, что и в период выращивания гусениц (поддержание температурного режима, ограждение их от сквозняка, запахов, шума). Готовые коконы сортируют, оставляя лучшие для получения нового поколения бабочек. Размотка коконов может осуществляться несколькими способами. В древности коконы обдавали кипятком, затем в практику вошло их распаривание в горячей воде. Для этого употребляются специальные приспособления, состоящие из котла (который обычно соединен с жаровней, что помогает поддерживать необходимую температуру воды) и мотовила.  Станок для размотки коконов (с книжной гравюры)Станок для размотки коконов (с книжной гравюры)   Мотовило — деревянная конструкция из рамы с мотовильным барабаном и ножным приводом. У каждого кокона освобождается кончик волокна, и, поскольку природные волокна микроскопически тонки, они сразу же соединяются в пучок (от 4 до 18 коконов), который через направляющий крючок и кольцо (как правило, из нефрита) выводится на мотовило. Последние слои кокона, близкие к гусенице, не поддаются размотке и идут на изготовление шелковой ваты. Самые же непригодные для ремесленного использования остатки употребляются для удобрения полей. Длина нити, получаемой из одного кокона, колеблется, в зависимости от породы бабочек, условий кормления гусениц, от 350 до 1000 м. Для получения 1 кг нитей (шелка-сырца) требуется 18 кг коконов, а их совокупная длина составляет 300–900 км. Употребление горячей воды при размотке коконов обусловлено необходимостью удаления с натуральных волокон сирицина — природного вещества, склеивающего их в кокон. В холодной воде сирицин тоже растворяется, но очень медленно. Однако при таком способе размотки нити получаются более крепкими и упругими, чем при употреблении кипятка или горячей воды. Размотка коконов в холодной воде еще недавно (до внедрения синтетических волокон) применялась в китайском промышленном производстве для получения особо прочных нитей, которые, использовались в военно-технических целях, например, для изготовления парашютного шелка.  Полученные нити перематываются на мелкие бамбуковые мотовила и, в случае надобности, повторно утолщаются или скручиваются, хотя их качество позволяет обходиться без скручивания. Теперь это — «полуфабрикат», поступающий в другие специализированные хозяйства и ремесленные центры, где из нитей делают собственно шелковую пряжу, для чего требуется их дополнительная обработка и крашение. Нити промывают, удаляя остатки сирицина и возможных загрязнений, вываривают, отбеливают и, в зависимости от красителя, подвергают определенному режиму травления. Для окраски употребляют красители на основе растительных и минеральных пигментов. Древнейшими растительными пигментами являлись трава лань 藍 (местная разновидность произрастающего на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии растения индиго, из которого получается краситель синего цвета), корень морены (дает красный цвет), плоды гардении (чжи-цзы  梔子, желтый краситель), желуди китайского дуба (содержат черный пигмент). Во II–I вв. до н.э. в качестве сырья для красного красителя стали выращивать сафлор (кит. хун-хуа 紅花 — «красный цветок») — растение, попавшее в Китай по Великому шелковому пути и быстро адаптированное к местным условиям. Из минеральных пигментов употреблялись киноварь дань 丹, дающая красный цвет, охра чжэ-ши  赭石 (из которой получаются красители красного, желтого и коричневого тонов), свинцовые соединения. Уже древнекитайские мастера-красильщики в совершенстве владели техникой многослойного окрашивания, умели добиваться нужных оттенков путем комбинирования красок. Так, для получения нитей светло-багрового цвета их окрашивали три раза, используя попеременно красные и синие (или красные и черные) пигменты  в разных пропорциональных соотношениях. В VII–VIII вв. набор красителей значительно расширился, в основном в результате экспортных поставок и заимствований технологического опыта других народов. В красильном деле стали активно применять малахит (кит. кунцюэ-ши 孔雀石, «павлиний камень», шилюй  石綠 «каменная зелень») синий азурит (ланьтун 藍銅, «лазурная медь», шицин 石青, «каменная синева»), аурипигмент (кит. цыхуан  雌黃, самородный сульфид мышьяка, дающий желтый цвет), а из растительных пигментов — гуммигут (затвердевший сок одной из индокитайских древесных пород, родственных мангостану, из которого получается высококачественный золотисто-желтый пигмент), сапан (из сока этого дерева получают красители красного цвета), персидский индиго. Среди привозных красителей встречались и весьма экзотические, например, «пурпурный минерал» — вещество, выделяемое «лаковыми насекомыми» (шеллак), которые специально для этого разводились в лесах Юго-Восточной Азии.  

Шелковая ткань кэ-сы с изображениями птиц и цветов. Эпоха ЮаньШелковая ткань кэ-сы с изображениями птиц и цветов. Эпоха ЮаньТкани могут изготавливать из необработанных нитей (шелка-сырца) с последующей обработкой уже в готовом отрезе. Такие ткани обычно использовались в качестве основы для станковой живописи, хотя и живописный шелк иногда подвергался специальной обработке. Так, в эпоху Тан (618–960) — времени первого расцвета китайской станковой живописи, шелковое полотно погружали в кипящую воду с добавленным в нее порошком крахмала и затем отбивали деревянными валиками. В результате шелк приобретал гладкую и блестящую поверхность. Однако многие художники, предпочитали работать по шелку-сырцу, справедливо полагая, что он лучше впитывает краску и тушь. 

Шелковая ткань кэ-сы с зооморфным и цветочным декором. XI-XII вв.Шелковая ткань кэ-сы с зооморфным и цветочным декором. XI-XII вв.Процесс ткачества начинается с натягивания сновки (основы) и приготовления шпулей для утка. Сновка формируется на специальном станке из нитей, плотно пригнанных друг к другу в горизонтальном направлении. Для наматывания нитей утòчных шпулей в истории шелкоткацкого производства употреблялись различные по конструкции шелкокрутильные приспособления. Например, еще в XIV в. это было мотовило, приводящееся в движении рукой. Наиболее существенные изменения в шелкокрутильной технике произошли в XVIII в., когда появились станки с колесом, приводимые в движение обеими ногами, что резко повысило производительность труда.  Ткацкие станки тоже постоянно совершенствовались. Приблизительно до VI–V вв. до н.э. использовались достаточно простые по конструкции станки: без подножек, с двумя навоями, бердом и приспособлениями для ручного зевообразования. Уже к началу н.э. такой тип станка, пройдя через значительную модификацию, превратился в инструмент с деревянной рамой и двумя крутящимися (передним и задним) барабанами-навоями. Кроме того, станок теперь имел две подножки, при помощи которых осуществлялось механическое разделение основы для образования зева. Так как руки ткача оставались свободными, он мог сам, без привлечения помощников, продевать челнок с утком и гребнем и протягивать утки. Опытный ткач (или, чаще, ткачиха, т.к. в Китае ткачеством обычно занимались женщины) мог изготовить на таком станке за день работы до 3 м гладкой ткани. Аналогичные по конструкции ткацкие станки были изобретены в Европе только VI в. н.э., и  вошли в широкое употребление лишь к XIII в. По мере усложнения техники шелкоткачества появлялись все более сложные конструктивные варианты станков. Особенно совершенные в техническом отношении станки требовались для изготовления узорчатых и полихромных шелков (подробно см. далее). Уже во второй половине I тыс. до н.э. узорчатые ткани исполнялись, видимо, на станках, снабженных рейками или планками, разделявшими нити основы соответственно рисунку, и педалями для образования зевов. Судя по сложности узоров дошедших до нас образцов, станки должны были иметь до 4 подножек и более 300 планок. Наиболее сложным устройством обладали станки, предназначенные для крупноузорного и многоцветного тканья, изобретенные, предположительно, в конце эпохи Тан. Впервые европейский аналог станков такого конструктивного типа (способный, однако, ткать только узкие ленты), появился в Германии в XVI в., при этом узорное ткачество как таковое утвердилось в Европе лишь в XVIII в., с изобретением приспособления для механического подъема нитей основы. Китайский станок для крупноузорного многоцветного тканья, окончательно доработанный в XVI–XVII вв., представляет собой настоящее инженерное сооружение. Он включал в себя горизонтальный навой и ремизный аппарат с педальным механизмом и обслуживался двумя лицами. Ткач работал внизу, у основы, а его помощник находился наверху, у вертикальной рамы. Изготовление многоцветной ткани начиналось с создания специальной заготовки (тяо-хуа 挑花, «протянутые цветы»). Намечая рисунок будущей ткани, наиболее опытные мастера наносили на заготовку едва заметную сетку, по которой раппорт (повторяющаяся часть узора) сплетался из тонких шнуров. Их расположение точно соответствовало контурам и основным линиям рисунка — так получалась тяо-хуа. Затем заготовка укреплялась в верхней части вертикальной рамы, а концы шнуров прикреплялись к веревочному передаточному приспособлению, соединенному с бурами ремизным аппаратом. Помощник ткача тянул то одну, то другую группу шнуров, изменяя расположение нитей основы, а ткач пропускал челнок через определенное число нитей. Процесс создания ткани завершался их окончательной подправкой (у окрашенных и многоцветных), разрезанием двойных волокон (у бархата), либо, в случае их исполнения из шелка-сырца, окраской и лощением. Основные этапы истории развития шелкоткачества. Принято считать, что все основные операции китайского шелкоткачества окончательно сложились во второй половине I тысячелетия до н.э. Однако его история восходит к значительно более древним временам, напоминания о чем сохранились в китайских легендах, в которых происхождение шелкоткачества, как правило, связывается с образом богини Лэй-цзу 雷祖, супруги Хуан-ди 黃帝 — Желтого императора, мифического родоначальника китайского этноса и основоположника китайской государственности. Известно, что культ Лэй-цзу как покровительницы шелкоткачества действительно существовал в Древнем Китае. Прослеживаемый со второй половины эпохи Чжоу 周 (XI–III в. до н.э.), т.е. приблизительно с середины I тыс. до н.э., он входил в круг официальных культов и сопровождался специальными жертвоприношениями, которые исполнялись лично государынями. Новейшие археологические материалы доказали, что шелкоткачество зародилось еще в эпоху неолита в районах нижнего течения р. Янцзы в VI–V тыс. до н.э. Самыми ранними находками, подтверждающими факт его существования, являются деревянные валики для наматывания готовой ткани, ножи для обрезания основы и насечки для зевообразования. Все эти артефакты были обнаружены (1975, 1978) на территории археологических памятников, относящихся к неолитической культуре Хэмуду (Хэмуду-вэньхуа 河母渡文化 5000/4500–3400 до н.э., юго-восток Китая, северная часть совр. пров. Чжэцзян). Первыми известными сегодня образцами китайских шелковых тканей выступают крохотные фрагменты (2,4 х 1 см), обнаруженные в материальном наследии более поздней юго-восточной культуры — Лянчжу (Лянчжу-вэньхуа 良渚文化, 3200–2200 до н.э.). Датируемые на основании радиокарбонного анализа 2750 г. до н.э., они имеют плотность 40 нитей основы на 48 нитей утка на 1 см2  (т.е. представляют собой ткань типа тафты) и были выполнены, согласно данным химической экспертизы, из нитей одомашненной шелковичной гусеницы. Следовательно, неолитические мастера владели не только навыками шелкоткачества, но и умением культивировать бабочек и гусениц тутового шелкопряда. Следующий этап в истории шелкоткачества соотносится с эпохой существования древнейшего китайского государства Шан-Инь 商殷 (XVII–XI вв. до н.э.) и первой половиной эпохи Чжоу. Хотя эта эпоха не оставила подлинных образцов шелковых тканей, имеются косвенные материальные свидетельства — отпечатки шелка на бронзовых и нефритовых изделиях, уцелевшие благодаря обычаю обертывать предметы погребального инвентаря кусками ткани. Прежде, чем истлеть, ткани (при определенных благоприятных для этого условиях), оставляли следы на металлической и нефритовой утвари, причем, настолько четкие, что по ним удается восстановить тип, фактуру ткани и даже наличие на ней вышивки. Оказалось, что иньские мастера умели производить гладкие и полихромные шелка. Среди находок, датируемых XI–V вв. до н.э., имеются дошедшие в небольших фрагментах подлинные образцы шелковых тканей, которые в целом совпадают с реконструированными иньскими шелками. Качественно новый этап в эволюции шелкоткачества связан со второй половиной чжоуской эпохи, точнее, с периодом Сражающихся царств (Чжань-го 戰國, V–III вв.), от которого впервые во множестве сохранились куски тканей и даже предметы шелковой одежды. Наиболее часто они встречаются в богатых захоронениях аристократии царства Чу (Чу-го 楚國, XI–III вв. до н.э.), располагавшихся в районах среднего и нижнего течения р. Янцзы. Например, только в одном женском погребении (340–378 до н.э., открыто в 1982) обнаружено 452 рулона шелковых тканей. Тело усопшей было облачено в 13 слоев одежд, состоявших в общей сложности из 31 предмета, включая 8 халатов на шелковой вате, 3 легких халата, 1 кофту и 2 юбки. Сверху тело было покрыто тремя шелковыми покрывалами и саваном. Установлено, что в течение указанного периода и эпохи Хань 漢 (III в. до н.э. — III в. н.э.) не только окончательно оформились все основные производственные операции китайского шелкоткачества, но и сложился базовый набор типов тканей, а также определилась география главных шелковопроизводящих центров, которые находились как на юге и юго-востоке страны (терр. царства Чу), так и на востоке (совр. пров. Шаньдун), северо-востоке (пров. Хэбэй), севере (пров. Шаньси) и юго-западе (пров. Сычуань). Важный  этап в истории китайского шелкоткацкого производства, знаменовавший  подлинно революционные изменения, соотносится с эпохой Тан, когда китайские мастера, наследуя опыт тюркских народов, освоили ранее неизвестную им ткацкую технику — саммит. Благодаря этой технике, занявшей господствующее положение в местном шелкоткачестве к середине VIII в., способы тканья и репертуар типов тканей решительно обновились. Не менее важно и то, что танское шелкоткачество надежно представлено материальными объектами. В японской императорской коллекции Сёсоин (кит. Чжэнцанъюань 正倉院, г. Нара), сохранилось 1 700 000 образцов тканей и сделанных из них предметов (одежды, входившей в ансамбль парадного костюма императоров и буддийских иерархов, вотивных знамен, книжных футляров и т. д.).  В последующие исторические эпохи происходила дальнейшая эволюция шелкоткацкого производства, достигшего совершенства в XVI–XVIII вв., хотя в это время китайское шелкоткачество уже не претерпевало столь радикальных изменений, как в танскую эпоху. Основные типы шелковых тканей. Существует огромное число разновидностей шелковых тканей, которые различаются, во-первых, по толщине нитей и их средней плотности пересечения нитей основы и утка на 1 см2. Во-вторых, по характеру плетения горизонтальных (оснòвных) и продольных (утòчных) нитей, исходя из которого шелка подразделяются на оснòвные и утòчные (к последней категории относится самит). В-третьих, ткани отличают по цветовой гамме (позволяющей подразделять их на монохромные и полихромные) и орнаментам. Монохромные (однотонные) ткани распадаются на гладкие (среди них — газ, репс, тафта, атлас, бархат) и узорчатые (это — газовые и камчатые ткани, в которых рисунки образуются путем определенного  переплетения нитей). Среди полихромных шелков выделяются малоцветные (не менее двух цветов), многоцветные, мелкоузорные, крупноузорные и ткани с рельефным узором. Базовый репертуар древних шелков включал в себя, во-первых, гладкие ткани, называемые мань 縵, которые подразделялись на несколько типов. В их числе шелк-лянь 練,  вываренный посредством кипячения; шелк-цзюань 絹  с плотными редкими нитями;  шелк цзянь-縑  с двойными нитями и, наконец, белый блестящий шелк-су 素 . В дальнейшем термином су стали обозначать шелк-сырец и сделанную из него ткань, имеющую натуральный цвет. Все типы древнекитайского гладкого шелка сводятся к тафте и оснòвному репсу, характеризуясь при этом плотностью 60–90 нитей основы и 30–50 нитей утка на 1 см2. Лучшей гладкой тканью письменные источники называют шелк-ва 襪, судя по его литературным описаниям, представлявший собой тонкую белую блестящую ткань, которую в европейских изданиях обычно именуют «ледяной (глянцевитой) тафтой». Говорится, что такая ткань производилась в I–II в. н.э. на п-ове Шаньдун, затем секрет изготовления был утрачен, но упоминания о «ледяной тафте» сохранились в легендах. Рассказывалось, например, что шелк-ва производился из нитей коконов волшебных шелкопрядов — огромных червей, с чешуйчатым телом и рогами, обитавших где-то в чудесных горах, вдали от мира людей, и вивших многоцветные коконы под снежным покровом. Ткань, полученная из их нитей, как будто имела чудесные свойства: она не намокала в воде и не горела в огне. Другие типы древнекитайских шелков — это чжоу 縐, ша 紗 и ци 綺. Чжоу —  шелковый креп (его синонимом иногда выступает прочная конопляная ткань высокого качества), изготовленный из нитей слабой или сильной скрутки (в последнем случае плотность нитей основы и утка равнялась соответственно 40–60 и 40–50 на 1 см2). Ша — газовые ткани, представленные гладкими и узорчатыми шелками-ху 縠. К данному типу изначально примыкал и шелк-ло 羅, который, согласно объяснениям в древних текстах, являл особую разновидностью узорчатой газовой ткани. Впоследствии знак ло приобрел в китайском языке максимально широкое значение — «шелковая ткань». Все древнекитайские газовые ткани характеризуются употреблением двух разных видов основы — «фоновой» и «работающей» (или «газовой»), и наличием «глазков», расположенных в шахматном порядке. Они имеют «просветы», разделяющие в полотняном переплетении группы трех уточных и четырех основных нитей  (среди последних — две «работающие» и две, образующие фон, их соединяет одна нить утка). Техника переплетения узорчатых тканей обладает некоторым отличием: здесь ряды «просветов» образованы единственным утком, благодаря чему наиболее характерным украшением таких материй сделался  орнамент в виде соединенных ромбов. Ци — камчатые ткани, среди которых письменные источники выделяют особый тип шелка-лин 綾, украшенный орнаментом, напоминающим ледяные узоры. Все древнекитайские камчатые ткани выполнялись  двумя способами. Первый из них, восходящий к шанскому времени, задействует нити основы и утка в пропорции 3:1 (т. е. основные нити, проходя над тремя нитями утка, опускались на одну нить). Во втором способе основы, образующие узор на полотняном фоне, чередовались с основами, работающими в полотняном плетении. В древнем ткачестве производились и полихромные ткани — цзинь 錦 (в дальнейшем так обозначалась парча), выполнявшиеся в технике, производной от полотняного плетения. При этом узор образовывался сменой основ и в процессе их прохождения над тремя, пятью или семью нитями утка. Такая техника, продержавшаяся в китайском шелковом производстве до рубежа VII–VIII вв., позволяла исполнять достаточно сложные тканые узоры, например, геометрический орнамент из различных ромбовидных, S-образных, шестиконечных и других геометрических фигур. На протяжении III–VI вв. (эпоха Шести династий, Лю-чао) указанный репертуар тканей не претерпел значительных изменений, последовавших лишь в эпоху Тан, когда китайскими мастерами были освоены технологии производства таких тканей, как атлас (дуаньцзы 緞子), бархат (сыжун 絲絨), парча и «резаный шелк» (кэсы 刻絲).  Атлас и бархат сближаются между собой в том, что оба они — это оснòвная саржа (или полотно), в которой большое число тонких оснòвных нитей полностью перекрывают уток. Вместе с тем, обе ткани значительно разнятся между собой в технологическом и эстетическом отношениях. Бархат — мягкая ткань, поверхность которой покрыта ворсом из разрезанных петель. Эффект атласа основан на сочетании блестящих и матовых участков, за счет фактурного контраста полотняного и саржевого плетения нитей. В парчовом тканье использовались шелковые нити, на которые накручивались тонкие полосы золотой и серебряной фольги. Не исключено, что такой тип тканей, но выполненный в технике полотняного плетения был освоен уже в древнем ткачестве. Об этом свидетельствуют многочисленные находки шелков с орнаментом в виде облаков и животных в погребениях гуннской знати конца I в. до н.э. — начала I в. н.э., расположеных в районе Ноин-Улы в Монголии, которые прекрасно сохранились в условиях вечной мерзлоты. В таком случае главной новацией танского шелкоткацкого производства стал переход в тканье парчи на технику саммит, которая, видимо, повысила качество ткани и расширила ее орнаментальный потенциал. Существенные изменения претерпел и характер орнаментации всех полихромных шелков. На смену традиционным (восходящим к древнему шелкоткачеству) узорам и мотивам пришли орнаменты чужеземного происхождения — «ячеистый», «клеточный», «жемчужные цепи». «Ячеистый» орнамент имеет ближневосточные истоки и состоит из ритмичных кривых, образующих ячейки с помещенными в них растительными и зооморфными фигурами, реже — антропоморфными изображениями фронтально стоящих «человечков». «Клеточный» орнамент, восходящий к сасанидскому искусству, образован сеткой из горизонтальных и вертикальных линий с размещенными в прямоугольных полях вертикально ориентированными изображениями буйволов, львов, слонов. «Жемчужные цепи» — орнамент средиземноморского происхождения, состоящий из круглых или овальных медальонов, обрамленных кружками-«перлами» и включающих фигуры людей, животных и птиц (павлинов, фениксов, «небесных коней»). Пик популярности полихромных шелков с заимствованными орнаментами пришелся на VII — начало VIII в., затем их удельный вес стал снижаться в пользу тканей с растительным орнаментом, что означало возвращение шелкоткачества к национальным художественным традициям. Основной центр изготовления парчовых и полихромных тканей, получивших образное название Шу-цзинь 蜀錦 («парча из Шу») сложился на юго-западе (совр. пров. Сычуань) танской империи. Известно, что налаженное в нем производство находилось на очень высоком технологическом уровне. Там, например, употреблялись станки для перемотки шелка (дафан-чэ 大紡車), позволявшие осуществлять эту операцию одновременно на 12 веретенах. «Резаный шелк» — гладкая полихромная ткань с рисунком, близкая к европейскому безворсовому ковру-гобелену, техника которой была воспринята от уйгуров, а термин кэсы, возможно, восходит к арабо-персидскому слову «газ». Такие ткани исполняли на маленьком ручном станке из шелка-сырца в основе и окрашенных нитей в утке. Основа закреплялась на деревянных штырях, после чего на нее наносили контуры будущего узора. Шелковая пряжа вручную прокладывалась нить за нитью с помощью миниатюрных бамбуковых челноков и затем плотно пригонялась деревянной щеткой. В соответствии с рисунком, уток создает на границах цветовых участков просветы, и в результате получается своеобразный «орнамент» из отверстий, определивший, как это принято считать, китайское название техники («резаный шелк»). Изготовление кэсы требовало много труда и времени, например, производство ткани для пошива только одного женского халата занимало около месяца работы. В эпоху Тан исполнялись кэсы, орнаментированные преимущественно геометрическими узорами и растительными завитками. Но уже в XI–XIII вв. на них стали воспроизводить причудливые цветочные композиции и даже полноценные пейзажные и сюжетные сцены. Типы тканей, освоенные в эпоху Тан, прочно утвердились в китайском шелкоткачестве последующих исторических эпох. А вот его география существенно изменилась после частичного завоевания Китая чжурчжэнями (XII в.) и установления владычества монгольской династии (эпоха Юань, 1271–1368). В ходе военных действий многие прежние производственные центры были полностью разрушены или пришли в упадок, как это случилось с юго-западным шелкоткачеством. Лидерство перешло к новым центрам, сосредоточенным на юго-востоке страны, в г. Нанкин (Наньцзин 南京, пров. Цзянсу), Сучжоу 蘇州 (пров. Цзянсу) и Ханчжоу 杭州 (пров. Чжэцзян), которые и сегодня играют первостепенную роль в китайском промышленном и ремесленном шелкоткачестве. Мастерские Нанкина исходно специализировались на выпуске атласных, бархатных и парчовых тканей, славившихся яркостью красок, преобладанием золотисто-желтого, красного и глубокого голубого тонов, четкостью рисунка и обилием золотого и серебряного тканья. Особенно знаменита нанкинская «облачная парча» (юньцзинь 雲錦). Сучжоу превратился в главный центр производства прозрачных газовых, однотонных и мелкоузорных тканей, в орнаменте которых превалирует мелкий геометрический рисунок, состоящий из медальонов, соединенных сложной сетью ломаных линий. Традиционные ханчжоуские ткани близки по характеру к сучжоуским, но отличаются преобладанием более светлых тонов и растительных мотивов. Сейчас в Ханчжоу производятся практически все типы тканей, считающиеся в самом Китае лучшими образцами национальных шелков. Литература: Виноградова Н. А. и др. Традиционное искусство Китая. Терминологический словарь. М.,1997; Лубо-Лесниченко Е. Древние китайские ткани и вышивки (V в. до н.э. – III в. н.э.) в собрании Государственного Эрмитажа. Л., 1961; он же. Китай на Шелковом пути. М., 1994; Кравцова М.Е. История искусства Китая. СПб., 2004; Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982; Стужина Э. П. Китайское ремесло в XVII–XVIII вв. М., 1970. Шелковый путь. 5000 лет искусства шелка. СПб., 2007; Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан (Пер. с англ.), М., 1981; Сычжоу чжи лу Хань Тан чжиу (Шелковый путь. Ткани [эпох] Хань и Тан. Пекин, 1972; Чжунго гунъи мэйшу цыдянь (Словарь китайского декоративно-прикладного искусства)/Под ред. У Шаня. Тайбэй, 1991; Scott H. The Golden Age of Chinese Art. The Lively T’ang Dynasty. Tokyo. 1970; Textiles in the Shoso-in. Vol. 1–2. Tokyo. 1963; Watson G. C. Y., Wardwell A.E. When Silk was Gold: Central Asian and Chinese Textiles. N.Y., 1997.   Ст. опубл.: Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006–. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2010. — 1031 с. С. 282-288.

www.synologia.ru


Смотрите также